Как заряжать аккумулятор

Содержание

Принцип действия схемы

Чтоб было понятнее, условно разделим всю принципиальную схему на отдельные модули. Устройство не включается, пока аккумулятор не подключен через клеммы, как показано на схеме. Кнопка Push нужна для запуска схемы при абсолютно разряженной батарее. Это действие включает транзистор. Сопротивление между коллектором и эмиттером уменьшается и загорается светодиодный индикатор. Электрический потенциал к нижней части схемы идет через диод, Уэ-катод тиристора и через два резистора по 1R8 включенных в параллель. Поэтому светодиод горит.

Прежде чем пойдем дальше заметим, что вся схема работает от адаптера ПЕРЕМЕННОГО тока. Постоянное питание не позволит тиристору открываться и закрываться, когда ток идущий через него падает до нуля.Тиристор SCR включается в течение каждого полупериода напряжения, и ток течет в батарею. Напряжение также падает на двух 1R8 резисторах и подается на электролитический конденсатор 47 мкФ. Он заряжается и включает транзистор BC547. Транзистор лишает тиристор напряжения управляющего электрода и он выключается. Энергия конденсатора поступает в транзистор, но через короткое время она уже не сможет удержать транзистор включенным.

Транзистор выключается, тиристор включается и подает еще один импульс тока от заряжаемую батарею. В процессе заряда батареи, ее напряжение увеличивается, это контролирует блок «монитор напряжения». Данный узел состоит из транзистора и стабилитрона, а также резисторов 8k2, переменный 1k, 1k5, 150 Ом и светодиода.

Так как напряжение на батарее увеличивается до 13,4 вольт, каждый резистор будет иметь некоторое падение напряжения на нем, соответствующее сопротивлению резистора. Диод будет иметь постоянное падение 0,7 вольта. Напряжение через стабилитрон будет 10 В. Это оставляет 0,6 В между базой и эмиттером транзистора. Такого напряжения достаточно, чтобы открыть транзистор. А значит зарядка отключается.

Схема предназначена для тока заряда около 300-400 мА. Максимальное значение определяется резисторами 1R8. Они не позволяют превысить более 900 мА в течение половины цикла. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор LED начнет мигать. Мигание создаёт резистор 2k2 и конденсатор 47 мкФ, подключенный к блоку монитору напряжения. При этом происходит небольшая подача тока в батарею, чтобы держать её заряженной. Это называется импульсный режим подзаряда.

https://youtube.com/watch?v=PcEOB_13obU

https://youtube.com/watch?v=CWgfWvLLG54

Как понять, что батарея заряжена полностью

https://youtube.com/watch?v=yPVPsBn8rQw

Конечно, очень важно знать, как правильно подключить зарядку к аккумулятору машины, но иногда важнее уметь определять, когда её нужно отсоединить. Чаще всего для заряда достаточно 12–14 часов, но всегда есть исключения из правил

Для определения степени заполнения ёмкости присутствуют специальные индикаторы, меняющие цвет в зависимости от величины заряда. Так индикатор, горящий красным, показывает, что прибор разряжен, а яркий зелёный цвет говорит о хорошем напряжении. Помимо этого, степень наполнения накопителя можно определить следующим образом:

  1. На поверхности электролита появляются пузырьки – такой процесс называют кипением. Здесь раствор переходит в газообразное состояние. Если у него не будет возможности выйти через газоотвод или открытые крышки, то возможен взрыв агрегата.
  2. На ЗУ тоже есть свой индикатор. На одних это несколько загорающихся лампочек, на других шкала и так далее. Вариантов может быть много (читайте инструкцию производителя). На самодельные приспособления автолюбители устанавливают амперметры. Они позволяют не только отслеживать, но и контролировать уровень заряда. А современные электронные девайсы делают это автоматически.
  3. Если вы не доверяете штатным показателям, то можно воспользоваться специальным прибором, например, вольтметром.

Теперь вы знаете, как подключить зарядное устройство к аккумулятору, какие правила необходимо соблюдать, чего нужно опасаться и как пользоваться зарядным устройством для аккумулятора. Помните, что правильный уход и своевременная подзарядка отведут от вас лишние неприятности и сберегут деньги.

На основе компьютерного БП

Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля своими руками нетрудно смастерить, задействовав блок питания для старой модели типа АТХ, действующий на основе контроллера типа TL494 . Работа потребует от мастера понимания основ радиотехники.

Схема поможет понять принцип монтажа цепи.

Потребуется выполнить определенные действия:

  1. Оставляют лишь провода в желтой и черной изоляции, соединяют их. При этом желтые провода образуют «плюс», а провода черного цвета «минус».
  2. Ликвидируют дорожки с номерами 1, 14, 15, 16.
  3. Для корректировки показателей заряда на блок питания потребуется поместить резистор переменного тока (10 и 4,4 кОм).
  4. Монтируют в точном соответствии с чертежом.

 

Конструкция и принцип работы зарядного устройства

Чтобы произвести зарядку аккумулятора используются зарядные устройства. Данные приборы работают от сети 220 В. На самом деле зарядное устройства является обычным преобразователем электрической энергии.

Он берет переменный ток сети 220 В, понижает его и преобразовывает в постоянный ток напряжением до 14 В, то есть до напряжения, которое выдает сам АКБ.

Сейчас производится большое количество всевозможных зарядных устройств – от примитивных и простейших до приборов с большим количеством всевозможных дополнительных функций.

Продаются и зарядные устройства, которые помимо возможной подзарядки АКБ, установленной на авто, могут еще и произвести запуск силовой установки. Такие устройства называются зарядно-пусковыми.

Есть и автономные зарядно-пусковые приборы, которые могут подзарядить АКБ или запустить мотор без подключения самого устройства к сети 220 В. Внутри же такого прибора помимо оборудования, преобразующего электрическую энергию, имеется еще и обычный аккумулятор, что и делает такой прибор автономным, хотя батарее прибора тоже после каждой отдачи электроэнергии требуется зарядка.

Видео: Как сделать простейшее зарядное устройство

Что касается обычных зарядных устройств, то простейшее из них состоит всего из нескольких элементов. Основным элементом у такого устройства является понижающий трансформатор. В нем производится понижение напряжение с 220 В до 13,8 В, которые являются самыми оптимальными для зарядки АКБ. Однако трансформатор только понижает напряжение, а вот преобразование его с переменного тока на постоянный выполняется другим элементом устройства – диодным мостом, который производит выпрямление тока и разделение его на положительный и отрицательный полюса.

За диодным мостом обычно в схему включен амперметр, который показывает силу тока. В простейшем устройстве используется стрелочный амперметр. В более дорогих приборах, он может быть цифровым, также помимо амперметра может быть встроен и вольтметр. В некоторых зарядных устройствах существует возможность выбора напряжения, к примеру, им можно заряжать как 12-вольтовые АКБ, так и 6-вольтовые.

От диодного моста выходят провода с «плюсовой» и «минусовой» клеммами, которыми и производится подключение прибора к аккумулятору.

Все это заключено в корпус, из которого выходит провод с вилкой для подключения к сети, и провода с клеммами. Чтобы обезопасить всю схему от возможного повреждения, в нее включен плавкий предохранитель.

В целом, это и вся схема простого зарядного устройства. Выполнить им зарядку аккумулятора сравнительно просто

К разряженной батарее подключаются клеммы прибора, при этом важно не перепутать полюса. Затем прибор подключается к сети

В самом начале зарядки прибор будет подавать напряжение с силой тока в 6-8 ампер, но по мере зарядки, сила тока будет уменьшаться. Все это будет отображаться на амперметре. Если батарея полностью зарядится, то стрелка амперметра опустится до нуля. Это и есть весь процесс зарядки аккумулятора.

Простота схемы зарядного устройства обеспечивает возможность самостоятельного его изготовления.

Технические параметры

Одна из главных характеристик – производительность, измеряемая в л/мин. Если колеса вашего автомобиля имеют размер не более 17-ти дюймов, то можно смело покупать компрессор производительностью до 40 л/мин. Подобное устройство подключается к прикуривателю. При покупке более мощного компрессора подключение к аккумулятору придется выполнять напрямую, через зажимы; в противном случае возможен перегрев проводки и даже ее воспламенение

Выбирая компрессор, обратите внимание на наличие функции защиты от перегрева. Если она отсутствует, то необходимо помнить, что время беспрерывной работы подобного устройства не должно превышать 10-15 минут (хватит, чтобы накачать пару колес)

Неотъемлемой частью компрессора является манометр. Желательно, чтобы на приборе шкала была проградуирована в bar (барах) или кг/кв. см, привычных для российского автолюбителя. Ряд моделей обладает дополнительными функциями, среди которых моргающий красный фонарь, сигнализирующий об аварийной остановке, позволяющая в темное время суток, устройство программирования. Последняя опция автоматически отключает компрессор после достижения в шине запрограммированного давления.

После длительной стоянки своего автомобиля, решил подкачать колеса. Делать это нужно шинным насосом или компрессором. У меня есть и то и другое.

Насос и компрессор оснащены манометром. Он показывает давление воздуха в шине. Прочитал, в руководстве по эксплуатации, какое давление в шине должно быть для данного типа колес и пошел мерить. В иномарках, необходимое давление в шине указано на табличке возле порогов.

Если с ножным шинным насосом всё понятно, то у многих возникает вопрос: «как накачать колесо автомобиля компрессором?». Отвечаю.

Подсоединил шнур компрессора в прикуриватель. Открутил защитный колпачок ниппеля. Плотно прижал насос к ниппелю. У меня манометр показал давление воздуха в шине 1 кг/см3, а должно быть для 13 радиуса – 1,9 кг/см3.

Включил зажигание и нажал вкл на компрессоре. Началась закачка воздуха в шину. Буквально через минуту, стрелка на манометре дошла до 1,9 кг/см3. Выключил компрессор и посмотрел еще раз на манометр – всё в норме.

Аналогично подкачал все колеса автомобиля.

Не забываем надеть защитный колпачок на ниппель.

Если у вас давление воздуха в шине выше нормы, то спускаем её. При подкачке контролируйте давление.

Помните, что манометр при накачивании показывает давление не в шине, а в подающем воздух шланге. Поэтому, чтобы определить настоящее давление в шине, необходимо остановить процесс накачивания.

Если вы задавались вопросом: «что лучше ножной насос или компрессор?», то хорошо иметь и тот и этот. Так как если у вас слабый аккумулятор или он вовсе сел , а подкачать надо, то без ножного шинного насоса не обойтись. Но качать им шину тяжело.

Автомобильный компрессор не дает водителю подкачать ноги. Включил его в прикуриватель и качай спокойно.

П.С. Перед каждой поездкой не поленитесь осмотреть колеса автомобиля. Вдруг колесо подспустило.

Автомобильная шина является одним из факторов, обеспечивающих безопасность при движении

Поэтому так важно поддерживать ее в оптимальном состоянии

Приобрести новые шины Киев не составляет особого труда. Но перед этим следует ознакомиться с их техническими характеристиками, которые и будут влиять на качество езды.

Регулятор тока и напряжения

И напоследок рассмотрим схему, которая будет полезна для конструирования зарядного устройства с регулировкой напряжения и тока. Подойдет она и в качестве лабораторного источника питания. Устройство обеспечивает плавную регулировку напряжения в диапазоне 2.4-28 вольт и регулировку ограничения тока от 0 до 15 ампер. По сути, это готовое зарядное устройство-автомат, достаточно добавить к схеме силовой трансформатор с выходным напряжением 18-22 В и способный обеспечить ток до 15 А.

Регулятор напряжения собран на транзисторах Т1 Т2 и регулируемом стабилитроне D1 по схеме обычного параметрического стабилизатора. Величина выходного стабилизированного напряжения регулируется при помощи переменного резистора P1. Стабилизатор-регулятор тока выполнен на интегральном стабилизаторе напряжения DD1 и мощном полевом транзисторе T3. Регулировка осуществляется при помощи переменного резистора P2. Схемы обоих узлов классические и особых пояснений не требуют.

Единственное, скажем пару слов о назначении светодиодов Led1 и Led2. Они служат для индикации правильного подключения СЗУ к аккумуляторной батарее. Если полярность верная, то загорится индикатор Led1: можно подключать зарядное устройство к сети и начинать зарядку. Если полярность перепутана, то загорится Led2. Пока прибор не включен в сеть, ему ничего не грозит. Просто меняем полярность на правильную.

В устройстве вместо моста KBPC2510 можно использовать любые мощные выпрямительные диоды (VD1-VD4), выдерживающие ток не менее 15 А и обратное напряжение 50 В. Транзистор TIP35C можно заменить на КТ867А, TIP41С – на КТ805 или КТ819. Диоды и транзисторы нужно установить на радиаторы площадью не менее 100 см2 каждый. Если используется мост, то он тоже должен иметь радиатор. Аналоги управляемого стабилитрона TL431 – КР142ЕН19А, К1156ЕР5Т, KA431AZ, LM431BCM, HA17431VP, IR9431N.

Интегральный стабилизатор напряжения L7812CV заменим на LM7812CT, UA7812CKC KA7812A, MC7812CT, КР142ЕН8Б. Полевой транзистор IRFP250 можно заменить на IRFP260. Ему тоже нужен радиатор. Светодиоды – любые индикаторные, желательно разного цвета свечения.

Ремонт зарядника своими руками

Обладая некоторыми знаниями электротехники и практическими навыками работы с инструментом, можно попытаться отремонтировать зарядное устройство для сотовых телефонов собственными силами. В первую очередь нужно вскрыть корпус зарядника. Если он разборный, потребуется соответствующая отвертка. При неразборном варианте придется действовать острыми предметами, разделяя зарядку по линии стыка половинок. Как правило, неразборная конструкция свидетельствует о низком качестве зарядников.

После разборки осуществляется визуальный осмотр платы с целью обнаружения дефектов. Чаще всего неисправные места отмечены следами от сгорания резисторов, а сама плата в этих точках будет более темной. На механические повреждения указывают трещины на корпусе и даже на самой плате, а также отогнутые контакты. Вполне достаточно загнуть их на свое место в сторону платы, чтобы возобновить поступление сетевого напряжения.

Нередко шнур на выходе устройства оказывается оборванным. Разрывы возникают чаще всего возле основания или непосредственно у штекера. Дефект выявляется путем прозвонки проводов и замеров сопротивления.

Если видимые повреждения отсутствуют, транзистор выпаивается и прозванивается. Вместо неисправного элемента подойдут детали от сгоревших энергосберегающих ламп. Все остальные делали – резисторы, диоды и конденсаторы – проверяются таким же образом и при необходимости меняются на исправные.

https://youtube.com/watch?v=KrYJGDleQhM

Как зарядить аккумулятор без зарядного устройства

Схема подключения телефонной розетки

Зарядное устройство на солнечных батареях

Как сделать зарядное для шуруповерта

Выключатель с подсветкой: установка, подключение, схема

Как сделать камеру видеонаблюдения из телефона

Схема зарядного устройства на конденсаторах без автоматического отключения

Для тех, кто не имеет достаточного опыта по сборке электронных схем или не нуждается в автоматическом отключении ЗУ по окончании зарядки аккумулятора, предлагаю упрощенней вариант схемы устройства для зарядки кислотных автомобильных аккумуляторов. Отличительная особенность схемы в ее простоте для повторения, надежности, высоком КПД и стабильным током заряда, наличие защиты от неправильного подключения аккумулятора, автоматическое продолжение зарядки в случае пропадания питающего напряжения.

Принцип стабилизации зарядного тока остался неизменным и обеспечивается включением последовательно с сетевым трансформатором блока конденсаторов С1-С6. Для защиты от перенапряжения на входной обмотке и конденсаторах используется одна из пар нормально разомкнутых контактов реле Р1.

Когда аккумулятор не подключен, контакты реле Р1 К1.1 и К1.2 разомкнуты и даже если зарядное устройство подключено к питающей сети ток не поступает на схему. Тоже самое происходит, если подключить ошибочно аккумулятор по полярности. При правильном подключении аккумулятора ток с него поступает через диод VD8 на обмотку реле Р1, реле срабатывает и замыкаются его контакты К1.1 и К1.2. Через замкнутые контакты К1.1 сетевое напряжение поступает на зарядное устройство, а через К1.2 на аккумулятор поступает зарядный ток.

На первый взгляд кажется, что контакты реле К1.2 не нужны, но если их не будет, то при ошибочном подключении аккумулятора, ток потечет с плюсового вывода аккумулятора через минусовую клемму ЗУ, далее через диодный мост и далее непосредственно на минусовой вывод аккумулятора и диоды моста ЗУ выйдут из строя.

Предложенная простая схема для зарядки аккумуляторов легко адаптируется для зарядки аккумуляторов на напряжение 6 В или 24 В. Достаточно заменить реле Р1 на соответствующее напряжение. Для зарядки 24 вольтовых аккумуляторов необходимо обеспечить выходное напряжение с вторичной обмотки трансформатора Т1 не менее 36 В.

При желании схему простого зарядного устройства можно дополнить прибором индикации зарядного тока и напряжения, включив его как в схеме автоматического зарядного устройства.

41 thoughts on “Схема простого зарядного устройства для АКБ”

Оборудование должна быть выключено, когда происходит соединение с зарядным устройством. Работа устройства зарядного при зарядке вольтовой и 6-вольтовой аккумуляторных батарей в ручном режиме. Б Аккумуляторная батарея слишком нагрелась под воздействием солнечных лучей.
Подключите к устройству зарядному с помощью кабеля нагрузки аккумуляторную батарею. Определение: Зарядное устройство для автомобиля предназначается для передачи электрического тока с заданным напряжением напрямую в АКБ.
Ответы: А Не выключенные фары при остановке и минусовая температура — наиболее распространенные причины разряда АКБ на дороге. Транзистор VT1 устанавливаются на радиатор площадью не менее кв.
Гораздо проще следить за агрегатом, чем после тратиться на составляющие для ремонта.
Но если нет возможности или желания покупки, то ЗУ можно сделать своими руками в домашних условиях.
Причины разряжения могут быть разные — начиная от фар, что хозяин забыл выключить, и до отрицательных температур в зимний период на улице. Зарядное устройство, собранное своими руками не будет отключаться при полной зарядке аккумулятора.
Последняя буква в обозначении транзистора может быть любой.
Провереная схема зарядного устройства автомобильных аккумуляторов

https://youtube.com/watch?v=nKhyFWP04Qo

Как подключить усилитель в машине к аккумулятору

Магнитолы в машине с некоторых пор стала обязательным компонентом. Для оптимального питания устройство подключают напрямую к аккумулятору. Это позволяет слушать музыку при выключенном моторе. Но нужно понимать, если произойдет утечка, магнитола может разрядить АКБ до ноля.

Для мощного и чистого звучания музыки применяется усилитель, который использует энергию АКБ, повышая ее до нужных параметров. Питание усилителя подключается в АКБ через медный кабель с предохранителем, рассчитанным на силу тока.

Провода до места размешения (обычно в багажник) прокладываются в гофрированной трубке. К плюсовому проводу монтируется предохранитель, и минусовой контакт замыкается на массу. Магнитола и усилитель связаны межблочным кабелем.

Recommended Posts

Для улучшения контакта работающих элементов с радиатором, нужно использовать теплопроводные пасты. Для этой цели и предназначается зарядные устройства.

Вольтметр РV1 — любой постоянного тока со шкалой на 16Вольт.

В схеме применяется транзистор с большим коэффициентом усиления Спасибо за ответ.

Вместо NE можно использовать российский аналог — таймер ВИ1. Оборудование предназначается для зарядки автомобильных аккумуляторов с напряжением 14,5 Вольт. Что же тогда тупит.

Самоделки, хобби, увлечения.

Включите устройство зарядное в сеть, при этом должен включиться индикатор. Поискав в интернете, наткнулся на промышленную схему зарядного устройства с регулирующими тиристорами.

Устройство УЗ-ПА имеет плавную установку зарядного тока, электронную схему защиты, обеспечивающую сохранность аккумуляторной батареи при перегрузках, коротких замыканиях и неправильной полярности подключения выходных зажимов. Время, за которое конденсатор С1 будет заряжаться до переключения транзистора, выставляется переменным резистором R7, которым, собственно, и выставляется величина зарядного тока аккумулятора.

‘).f(b.get(,!1),b,»h»,).w(«

Длительность бестоковой паузы зависит от степени заряженности аккумуляторной батареи. Этот режим позволяет не только восстанавливать засульфатированные батареи аккумуляторов, но и проводить профилактическую обработку исправных. Время, в течение которого конденсатор С1 заряжается до переключения можно регулировать переменным резистором R1

Обратите внимание, что в схеме стоит тиристор КУ, он немного слабоват, поэтому чтобы не допустить пробоя импульсами большого тока его необходимо установить на радиатор

А Для подзарядки применяется напряжение сети в В. Восстановление и зарядка аккумулятора. Зарядное устройство на тиристоре

https://youtube.com/watch?v=-9rPdkH5I2U

Всё про напряжение гелевого аккумулятора

Какое напряжение у полностью заряженного гелевого / agm аккумулятора?

Напряжение полностью заряженного AGM или гелевого аккумулятора составляет 13,0 Вольт.

Перед проверкой напряжения следует отключить всё от плюсовой клеммы АКБ и подождать 10 минут.

Таблица и график зависимости напряжения гелевого аккумулятора от степени разряда.

Для проверки уровня заряда по напряжению следует отключить всё от плюса аккумуляторной батареи и подождать 10 минут перед проведением измерения напряжения.

В следующей таблице приведена примерная зависимость напряжения холостого хода гелевого аккумулятора от степени его разряда.

Напряжение гелевой / AGM АКБ, Вольт Уровень заряда Степень разряда
13,0 100% 0%
12,8 90% 10%
12,6 80% 20%
12,4 70% 30%
12,2 60% 40%
12,0 50% 50%
11,8 40% 60%
11,5 30% 70%
11,2 20% 80%
10,9 10% 90%
10,5 0% 100%

Для точной оценки степени разряда следует применять мониторы АКБ.

На следующем графике приведена реальная разрядная характеристика гелевой аккумуляторной батареи емкостью 200 А*час. Разряд производился постоянной мощностью 1300 Ватт (ток разряда плавно увеличивался со 110 до 130 Ампер по мере падения напряжения).

Как видно из этого графика, в начале, при подключении мощной нагрузки напряжение падает на 1 Вольт (при токе разряда 110 Ампер), а в конце, при отключении нагрузки напряжение растет примерно на 2 Вольта. Эти изменения напряжения связаны с падением напряжения на внутреннем сопротивлении АКБ, соединительных проводах и предохранителе, возникающем при подключении нагрузки. По этой причине невозможно только по напряжению точно оценить степень разряда АКБ, к которой подключена нагрузка.

Какое напряжение у полностью разряженного гелевого / agm аккумулятора?

Напряжение полностью разряженного AGM или гелевого аккумулятора составляет 10,5 Вольт.

Перед проверкой напряжения следует отключить всё от плюсовой клеммы АКБ и подождать 10 минут.

Не рекомендуется оставлять свинцово-кислотную АКБ любого типа в разряженном состоянии. Для продления срока службы желательно производить зарядку сразу после полного или частичного разряда.

Как узнать состояние батареи?

Необходимость в зарядке аккумулятора автомобиля зависит от уровня заряда. И метод проверки, именуемый в народе как «крутит/не крутит» является не самым удачным методом. Если же батарея «не крутит», например, перед выездом, то вы вообще не сможете завести машину, состояние «не крутит»– критическое и может предполагать крайне негативные последствия для самого аккумулятора.

Самым эффективным и безопасным методом является измерение напряжение при помощи самого простого тестера. Так, при температуре воздуха приблизительно около 20 градусов, зависимость степени зарядки от напряжения на клеммах отключенного от нагрузки аккумулятора такова:

  • 12,6-12,7 – батарея полностью заряжена;
  • 12,3-12,4 – уровень заряда составляет около 75%;
  • 12,0-12,1 – приблизительно 50%;
  • 11,8-11,9 – 25%;
  • 11,6-11,7 – батарея находится в разряженном состоянии;
  • если же показатель находится ниже отметки в 11,6 В, то это означает глубокий разряд.

Показатель в 10,6 Вольт является критическим, и если уровень еще больше снизится, то аккумуляторная батарея, особенно которая давно обслуживалась, просто выйдет из строя.

ЗУ из блока питания АТХ (для подготовленных)

Более сложную схему имеет зарядное устройство, изготовленное из компьютерного блока питания.

Для изготовления устройства подойдут блоки мощностью не менее 200 Ватт моделей АТ или АТХ, которые управляются контроллером TL494 или КА7500

Важно, чтобы блок питания был полностью исправен. Не плохо себя показала модель ST-230WHF из старых ПК

Фрагмент схемы такого зарядного устройства представлена ниже, по ней и будем работать.

Помимо блока питания также потребуется наличие потенциометра-регулятора, подстроечный резистор на 27 кОм, два резистора мощностью 5 Вт (5WR2J) и сопротивлением 0,2 Ом или один С5-16МВ.

Начальный этап работ сводится к отключению всего ненужного, которыми являются провода «-5 В», «+5 В», «-12 В» и «+12 В».

Резистор, указанный на схеме как R1 (он обеспечивает подачу напряжения +5 В на вывод 1 контроллера TL494) нужно выпаять, а на его место впаять подготовленный подстроечный резистор на 27 кОм. На верхний вывод этого резистора нужно подвести шину +12 В.

Вывод 16 контроллера следует отсоединить от общего провода, а также нужно перерезать соединения выводов 14 и 15.

В заднюю стенку корпуса блока питания нужно установить потенциометр-регулятор (на схеме – R10). Устанавливать его нужно на изоляционную пластину, чтобы он не касался корпуса блока.

Через эту стенку следует также вывести проводку для подключения к сети, а также провода для подключения АКБ.

Чтобы обеспечить удобство регулировки прибора из имеющихся двух резисторов на 5 Вт на отдельной плате нужно сделать блок резисторов, подключенных параллельно, что обеспечит на выходе 10 Вт с сопротивлением 0,1 Ом.

Далее изготовленная плата устанавливается в корпус и производится подключение всех выводов согласно схеме.

Затем следует проверить правильность соединения всех выводов и работоспособность прибора.

Финальной работой перед завершением сборки является калибровка устройства.

Для этого ручку потенциометра следует установить в среднее положение. После этого на подстроечном резисторе следует установить напряжение холостого хода на уровне 13,8-14,2 В.

Если все правильно выполнить, то при начале зарядки батареи на нее будет подаваться напряжение в 12,4 В с силой тока в 5,5 А.

По мере зарядки АКБ напряжение будет возрастать до значения, установленного на подстроечном резисторе. Как только напряжения достигнет этого значения, сила тока начнет снижаться.

Если все рабочие параметры сходятся и прибор работает нормально, остается только закрыть корпус для предотвращения повреждения внутренних элементов.

Данное устройство из блока АТХ очень удобно, поскольку при достижении полного заряда батареи, автоматически перейдет в режим стабилизации напряжения. То есть перезарядка АКБ полностью исключается.

Для удобства работ можно дополнительно прибор оснастить вольтметром и амперметром.

Это только несколько видов зарядных устройств, которые можно изготовить в домашних условиях из подручных средств, хотя вариантов их значительно больше.

Особенно это касается зарядных устройств, которые изготавливаются из блоков питания компьютера.

https://youtube.com/watch?v=EA8INF4jOSg

Описание и принцип работы пуско-зарядного устройства

Здесь особо сложного ничего нет. Сетевое U = 220 В подаётся через выключатель на первичную обмотку трансформатора, а на вторичной происходит уменьшение переменного напряжения. Потом оно сглаживается двухполупериодным или мостовым выпрямителем, собранным на мощных диодах. Далее пульсирующее напряжение может быть отфильтровано посредством электролитических конденсаторов. При необходимости около выхода осуществляется увеличение напряжения, что делается с помощью усилителей, в которых основными компонентами являются транзисторы, тиристоры.

Из недостатков описываемого пуско-зарядного устройства можно отметить разве что солидный вес, что обусловлено установкой мощного и, как следствие, габаритного трансформатора. Ниже – схема двухполупериодного пуско-зарядного устройства своими руками:

В этой схеме задействован лабораторный трансформатор ЛАТР. Вместо двух диодов можно использовать и диодный мост типа КЦ405. Схема пуско-зарядного устройства для автомобиля с усилителем:

Как сделать пуско-зарядное устройство своими руками, чтобы оно наверняка заработало? Нужно соблюдать параметры деталей. Мощность указанных на картинке тиристоров – не менее 80 А (если будет использоваться диодный мост, то от 160 А). Диоды на ток – 100–200 А. Транзистор – КТ361 либо КТ 3102 (можно любой другой с такими же параметрами). Мощность используемых резисторов – от 1 Вт.

Собранное своими руками зарядно-пусковое устройство подключается через зажимы-крокодилы к АКБ в соответствии с полярностью. При нормально заряженной батарее с ПЗУ энергия поступать не будет. Если же АКБ не функционирует, тиристорный переход откроется, и зарядный ток пойдёт на батарею и стартер.

Расчёт обмоток трансформатора

Сначала нужно подобрать магнитопровод, сечение которого должно быть не меньше 37 кв. см. Чтобы рассчитать количество витков в первичной обмотке, необходимо воспользоваться формулами: Т = 30/S, где S – площадь магнитопровода и N = 220*Т, то есть W1 = 220*30/37 = 178 витков. Для обмотки необходимо использовать изолированный провод сечением не менее 2 кв. мм. Формула для вторичной обмотки: W2 = 16*Т = 16*30/37 = 13 витков. Здесь понадобится шина из алюминия площадью 36 кв. мм.

Стоит заметить, что формулы не всегда могут выдавать точное число обмоток (особенно вторичной), поэтому можно применить метод подбора. Намотав первичную обмотку, накрутите несколько витков вторичной и измерьте получившееся напряжение, не обрезая шину. Таким образом нужно добиться на выходе значения 14–16 В.

Дело будет обстоять проще, если у вас имеется ЛАТР – лабораторный трансформатор. От него нужно взять сердечник. Количество витков первичной обмотки – 265–295. Используйте изолированный провод сечением 2 мм. Намотку производите в три слоя. Далее обязательно проверьте значение тока холостого хода (включите мультиметр в разрыв между сетью 220 В и одним из концов обмотки). Прибор должен показывать 210–390 мА. Если показания больше, число витков нужно увеличить, в противном случае, наоборот, уменьшить. Вторичная обмотка разделена на две секции, в каждой из которых 15–18 витков. Здесь понадобится провод сечением 10 кв. мм.

Расчёт выпрямителя

Далее рассмотрены параметры электронных компонентов (помимо указанных выше), применяемых в обеих схемах:

  1. Диоды. Максимальный пропускаемый ток не должен быть менее 100 А. Это могут быть В200, Д141, 2Д141, 2Д151 и иные аналогичные детали. Вместо КД105 не возбраняется применять КД209 или даже Д226. Стабилитрон – Д808, 2С182 и т. п.
  2. Тиристоры. I = 80 А и более: ТС185, Т15-80, Т15-100, Т161, Т125 и т. п. Если используется вариант выпрямления тока с диодным мостом, тиристоры будут мощнее вдвойне: Т15, Т160, Т250, Т16 и другие, аналогичные.
  3. Транзисторы. Здесь важен коэффициент усиления h = 21э. Это КТ361 либо КТ3107 проводимостью n-p-n. Вместо КТ816 подойдёт и КТ814.
  4. Резисторы. Желательно, чтобы их мощность была не менее 1 Вт.
  5. Выключатель. Должен держать ток от 6 А.

Подбор сечения проводов

Подбирая выходные провода, которые будут присоединяться к аккумулятору, нужно помнить, что их диаметр не может быть меньше такого же параметра вторичной обмотки. Лучше использовать многожильный медный кабель, используемый в сварочных аппаратах, где каждый проводок имеет сечение 2,5 кв. мм. Такую же площадь должен иметь провод, посредством которого самодельный аппарат будет подключаться к сети. Не забудьте приобрести мощные зажимы-крокодилы для подключения к клеммам АКБ. Здесь тоже рекомендуется использовать изделия, применяемы при сварке («масса»).