Устройство погреба: пошаговое руководство от гуру

Варианты использования цокольного этажа

Варианты обустройства цокольного этажа могут быть самыми разными. Здесь нередко размещают сауну с бассейном, дополнительные жилые комнаты для гостей, домашнюю прачечную, музыкальную студию или мастерскую. Некоторые выращивают в подвалах грибы и овощи.

Но чаще всего дополнительную площадь используют как:

Тренажерный или спортивный зал. В этом случае выполняется достаточно простая декоративная отделка, а основной упор делается на качественное напольное покрытие, хорошую вентиляцию и освещение. В таком помещении должно быть достаточное количество зеркал и розеток для подключения тренажеров.

Личный тренажерный зал – мечта многих людей

Бильярдная. Помимо бильярдного стола здесь можно разместить и стол для тенниса, и площадку для дартса и других игр. А также удобные места для отдыха – кресла, диваны. Оформление помещения может быть любым на ваш вкус.

Бильярдная комната на фото оформлена в современном стиле

Винный погреб и бар. Помещение отделывается камнем, кирпичом, деревом или имитирующими их материалами. В таком интерьере будут гармонично смотреться кованые потолочные светильники, подвешенные на цепях. Здесь же размещают бар или площадку для дегустации вин со столом и стульями.

Винный погреб в подвале домаОбустройство цокольного помещения под домашний кинотеатр

Библиотека, кабинет. Цена переоборудования подвала под библиотеку может оказаться довольно высокой, так как в этом случае придется позаботиться о качественном климат-контроле, поддержании в помещении нормальной влажности. А также о его оснащении большим количеством стеллажей. Их можно установить от пола до самого потолка, и использовать для доступа к верхним полкам стремянку. Необходимо выделить место для работы и чтения со столом, крелом и несколькими стульями или пуфиками для гостей.

Большую домашнюю библиотеку можно разместить в цоколе

Детская игровая комната. Большая отдельная игровая – королевский подарок для детей. Если позволяет площадь, здесь можно расположить не только стеллажи с игрушками и мягкий ковер, но и спортивный уголок, сухой бассейн, место для настольных игр и для творчества: рисования, моделирования, лепки и т.д. Можно выделить и зону отдыха для детей и родителей с уютными диванами и телевизором.

Место для детского досуга

Совсем не обязательно отдавать весь цокольный этаж под что-то одно. Он может быть многофункциональным, и служить местом для отдыха всей семьи. На большом пространстве не составит труда выделить зоны для активных игр, чтения, занятий хобби, хранения и дегустации вин и т.д.

Зона отдыха для всей семьи

https://youtube.com/watch?v=m3LFPHhhzvs

Виды

У проектов домов с цокольным этажом немало плюсов, поэтому они очень распространены. Бывает несколько видов таких построек.

Одноэтажный дом

Одноэтажные дома с цокольным этажом актуальны, когда важно сэкономить финансы, и расширить жилое пространство. Располагать комнаты можно по-разному

При устройстве цоколя частного дома используется заглубленный фундамент усиленной конструкции. Обычно применяется основание монолитное или. Затраты на этот этап составят 20 процентов от цены дома.

Комнаты, располагающиеся на нижнем уровне, бывают схожими по локализации с верхними помещениями или отличаться по планировке и размерам. Из-за углубления в землю, составляющего более половины этажа, здание почти не меняется в высоте. Дом с цоколем будет выглядеть стильно и аккуратно.

Цокольный этаж отделывается искусственным камнем, штукатуркой, керамогранитом, полимерпесчаной плиткой. Этот вид жилья выбирают семьи из двух-трех человек или многодетные. Его площадь – 100–250 кв. м.

Двухэтажный дом

Большим двухэтажным загородным домам с цоколем и гаражом отдают предпочтение люди, ценящие удобство. Уровень комфортности в этом случае увеличивается. Для входа в гараж не требуется выходить из дома, а машина стоит в теплом месте, поэтому зимой прогрев не нужен.

С цокольным этажом и мансардой

Постройку с цоколем и мансардой тоже выбирают часто. Площадь жилой зоны увеличивается из-за дополнительного этажа. Можно обустраивать не только полуподвальные комнаты, но и чердак.

На склоне

Проекты домов на склоне с цокольным этажом скрашивают недостаток рельефа. Плюсом также послужит экономия бюджета за счет уменьшения земляных работ. При грамотном проектном решении можно реализовать полноценные или даже панорамные окна.

Это интересно: Проекты домов с гаражом под одной крышей — красивые и практичные идеи

Как отделать подвал внутри

Отделка внутренних стен подвала напрямую зависит от его назначения. Экономным и достаточно неплохим вариантом является облицовка помещения лицевым кирпичом.

При этом затраты небольшие, покрытие долговечное, неприхотлива при эксплуатации, что делает облицовку почти идеальным вариантом. Заменить кирпич можно диким камнем или просто оставить абсолютно голые блоки, если у них сравнительно ровная поверхность.

Потолок подвала следует оббить древесиной или пластиком. Элементы из дерева предварительно необходимо обработать специальными защитными составами.
Из красного кирпича набираются ступеньки.

Их параметры стандартные:

• Глубиной – 280 мм.
• Высотой – 150 мм.

Украсить помещение можно выложив под ступенями арочные ниши и установив в них дополнительную подсветку. Подробно изучив, зачем и как сооружается погреб по видео-урокам и нашим инструкциям, строить или нет подвал в своем доме каждый решает сам.

Как построить подвал «с нуля»

При строительстве сооружения каждый выбирает материал, который более доступен ему по средствам, а работать с ним будет проще.

Самая простая и популярная инструкция возведения погреба в гараже предлагает такой порядок работ:

Роется котлован. В этом случае лучше всего привлечь к работе экскаватор, а вручную с помощью лопат подровнять стенки котлована.

• Стенки котлована обшиваются пленкой или досками. Это делается для того, чтобы предотвратить осыпание грунта в бетонную смесь, применяемую для заливки фундамента погреба и его стен.
• В защитных целях желательно соорудить по периметру верхней части котлована опалубку из досок.
• По периметру всего котлована выполняется ленточное углубление высотой более 40 сантиметров, а шириной 50 сантиметров.

Пятки – это квадратные ямы, имеющие большую ширину и глубину, чем сама лента, куда тоже заливается бетон. При этом цена проекта увеличится незначительно, а фундамент сможет во время усадки здания выдерживать дополнительные нагрузки.

Общий вид «пятки» в фундаменте

• Максимальное выравнивание всей поверхности дна котлована, с нее убираются все посторонние предметы.
• Засыпаются песком по периметру дно и пояс подвала.
• Этот своеобразный слой амортизации, между будущим фундаментом и грунтом тщательно утрамбовывается.
• На песок по плоскости дна расстилается обычная пленка, лучше потолще, или рубероид на основе пленки. Для дна и внутренних стенок пояса по периметру лучше использовать только рубероид.
• На гидроизоляционный слой фундамента подвала монтируется из арматуры горизонтальный каркас, который представляет собой вид сетки ячейки который примерно 50 х 50 см.
• Из ленты, вертикально по периметру, «выпускается» арматура, с высотой около одного метра, к которой затем для стен будет крепиться металл.
• В пространство ленты и на дно котлована заливается бетон, толщиной до 30 сантиметров.

После того как бетон схватится, можно заливать стены:

• Из досок, по периметру подготовленного котлована, устраивается вертикальная опалубка к арматуре, выпущенной ранее вверх, фиксируются прутья и заливается бетон.
• Выполняется гидроизоляция внешней стороны стен. Для этого можно использовать битумную мастику или другие подобные смеси.
• Свободное пространство между стенами и грунтом засыпается землей и глиной.
• Сверху по периметру стен кладется перекрытие, в котором нужно предусмотреть отверстие под люк, для проникновения в подвал.
• После того как устройство подвала в гараже закончено, выполняются элементы конструкции, расположенные на земле.

https://youtube.com/watch?v=N2vQTR_qvlE

ГВС

Часть типичных проблем ГВС (неисправности запорной арматуры, течи розлива и т.д.) дублирует уже описанные нами проблемы холодного водоснабжения.

В то же время розливы и стояки горячего водоснабжения служат дольше благодаря отсутствию на них конденсата (и, соответственно, куда более низкой скорости коррозии стали) и сравнительно небольшому количеству отложений внутри труб, вызванному отличиями в составе воды. Падение напора на ГВС может быть вызвано неисправностями запорной арматуры, но никак не зарастанием трубопроводов.

На ГВС стальные трубы меньше страдают от коррозии и не подвержены скоплению отложений

Итак, начнем с перечня элементов системы горячего водоснабжения.

Врезки ГВС в элеваторный узел. Их может быть две (при тупиковом ГВС) или 4 (при циркуляционном горячем водоснабжении);

Два горячих розлива — признак циркуляционной системы ГВС

Стояки. В циркуляционной системе они связаны перемычками на верхнем этаже или на чердаке в группы, насчитывающие от 2 до 7 стояков. Обычно перемычки связывают стояки ГВС отдельной квартиры (в этом случае их два — в кухне и в ванной) или всего подъезда.

Перейдем к проблемам и их решениям.

Низкая температура воды

Причины: включение ГВС дома с обратного трубопровода летом или в межсезонье.

График температур теплотрассы

Решение: включение ГВС с подачи. В начале отопительного сезона запорная арматура на врезках в обратный трубопровод надежно перекрывается. Летом циркуляционное ГВС работает по схеме “из подачи в обратку”.

Высокая температура воды

Причины: включение ГВС с подачи при превышении температурой подачи значения 75°С.

Решение: переключение водоснабжения на обратный трубопровод.

Отсутствие циркуляции в системе ГВС

Симптомы: холодные полотенцесушители и долгий нагрев воды при открытии кранов во всем доме.

Причины:

При подключении ГВС “из подачи в подачу” или “из обратки в обратку” — отсутствие подпорной шайбы между врезками или ее эрозия потоком воды;

Подпорные шайбы

• При включении ГВС “из подачи в обратку” — отсутствие перепада давлений между нитками теплотрассы. Оно типично для первых дней после окончания отопительного сезона: поставляющая тепло организация принудительно отключает отопление, сокращая собственные расходы на нагрев воды;
• Наконец, причиной проблемы может быть неисправность запорной арматуры на одной из врезок (например, падение щечек задвижки).

Решения:

• Установка или замена подпорной шайбы. Она должна стоять на фланце между врезками ГВС в одну нитку;
• При неисправности запорной арматуры требуется ее ремонт или замена. Методы ремонта описаны выше, в разделе “ХВС”;

Ревизия задвижки ГВС

Если отсутствует перепад давления между подающим и обратным трубопроводами, проблема не имеет решения.

Отсутствует циркуляция в группе стояков

Симптомы: холодные полотенцесушители и долгий нагрев воды на отдельной группе  стояков.

Причина: завоздушивание перемычки между стояками на верхнем этаже.

Решение:

1. Перекройте в подвале один из связанных друг с другом стояков;
2. Поднимитесь в любую квартиру по этому стояку;
3. Откройте до отказа кран горячей воды на любом смесителе. Воздух выйдет через кран на фронте потока воды;
4. Запустите стояк в штатный режим.

Если на одном из связанных стояков, вместо заглушки стоит сбросник, перезапустить группу можно из подвала, не поднимаясь в квартиру.

Сбросник на стояке ГВС

Кроме того: воздух может быть стравлен через кран Маевского, установленный на перемычке в квартире верхнего этажа.

Как бороться с сыростью под домом?

Закончив устройство погреба в доме, и начав его эксплуатацию, многие сталкиваются с проблемой сырости. Как сделать, чтобы конденсат не скапливался на стенках хранилища, а влага не проникала в жилое помещение?

Оптимальным решением в этом случае видится устройство эффективной вентиляции своими руками. Вентиляционная система для погреба должна состоять из двух труб. По одной трубе свежий воздух будет поступать внутрь, а по другой – наоборот выходить наружу. Трубы можно использовать любые: специальные вентиляционные или обычные из поливинилхлорида (которые обычно применяются для канализации).

Если в вашем доме небольшой погреб, то можно сделать вентиляцию всего с одной трубой, которая будет отвечать и за приток воздуха, и за вытяжку. Когда размеры погреба значительны, рекомендуется устанавливать внутри труб вентиляции специальные приборы, которые будут принудительно выкачивать воздух из хранилища, не давая ему застаиваться, приводя к образованию конденсата.

Насекомое может попасть в погреб через вентиляцию.

Вытяжную трубу необходимо вывести на крышу дома. Нижняя часть вытяжной трубы должна быть установлена под потолком погреба (в соответствии с законами физики). Нижнюю часть приточной трубы устанавливают на высоте 20-30 от пола погреба, а верхняя часть может быть выведена через любое окно. Приточную трубу необходимо обязательно оснастить металлическим фильтром, который защитит погреб от попадания мусора и вредителей. В свою очередь, в вытяжную трубу может быть установлен дефлектор, который будет усиливать тягу из погреба в ветреную погоду.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Узнаем как обустроить погреб под домом своими руками для удобного хранения запасов, от корнеплодов и картофеля до собственной консервации.

Для хранения корнеплодов им картофеля в дачном или деревенском доме часто используют погреб под домом. Обустройство погреба в подвальном помещении имеет ряд достоинств: за овощами не нужно никуда выходить, они всегда под рукой, кроме того, не требуется устройство утепленных стен и перекрытия, так как температура в подвале отапливаемого дома почти всегда плюсовая. Из недостатков следует отметить повышение влажности в подвальном помещении, впрочем, с этим недостатком легко бороться, обустроив вытяжную и приточную вентиляцию.

Как сделать погреб под домом

• Определение уровня грунтовых вод и глубины погреба
• Технология устройства погреба и строительные работы

Построить погреб под домом своими руками возможно как на этапе закладку фундамента, так и после постройки дома. В первом случае задача существенно облегчается тем, что обеспечен полный доступ к подвалу для проведения земляных работ. В случае постройки погреба в готовом доме с перекрытиями и настеленными полами задача усложняется тем, что придется копать котлован вручную и выносить грунт из помещения.

Определение уровня грунтовых вод и глубины погреба

Одним из требований обустройства погреба в подполе дома является его заглубление на 1,5-1,8 метра, иначе температура в погребе будет повышаться выше +8°С, и овощи будут плохо храниться. Для того, чтобы заглубить погреб, необходимо выяснить уровень грунтовых вод на участке. Если строительство погреба ведется одновременно с постройкой фундамента дома, эта задача облегчается – до начала строительства обычно выполняют геодезическое исследование участка. Если же погреб решено выполнить в давно построенном доме, необходимо определить максимальный уровень грунтовых вод самостоятельно.

Существует несколько способов это выяснить:

• Пробурить скважину на глубину не менее 2,5 метров и, оставив ее на несколько дней, понаблюдать, появится ли в ней вода;
• Выяснить уровень воды в ближайших колодцах.
• Проверять уровень грунтовых вод необходимо во время активного таяния снегов и паводка, либо во время осенних затяжных дождей. Именно тогда он будет максимальным, и при его определении можно достоверно установить, поднимается ли вода на требуемую высоту.

При уровне грунтовых вод ближе 1 метра к поверхности пола дома от устройства погреба в доме придется отказаться и построить выносной погреб в другом месте. Если он колеблется на уровне 1-1,5 метров, можно попытаться снизить его, устроив дренажную систему по периметру дома глубже предполагаемого уровня пола погреба. При этом стенки погреба необходимо будет качественно гидроизолировать, а также устроить вокруг них глиняный гидрозамок.

Вентиляция и утепление погреба

Для строительства погреба обязательно стоит продумать еще и вентиляцию. Помещение должно обязательно проветриваться. Для этого делают вентиляционную систему. Без нее совсем не обойтись, особенно в тех случаях, когда подвал используется в качестве бани или гаража. К примеру, из гаража нужно убрать запахи нефтепродуктов, которые могут проникнуть в жилые комнаты. Что касается сауны, бани или бассейна в подвале, то в этом случае необходимо просушивать комнату.

Вентиляция погреба

Самый простой метод — использование вентиляции приточно-вытяжного типа. Это поможет создать природный приток воздуха. Чтобы вентиляция функционировала правильно, она всегда должна включать трубу, через которую будет проходить воздух в помещение извне, а также вытяжку, благодаря которой будет выходить воздух их помещения.

Сначала в подвале необходимо монтировать трубу для вытяжки. Ее фиксируют к потолку, а потом выводят через крышу наружу. Если внизу располагается дымоход от камина, то вытяжку можно установить рядом с ним. Лучше всего устанавливать вытяжку выше, чем все остальные строения на участке.

Что касается приточной трубы, то ее монтируют в той стороне помещения, где стена располагаются напротив вытяжки. Ее следует сделать в 50 см от пола. Приточную трубу тоже следует убрать наверх к крыше.

Понятно, что подвал — самое холодное помещение в доме. Многие используют его для хранения урожая, консервов и инструментов, что вполне удобно. Но если в подвале обустраивать, к примеру, гараж, то каждый раз прогревать машину точно надоест. В этом случае осуществляется дополнительное утепление потолка и пола. Теплоизоляция летом будет сохранять прохладу, что тоже удобно для хранения продуктов (они не будут в жаркие дни гнить и покрываться плесенью).

Утепление погреба

На пол необходимо положить листы пенопласта, когда высохнет мастика. Их клеят с помощью твердого битума. Потом необходимо постелить асбестоцементные плиты. Что касается потолка, то к нему фиксируют листы пенополистирола с помощью клея или жидких гвоздей. Вместо пенополистирола еще можно использовать минеральную вату и фиксировать ее к обрешетке из металлических профилей.

Дальнейшая отделка подвала

Вентиляция

Без нее не избежать сырости не только в подвале, но и во всем доме. Вариантов довольно много, поэтому рассмотрим самый простой – естественную, с 2-мя трубами. Первая служит для притока воздуха извне (свежего) и опускается практически к самому полу. Вторая наоборот – располагается выше, под потолком. Через нее удаляется воздух «отработанный», загрязненный. Подробнее о вентиляции подвала читайте здесь.

Гидроизоляция

Наиболее качественная защита от жидкостей – как изнутри, так и снаружи. Материалы выбираются с учетом материальных возможностей. Но следует отметить 2 момента. Во-первых, лучший результат достигается при комплексной отделке фундамента. Например, рулонный материал + мастика или пропитка. Во-вторых, необходимо обязательно смонтировать дренажную систему с целью отвода влаги от основания дома.

Утепление

Аналогично гидроизоляции, но есть особенность. Основным способом утепления является отделка стен подвала снаружи, а изнутри – как дополнительные мероприятия.

Что рекомендовать

Снаружи – пенополистирол. Именно из него хорошо монтировать несъемную опалубку. В продаже имеется несколько разновидностей образцов – плиты, блоки, панели. Плюс использования в том, что материал в данном случае выполняет одновременно 3 защитных функции – от влаги, холода и деформации из-за смещений грунта.

Изнутри лучше использовать также одну из разновидностей пенопластов. Это значительно упростит дальнейшую отделку поверхностей. Более дешевый вариант – так называемая «утеплительная штукатурка». Сама по себе она «погоды не сделает», но в сочетании с материалом, уложенным снаружи, эффект будет хороший.

В статье даются лишь общие рекомендации и алгоритм действий. Наиболее приемлемую технологию определяет сам хозяин, исходя из личного опыта, профессионализма и финансовых возможностей. Например, если приподнять цоколь (кирпичная кладка), то можно  увеличить подвальное помещение в объеме.

https://youtube.com/watch?v=adu8VqEJ4yw

На заметку!

Строительство подвала связано с рядом трудностей, о чем уже сказано. Как поступить, чтобы конструкция получилась действительно надежной? Вариантов несколько:

Во-вторых, найти соответствующего специалиста и оформить все в частном порядке. Плюс – выйдет намного дешевле. Минус – где гарантии, что он действительно профессионал требуемого уровня и как потом с него взыскать за недоработки и понесенный материальный ущерб?

В-третьих, подобрать типовой проект. В интернете выбор большой

Единственное, что нужно принять во внимание – если уж копировать (скачивать), то только с сайта известной организации, которая пользуется хорошей репутацией. Иначе можно «нарваться»

Ну а как именно поступить, решать вам, уважаемый читатель.

Капитальное строительство

Земляные работы

• Как правило, подвал закладывается еще на этапе проектировки и возводится в ходе постройки самого дома. Однако устройство подвала под частью дома возможно и при проведении капитального ремонта. Правда, в этом случае потребуется демонтаж практически всей отделки и серьезное укрепление фундамента.
• Работы начинаем с определения параметров грунта. Для того чтобы строительство было успешным, необходимо выбрать сухое место с глубоким залеганием грунтовых вод.
• Постройка подпольных помещений или цокольных этажей домов на участках с обводнением почвы также возможна, однако она требует обязательного водоотведения и усиления гидроизоляционных контуров.

Выравнивание углов котлована

В выбранном месте на выровненном участке выкапываем котлован. Проще всего задействовать для этого экскаватор с последующим выравниванием стенок шанцевым инструментом.

Возведение стен

Следующий этап нашей работы – формирование стенового каркаса:

• На дне котлована по периметру выкапываем траншею глубиной около 50 см для закладки ленточного основания. Ширина траншеи должна позволить установить деревянную опалубку, так что к проектным габаритам фундамента нужно прибавить примерно 10 см.
• В траншею засыпаем песчаную подушку мощностью до 20 см, устанавливаем опалубку и закладываем арматуру.
• Заливаем опалубку бетоном, формируя ленточный фундамент. Полное высыхание фундамента занимает около 28 суток.

Заливка монолита с армированием

Когда фундамент будет готов, приступаем к постройке стен.

Они могут иметь самую разную конструкцию:

• Наиболее часто встречается вариант, при котором стены подвала являются продолжением фундамента. В этом случае для их изготовления используется тяжелый армированный бетон, который послойно (через 30-40 см) заливается в сборную опалубку.
• Если в нашем распоряжении имеется кран, то стены можно сложить из бетонных блоков. Для их соединения используем цементно-песчаный раствор.

Блочные стены

Кладка стен подвала из кирпича, шлакоблока или пенобетонных элементов также возможна. Однако желательно реализовывать этот вариант в грунтах со слабой склонностью к пучению.

После того как стены будут выведены на проектную высоту, сверху выкладываем кирпичный цоколь. Он обеспечит равномерное распределение нагрузок на подземную часть, а также обеспечит повышение теплоизоляционных свойств.

Снаружи стены подвального помещения обязательно гидроизолируем, обмазывая горячей битумной мастикой и оклеивая рубероидом. Также на этом этапе можно провести утепление синтетическими плитными материалами. Конечно, цена проекта возрастет, но зато мы уменьшим вероятность возникновения проблем с микроклиматом и конденсатом на стенах подвала.

Укладка пола и формирование перекрытий

Далее начинаем формировать пол нашего подвала:

• На гравийную засыпку укладываем несколько слоев рубероида или специальную гидроизоляционную мембрану.
• Поверх рубероида закрепляем сварную сетку из арматурного прутка.
• Заливаем пол бетоном, формируя стяжку толщиной не менее 15-20 см.

Бетонировка пола

Когда эти работы будут завершены, можно формировать перекрытие. Для этого используем либо железобетонные плиты, либо балки, на которые настилаем напольное покрытие первого этажа. Не забываем оставить место для установки лестницы, по которой мы будем спускаться в подвал!

К следующему этапу нужно переходить только после того как будут закончены все строительные работы. После возведения здания и прокладки коммуникаций можно приступать к оборудованию подпольного помещения.

Как выполняется вентиляция погреба

Особое значение имеет для качественного хранения продуктов и самочувствия человека, правильно выполненная его вентиляция. Иначе может оказаться, что в подвале не достаточно воздуха (см. Вентиляция подвала в гараже: выбираем и делаем).

Вытяжка в помещении может быть:

Естественная. Это самый легкий способ ее устройства. Для нее понадобятся две трубы:

1. приточная, монтируется в 10 сантиметрах от пола и выходит на 0,3 метра от уровня земли. Для предохранения трубы от проникновения в нее насекомых и вредителей сверху ставится защитная сетка.
2. вытяжная, устанавливается возле потолка. Ее конец должен находиться выше уровня кровли сооружения на 0,5 метра. Сюда поступает из подвала теплый воздух, который затем выходит наружу.

На каждой трубе ставятся мини-крышки и створки, позволяющие производить регулировку уровня циркулирующего воздуха. В зимний период естественная вытяжка дает сбой из-за закупоривания ее инеем.

Перед наступлением холодов трубы утепляются, а зимой очищаются от снега. Летом, при одинаковой температуре воздуха в погребе и на улице, система вентиляции не функционирует.

Принудительная. Такая вентиляция подвала в гараже может контролироваться. В этом случае электрический вентилятор создает принудительную циркуляцию воздуха. Обустройство принудительной вентиляции такое же как и естественной, с таким же расположением труб, или же воздухообмен выполняется через общий проход – двухстворчатую трубу.

От погодных условий такая вытяжка не зависит, что особенно важно летом, когда бессильна естественная вентиляция. Механизированная

Это самый современный и дорогой способ создания вентиляции. Моноблок управляется программным обеспечением, обеспечивающим вытяжку тяжелого и приток свежего воздуха

Механизированная. Это самый современный и дорогой способ создания вентиляции. Моноблок управляется программным обеспечением, обеспечивающим вытяжку тяжелого и приток свежего воздуха.

Подробно все о сооружении погребов в гаражах хорошо видно на видео из нашей коллекции. Смотрите, проектируйте, стройте.

Особенности создания жилого микроклимата

Причин заняться устройством полноценной, правильно функционирующей системой вентилирования подвальных помещений множество. Они касаются как сохранения конструкции здания, так и обеспечения благоприятной для проживания атмосферы.

Застой воздушных масс, отсутствие проветривания приводят к тому, что грибок и плесень поражают все предметы, находящиеся в помещении – от вещей и продуктов до стен и фундамента.

Свежие сельскохозяйственные продукты, хранящиеся в погребе, требуют особых условий. Кроме определенной температуры и влажности важна и смена воздуха для предупреждения появления гнили или плесени

Для создания комфортного микроклимата в коттедже важно, чтобы и погреб, и чердак, и все остальные технические и жилые помещения были оборудованы системой вентиляции. Поэтому способы ее устройства продумываются еще при планировании, когда составляется проект дома

Среди наиболее рациональных приемов – обустройство приточно-вытяжных каналов, а также отверстий в стенах, обеспечивающих естественную смену воздуха.

Чтобы воздухообмен производился независимо от присутствия человека, а в подвале сохранялся комфортный микроклимат, применяют элементарные способы вентиляции – проделывают отдушины и организуют естественное проветривание

Если не брать в учет установку специального электрооборудования, то система вентиляции основана на общеизвестных законах физики: нагретый воздух поднимается вверх и через трубу покидает помещение, а холодный поступает внутрь, замещая его, через вторую трубу.

На этом принципе основана двухтрубная система воздухообмена.

Применяют и более простой вариант с одной трубой – когда свежий воздух поступает через отверстия в стене или фундаменте, а выходит через направленную вверх магистраль.

Одно из простых решений для обустройства вентиляции подвала. Схема простая, понятная и доступная, но проектированием ее необходимо заняться заранее, чтобы внедрить в процессе возведения стен и крыши

При устройстве любой системы с использованием вентиляционных труб важно, где организовывать забор воздуха и на какую высоту выводить каналы. Также производят расчет длины и диаметра труб, чтобы вентиляционная система работала с максимальным эффектом

Зачем нужен подвал

Для того чтобы приступить к строительству, прежде нужно определиться для каких целей вам нужен подвал?

Существует много способов использования таких помещений:

• Это наиболее подходящее место, где можно хранить урожай и заготовки на зиму. Созданные здесь естественные условия, с поддерживанием постоянной температуры +2C +4ºC, благоприятствуют созданию хорошего микроклимата, необходимого для сохранения вкусовых качеств и товарного вида любых овощей и фруктов.
• Погреб нужен в частном домовладении, при занятии его хозяев садом и огородом.
• Многие предпочитают использовать подвал для выращивания грибов, клубники или других растений.
• Некоторые устраивают здесь выращивание раков, кроликов, разводят рыбы.

Подробнее мы писали в статьях: Кролики в погребе: как правильно содержать и Выращивание раков в подвале: как лучше.

Такой природный холодильник можно построить самостоятельно, а его расположение можно выбрать:

• Непосредственно на участке отдельно от других строений (см. Устройство погреба на участке).
• Под домом (см. Подвал в доме: как сделать правильно)
• В гараже (см. Как построить подвал в гараже).

При сооружении погреба под домом или гаражом вход в него осуществляется изнутри помещения, а на участке у погреба отдельный вход. В любом варианте его устройство выполняется по похожей технологии подготовки и укладки стен и пола, отличается только выходом на поверхность.

Планируем на этапе проектирования

Перед теми, кто строится возникает множество вопросов: от этажности дома и до необходимости обустройства в нем подвала. Последнее ощутимо увеличит стоимость работ, но дополнительное помещение никогда не будет лишним ни на даче, ни в коттедже

Кроме того, подвалы укрепляют фундамент, что особо важно в тех регионах, где наблюдаются вспышки повышенной сейсмической активности. Любое строительство должно начинаться с исследования почвы

Значение будет иметь ее состав на участке и глубина залегания грунтовых вод. В зависимости от двух этих показателей, выбирается вид фундамента, а соответственно и особенности подвала:

• Монолитный (плиточный);
• Ленточный.

Второй вид подходит для глубоко залегающих вод и грунта, обеспечивающего устойчивость постройки. Монолитный представляет собой сплошную плиту. Он используется для более монументальных сооружений в местах, где уровень грунтовых вод поднимается выше критичной отметки — 2 м, а почва рыхлая и состоит преимущественно из песка. С подвала традиционно и начинается строительство. Первым выкапывают котлован, закладывают фундамент, устраивают отмостку. Выделяют две основные технологии строительства подвала:

• С подготовкой котлована;
• С предварительной заливкой ленточных стен (железобетонных).

Перекрытие

Если погреб в частном доме делается своими руками, то устройство теплоизоляции перекрытия многим кажется лишним. Это мнение ошибочно, потому что внутри погреба должна поддерживаться стабильная температура в пределах +2, +5 градусов, что позволяет продуктам на протяжении многих месяцев сохраняться в первозданном виде.

Если воздух в погребе прогреется слишком сильно, то провизия мигом испортится, причем практически вся. Кроме того, в зимнее время без качественно изолированного перекрытия тепло будет уходить именно в погреб, тем самым возрастут затраты на отопление.

Перекрытие вполне можно сделать своими руками из древесины, но как же его утеплить?

Похожие записи:

Удаляем старый силиконовый герметик в ванной комнате Самодельный паяльник: как сделать прибор своими руками Инжекционная горелка и принцип ее работы Как сделать клетку для перепелов своими руками Поделки из гипса для сада и дома своими руками Осциллограф на ардуино для компьютера