Сдаем газовую плиту на металлолом: в каком виде принимают, по какой цене, адреса пунктов

«СМОЛЕНСК»

Смоленский завод холодильников был запущен в 1964 году. В постсоветское время были попытки реанимировать предприятие – оно работало, на нем даже одно время собирали минские «Атланты», в 2001 году морозильник «Смоленск» стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Но настоящей модернизации и ребрендинга не случилось. В 2014 году ОАО «Айсберг», которому принадлежит торговая марка «Смоленск», признан банкротом, затем, по сообщению «Смоленской народной газеты» от октября 2016 года, завод продали ОАО «Оптимум» «за 153 с лишним миллиона рублей», и дальнейшая его судьба пока неизвестна.

Устройство мангала

Вкусовые качества шашлыка во многом зависят от конструктивных особенностей мангала. К ним относится материал для изготовления и размеры изделия.

Ширина мангала для шампуров обычно составляет 40 см, поскольку длина их рабочей поверхности 35 см. Длину мангала определяют в соответствии с планируемой загрузкой мангала из расчета 10 см на один шампур.

Глубина определяется типом топлива. Для древесного угля она составит 20 см, для дров потребуется не менее 25 см. Высота зависит от индивидуальных особенностей и колеблется в диапазоне от 80 до 125 см. Конструкция должна быть устойчивой.

Для продления срока эксплуатации рекомендуется использовать для мангала толстую листовую сталь, чугун или кирпич.

Лучшие мангалы получаются в результате грамотного подхода к проектированию и обустройству конструкции с учетом всех действующих норм и индивидуальных предпочтений.

«Бирюса»

Все постсоветское время Красноярский завод холодильников «Бирюса» стабильно развивался, и сейчас это один из крупнейших производителей холодильной техники в нашей стране. Завод производит как бытовые холодильники, так и холодильную технику для торговли: мы практически каждый день сталкиваемся с ним в супермаркетах: пиво, кола и «молочка» часто хранятся в витринах этой марки. Красноярский завод холодильников «Бирюса» имеет производство полного цикла: большинство деталей изготавливаются самостоятельно из материалов и комплектующих известных мировых производителей. Холодильники и морозильники «Бирюса» продаются в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Таджикистане, Абхазии и Монголии.

Собираем прямоугольную жаровню из листов металла

Для того чтобы собрать мангал своими руками, вам потребуются такие инструменты и материалы:

• металлический лист размером, толщина которого должна быть не меньше 2 мм. Использовать лист толще 10 мм – не рекомендуется, так как вес жаровни значительно увеличится из-за этого, она станет не транспортабельной;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• дрель;
• мел, рулетка;
• ножки от швейной машинки (они выступят в роли ножек для будущего мангала).

Сделать мангал из швейной машинки Зингер – проще простого, это не займёт у вас много времени. Так как старинная подставка имеет приблизительно одинаковые размеры: 33 см – ширина, 47.5 см – длина и высота – 66 см, то именно на них мы будем опираться при создании жаровни из металла.

Итак, для того, чтобы собрать жаровню размером 11х34х95 см, вам необходимо для начала сделать разметку на металлическом листе. Для этого вы проводите все необходимые замеры, «зарисовываете» на металле вашу жаровню в разложенном виде. После того, как разметка нанесена на лист, вы можете начать вырезать свой будущий гриль.

После того, как макет мангала вырезан, необходимо прорезать (НО не отрезать) места стыка дна жаровни и его стенок. Глубина прореза будет зависеть от толщины металла. Если толщина 2-3 мм, тогда углубляться стоит не более чем на 1 мм. Теперь просто загибаем наши стенки, прорезанный металл позволит нам легко справиться с этой задачей, и, с помощью сварочного аппарата провариваем стыки стенок мангала. При этом можно сначала поставить только несколько точек, чтоб закрепить стенки, а уже после сварить их полностью.

Когда жаровня приняла более привычную для нас форму, не забудьте проделать дырочки по всему периметру вдоль дна для хорошей вентиляции. Эти отверстия вам тоже стоит наметить заранее. К этой части работы стоит переходить только тогда, когда конструкция полностью остынет после сварки.

«Вятка-автомат»

Эта марка стиральных машин жива: в 2005 году завод «Веста» в Кирове (до 1934 г. Вятка) купил концерн Candy Hoover Group. Какая это была редкость, как о ней мечтали, но в своем детстве я видела ее только в одной семье. Стиральные машины «Вятка» выпускаются с 1981 года, в СССР это была единственная марка стиральных машин-автоматов: в домохозяйствах преобладали стиральные машины активаторного типа: тазики с моторчиками. К автоматической стирке советская промышленность шла долго и трудно: в 1974 году кировский завод «Электробытприбор» купил у итальянской фирмы Merloni Progetti лицензию на производство автоматических стиральных машин. Начали строить завод — строили 5 лет. Первый пробный образец был собран лишь в 1980 году, в 1981 году – первые сто моделей — «Вятка-12», стоившая 495 рублей (потом цену уменьшили до 400 рублей, что все равно было безумно дорого для среднестатистической советской семьи).

С 1991 года завод «Веста» переживал трудные времена, и только с 2005 года после его покупки Candy Group в него было инвестировано около 18 млн евро. Сейчас на этом заводе собираются стиральные машины Candy и других брендов концерна. Торговую марку «Вятка» решили оставить – все же история.   

Рекомендации по работе с чугуном

Короб из листовой стали – самый распространенный, но не единственный вариант изготовления жаровни. Помимо него в варке конструкции используется и чугун. Преимущество данного материала заключается в его высокой теплоемкости, однако в отличии от стали, он наиболее подвержен коррозии и разрушению.

Чтобы чугун не ржавел, сразу после высыхания краски его необходимо прокалить при температуре 250 градусов

При выборе чугуна также необходимо обратить внимание на плотность. Оптимальная толщина чугунного листа находится в пределах 6-8 мм. Не рекомендуется использовать материал меньшей плотности

Слишком тонкие стенки жаровни слабо удерживают тепло углей, а также быстро приходят в негодность

Не рекомендуется использовать материал меньшей плотности. Слишком тонкие стенки жаровни слабо удерживают тепло углей, а также быстро приходят в негодность.

Стоит учесть, что мангал из чугуна не предназначен для перемещения, так как его вес может достигать 80 кг. Для удобства, размещать такую конструкцию лучше на дачном участке или заднем дворе.

Мангал из дисков автомобиля

Перед вами уже готовая металлическая конструкция, которую нужно установить на подставку из металла – и мангал готов. Чем не отличная идея! Возможны и другие варианты. Например, установить по краям автомобильного диска стальные трубы и при помощи цепей присоединить к ним съемные решетки для приготовления барбекю. Помните о том, что перед началом использования автомобильный диск нуждается в подготовке: очистке от грязи и ржавчины и обеззараживании. Если диск совсем старый, то снаружи его придется еще и покрасить термостойкой краской.

Мангал, барбекю и гриль – это не только виды жаровни, но и способ приготовления пищи. Суть мангала состоит в том, что еду (чаще всего – мясо и овощи) нарезают кусочками и запекают на шампурах. В случае с барбекю вместо шампуров используют две решетки, между которыми кладут мясо, колбаски, рыбу, кусочки курицы или даже овощи. Гриль подразумевает запекание еды на вертеле (обычно это птица, которую нанизывают целиком).

Как можно использовать машинку для изготовления мангала?

Казалось бы, мирную домашнюю технику, отслужившую свое, приспособить к делу никак не получится. Но у старых моделей зингеровских и подольских швейных машин есть одна важная деталь. Это чугунная станина, на которой закреплена и педаль привода, и маховик, и сам прибор.

Современные умельцы не обошли вниманием этот элемент конструкции. Кроме того, что это готовые ножки для любого предмета мебели, станина еще и очень красива. Литое изделие имеет рисунок переплетающихся ветвей или завитушек, напоминая причудливые ограждения старинных мостов Петербурга

Красота чугунного литья и послужила причиной, по которой очень многие специально ищут останки швейных машин на свалках и в пунктах приема вторсырья: станину можно использовать в качестве любого предмета садового дизайна

Литое изделие имеет рисунок переплетающихся ветвей или завитушек, напоминая причудливые ограждения старинных мостов Петербурга. Красота чугунного литья и послужила причиной, по которой очень многие специально ищут останки швейных машин на свалках и в пунктах приема вторсырья: станину можно использовать в качестве любого предмета садового дизайна.

Среди идей о том, что можно сделать из старой швейной машинки, встречаются и разнообразные конструкции барбекю. Негорючее устойчивое основание уже готово, на нем осталось только закрепить жаровню. Но даже этот этап устройства очага для жаркого должен быть выполнен правильно и ответственно.

Мангал из бочки (трубы, баллона)

Самостоятельно изготовить металлический мангал можно, взяв за основу готовое изделие: бочку, газовый баллон или трубу.

При работе с готовой основой можно сэкономить время и расходы на материалы.

• Самый простой мангал из металлической бочки можно сделать, если вырезать из стенки основы крышку.
• Опорные ножки изготавливают из уголка или толстого прута.
• Внутри бочки приваривают на стенки металлический профиль для фиксации шампуров или решетки.
• К крышке надо приделать ручку.
• Конструкцию можно дополнить трубой для выхода дыма.

Проявив творческий подход, можно сделать из старого газового баллона или обрезка трубы металлический мангал оригинальной формы. Изготовить его можно в виде акулы, подводной лодки или авиационной бомбы. Интересное фото самодельного мангала для выполнения чертежа можно найти в интернете.

Старый газовый баллон перед началом работы надо выжечь для удаления газового конденсата.

Способы изготовления жаровни

Если есть возможность использования листового металла для создания жаровни, то его следует нарезать по меркам, снятым со станины. Ширину короба лучше сделать чуть больше чугунной детали. Это даст возможность приварить снизу уголки, которые не позволят жаровне сдвинуться при эксплуатации. Сварное соединение стали и чугуна в домашних условиях произвести слишком сложно, поэтому укрепить короб на станине удастся либо болтами, либо с помощью рамки из уголка, которая будет надета поверх основания.

Длина жаровни может быть выбрана произвольно. Высота стенок очага должна быть не очень большой, чтобы не пришлось закладывать в нее слишком много угля. Оптимальной высотой считается 15-20 см. При меньшей высоте есть вероятность, что шашлык будет подгорать из-за слишком сильного жара.

Далее требуется разметить на металле детали для дна (1 шт.) и боковых стенок (по 2 шт. длинных и коротких). Раскроить заготовку. В боковых стенках на расстоянии 2-3 см от низа нужно сделать ряд отверстий для поддува. Детали жаровни прихватить друг к другу сваркой и только после этого скрепить все швы полностью. Снизу короба приварить рамку из уголка или сделать несколько отверстий в днище для крепежа на болты к станине.

Готовый очаг можно дополнить разнообразными полочками, приварить короткий обрезок трубы небольшого диаметра для закрепления штыря с крюком (для подвешивания котелка, чайника и пр.). Наружные поверхности можно декорировать готовыми коваными деталями. Если имеется немного сварочной проволоки толщиной 0,8-1 см, то можно изготовить декор своими руками, изгибая отрезки в соответствии с рисунком литья на станине.

Для выполнения витых элементов нужно проковать проволоку в квадрат (сделать ее сечение квадратным), охладить и скрутить, зажимая один конец в тисках. Чтобы проволока при скручивании не изгибалась, ее нужно пропустить в трубу близкого диаметра. Концы декоративного элемента обычно расплющивают. Декор прикрепить сваркой к жаровне.

Небольшие размеры станины от старой швейной машинки позволяют использовать в качестве очага предметы круглой формы с днищем достаточного диаметра (не менее 50 см) Это может быть часть металлической бочки от ГСМ. Для изготовления круглого барбекю нужно срезать дно бочки с частью боковых стенок. Просверлить отверстия для поддува в боковинах очага. На небольшом расстоянии от верхней кромки сделать отверстия и вкрутить в них болты с гайками для опоры решетки. Круглую решетку сварить самостоятельно из тонкого прутка (до 1 см в диаметре) и уложить на торчащие концы болтов внутри корпуса очага. В жаровне такой конструкции можно приготовить мясо, раскладывая его на решетке. На нее же можно при желании поставить казан с плоским дном или кастрюлю для приготовления других блюд.

В качестве жаровни при изготовлении мангала из швейной машинки «Зингер» можно использовать и газовый баллон или бочку, расположив их горизонтально. Баллон или бочку нужно соответствующим образом доработать:

1. Вырезать примерно ⅓ окружности цилиндрической поверхности.
2. На заднюю сторону (дальнюю от шашлычника) приварить металлические петли, соединив вырезанную часть и корпус жаровни. На передней внешней поверхности потребуется установить ручку для удобного подъема тяжелой крышки. Жаровня с крышкой позволяет не только готовить шашлык, но и запекать продукты, как в духовке.
3. Для поддува сверлят или прорезают болгаркой отверстия в боковинах нижней части мангала.
4. Внутри корпуса нужно приварить уголок для опоры шампуров или решетки. Его нужно расположить немного ниже края, чтобы не создавать помеху при закрывании крышки.
5. Снизу можно установить рамку из уголка или профтрубы, чтобы цилиндрический корпус оставался неподвижным при эксплуатации.

Окрасить изделие или выполнить внешний декор по своему вкусу. Педаль привода в нижней части станины обычно оказывается в нерабочем состоянии. Ее можно попытаться выровнять и использовать в качестве полочки для дров, чтобы поленья при необходимости были под рукой.

Удобная и красивая станина от старинной швейной машины может прослужить еще не один десяток лет. Для защиты от коррозии ее нужно покрыть специальной жаропрочной краской. Приспособив в качестве очага подходящий по размеру предмет, можно самостоятельно сделать мангал или барбекю на литых чугунных ножках, который украсит участок любого стиля.

Мангал из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Как уже говорилось, сложить капитальный мангал с печью для казана, дымоходом и дополнительными элементами – грилем, коптильней, мойкой – новичку не под силу, для этого приглашают профессионалов.

Здесь мы рассмотрим два варианта, встречающихся чаще других – самую простую конструкцию без всяких дополнений и жаровню с печью для казана. Но вначале разберемся, как подготовить площадку для монтажа мангала.

1. Разметить размеры и форму, учесть необходимость дорожки для удобного подхода, место для размещения стола и стульев (диванов, шезлонгов) и прочего.
2. Выкопать котлован глубиной 0,1…0,5 м (в зависимости от грунта), выровнять неровную поверхность.
3. Отсыпать дно крупным песком, потом гравием (или смесью песка с гравием).
4. Установить опалубку и залить первый слой бетона (примерно на 1/3) высоты.
5. Уложить армирующую сетку и залить второй слой бетона (также на 1/3 высоты).
6. Уложить вторую армирующую сетку и залить бетон до планируемого уровня.

После бетонирования необходимо дождаться достижения заливкой хотя бы 50% проектной прочности (данные в таблице усреднены, для бетонов марки М100…М150).

Как правило, при нормальной погоде и толщине стяжки не более 30 см достаточно 6…8 дней. После этого можно начинать выкладывать кирпич.

Простой мангал из кирпича

Мастера рекомендуют перед выкладкой первого ряда уложить на бетонированную площадку хотя бы один слой гидроизоляции. На представленном фото это обычный рубероид.

Далее укладывается первый ряд, кирпичи скрепляются песчано-глиняным раствором.

Здесь использована схема кладки со смещением на полкирпича в каждом ряду, поэтому желательно заранее подготовить половинки кирпичей, чтобы ускорить работу. Посмотреть один из удобных способов ровной резки можно на видео.

https://youtube.com/watch?v=W3mapOZV_Wg

П-образная кладка ведется до уровня примерно 600…700 мм, далее либо делается полка, либо выступы для крепления решетки/поддона для углей.

Выкладывать полку удобно с помощью металлического уголка – на него придется основная нагрузка от веса кирпича до того момента, как блоки прочно скрепятся раствором.

Чтобы кирпич не сдвигался и максимально плотно ложился на уголки, в нем выполняют пропилы.

Немного увеличив толщину шва и замазав выступающие части металла, можно добиться аккуратного и привлекательного вида кладки.

Далее выкладывается бортик по всем четырем сторонам, на него будут укладываться шампуры с шашлыками.

По сути дела, простейший мангал из кирпича на даче готов – остается дождаться полного отверждения раствора и проверить устройство в деле.

Если полки из кирпича делать не планируется, можно выполнить их из металлического листа или решетки.

Мангал-казан своими руками

В данном случае все делается примерно так же, но выкладывается дополнительный отсек с печкой под казан (котел). Основание выкладывается также на слое гидроизоляции, но отличается формой – сразу предусматривается замкнутый контур для будущей печи под котел.

Внутри контура будущее основание печи заполняется обычным полнотелым красным кирпичом. На уровне второго-третьего ряда кладки контура вмуровывается дверца для выгребания золы. Далее посредине (на оси дверки) кладут два ряда огнеупорного кирпича, полости сбоку заполняют обычным.

На фото хорошо видно, что снизу металлическая рама с дверкой подперта кирпичом, а вверху притянута к кладке скрутками из проволоки.

Ставят на место колосниковую решетку.

Монтируют дверку для подбрасывания дров.

Выкладывают плоскость вокруг колосниковой решетки вначале огнеупорным кирпичом, потом фигурными блоками или тем же, но резанным, кирпичом, формируя углубление.

Устраивают дымоход, параллельно поднимая стенки до нужного уровня.

Выкладывают свод, оставляя квадратное отверстие под казан.

Монтируют металлическую плиту под казан (обратите внимание, круги вокруг отверстия могут вращаться вместе с котлом) и либо обкладывают облицовочным кирпичом сравнимой толщины, либо вырезают выемку под плиту в верхнем слое кладки

Поскольку труба от печки мангала выведена вбок, туда, где располагается сама открытая жаровня, разумно сложить над этой часть конструкции свод и дымоход. Перед этим обязательно проверяют качество работы вытяжной трубы.

Стоит отметить, что лицевая часть свода выкладывается дугой, лучше облицовочным кирпичом, выше кладка идет как обычно.

Чтобы не искать подходящий колпак на верх дымохода, можно сразу выложить его из кирпича.

Секреты и рекомендации

Теперь ваш мангал готов и осталось только испробовать его в деле. Кстати, вместо обычной прямоугольной металлической жаровни можно так же использовать жаровню из бочки или же из трубы, или газового баллона. Тогда ваш мангал станет ещё более неординарным и неповторимым.

На ножки швейной машинки просто нужно будет установить готовую жаровню.
Изготовление такого мангала нельзя ограничивать какими-то рамками, разве что рамками вашего воображения.

Вы можете дополнительно оснастить жаровню трубой или сделать её закрывающейся и с поддувалом, чтоб получилась своеобразная коптильня. На стыке ножек и жаровни можно устанавливать различные столики для удобства.

В общем, как видите, ограничить себя можете только вы сами. Выдумывайте и пробуйте воплотить свои идеи в жизнь, чтоб ещё больше удивить свою семью, друзей.

https://youtube.com/watch?v=T0iC4aZXNh8

Мангал из швейной машинки и бочки

В данной конструкции следует провести замену прямоугольной части на старую бочку. Поверх рамы на основе нижней части машинки устанавливается бочка таким образом, чтобы заводское отверстие для слива оказалось одновременно сверху и сзади.

При помощи мела очерчивается четверть бочки для создания из этого отрезка крышки мангала. Электрическим лобзиком вырезается эта часть, обязательно зачищается по краям. На полученную часть устанавливаются петли для дверок и соединяются с основой бочки. Чтобы конструкцию было удобно эксплуатировать, необходимо к готовой крышке прикрепить ручку из металла. В отверстие для вытяжки вставляется труба из металла соответствующего размера.

Металлический мангал внутри оснащен специальным отсеком. Чтобы провести установку жаровни, следует сварить держатели из металла на внутренней стороне бочки. Для этого можно применить пластины из металла с такими параметрами: 3 см на 6 см. Данные детали следует разместить по две штуки непосредственно по бокам бочки. Для более удобного перемещения мангала специалисты рекомендуют оснастить его рукояткой. Для этой детали следует выбрать достаточно прочный и крепкий материал, соответствующе его изогнуть и качественно прикрепить к раме.

https://youtube.com/watch?v=8EbrNkbwMW4

Мангал прямоугольной конструкции

В качестве основы для мангала можно выбрать детали швейной машинки «Зингер» – благодаря им конструкция приобретет уникальность. Старинная станина имеет примерно одинаковые размеры стоек:

• нижняя часть – 475 мм;
• верхняя часть – 330 мм;
• общая высота – 660 мм.

Приведенные показатели следует учитывать при создании основной части, предназначенной под жаровню.

Чтобы возвести саму жаровню с размерами 110 мм × 340 мм × 950 мм, необходимо использовать сталь, у которой толщина будет составлять более 2 мм. Это позволит в будущем применять решетку стандартных размеров. Если учесть средний рост человека, то конструкция с указанными параметрами будет вполне комфортной в ходе эксплуатации на высоте около 90 см. Такой показатель можно получить, если воспользоваться старыми ножками от машинки.

В ходе работы следует заранее подготовить специальные материалы:

• лист стали с параметрами 110 мм × 950 мм;
• аппарат для сварки электрический;
• дрель;
• рулетку;
• болгарку;
• кусочек мела.

Что начать возведение, следует в первую очередь правильно осуществить разметку листа стали. С одной стороны листа с помощью мела проводятся линии, при этом от края следует отступить на 57 см. На расстоянии 20 см от верхнего края необходимо провести горизонтальную линию. Так создается боковая стенка мангала. Отступив 28 см, отмечают линию, предусмотренную для дна мангала. После потребуется разметить два прямоугольника с параметрами 20 см × 28 см – это будущие боковые стенки.

Соответствующей машинкой отрезается полоса из металла, которая должна иметь ширину 57 см. В результате получается прямоугольник, который образовывается из стенок и дна мангала. Боковые стенки также вырезаются, а линию, разграничивающую стенки и дно, следует аккуратно прорезать на 1 мм. После этого лист переворачивается и по прорезанным отметкам загибается вверх в обратную сторону. После правильно выполненных работ образуется конструкция, в поперечном сечении имеющая П-образную форму.

При создании мангала посредством аппарата для сварки будет правильным использовать электроды, имеющие диаметр 2 мм, и подходящий ток.

Способ создания мангала из старой швейной машинки предусматривает крепеж каждой боковой стенки путем сварки в нескольких точках на расстоянии друг от друга. Все лишние и ненужные части необходимо отрезать болгаркой. Когда подготовительные работы выполнены, осуществляется переход к процессу обваривания всех сторон, что обеспечит надежность и прочность конструкции.

Места изгибов привариваются в точках между дном и непосредственно стенками мангала. Стыкам обязательно необходимо дать остыть перед тем, как сверлить в них отверстия, предусмотренные для притока воздуха. Отмерив 3 см от изгиба дна по периметру конструкции, проводят прямую линию. По ней, отступая каждые 6 см, отмечаются места расположения отверстий. Перфорацию удобнее всего выполнять сверлами размером 4 см, а дальше уже аккуратно рассверливать дырочки 7-миллиметровыми сверлами.

Как сделать прямоугольный мангал на ножках швейной машинки (пошагово, инструкция)

Прямоугольная жаровня – классика металлических мангалов. Сборка такой конструкции не требует особых навыков, потому с ней справится даже неопытный мастер.

Материалы и инструменты для прямоугольного мангала на подставке от швейной машинки:

• основание швейного станка;
• лист металла;
• сварка;
• болгарка;
• дрель;
• измерительные приборы;

Чтобы не ошибиться в размерах жаровни, важно учесть величину станины. Заводские параметры машинки неизменны: ширина – 330 мм, длина – 475 мм, высота – 660 мм, потому примерный размер жаровни равен 110 *340*950 мм. Замечание! Параметры будущего мангала можно изменить исходя из предпочтений, однако важно учитывать пропорции.

Замечание! Параметры будущего мангала можно изменить исходя из предпочтений, однако важно учитывать пропорции.

Изготовление прямоугольного мангала состоит всего из 5 шагов:

1. На лист металла с помощью мела и рулетки наносится чертеж будущей жаровни в разложенном виде.
2. С помощью болгарки чертеж раскраивается. При этом дно и стенки мангала разрезать не нужно, они должны составлять единую фигуру.
3. Для того, чтобы металл лучше сгибался, в местах стыков дна и стенок прорезаются углубления. Делать сквозные отверстия не нужно. Глубина прореза должна составлять половину от плотности используемого металла.
4. Стенки будущей жаровни сгибаются и в месте стыков свариваются.
5. По всему периметру короба с помощью дрели необходимо сделать отверстия, которые будут служить вентиляцией.

Когда жаровня будет окончательно готова, к ее дну привариваются ножки швейного станка. Мангал украшается любыми декоративными элементами и окрашивается. Для удобства перемещения, к боковым стенкам жаровни приваривают ручки. Также готовую конструкцию можно улучшить, сделав мангал из швейной машинки с крышей.

https://youtube.com/watch?v=si9cHAZrudo

Как изготовить жаровню?

Для начала необходимо сделать все замеры станины, так как жаровня будет крепиться именно на неё. Рекомендуется делать размер короба больше, чем сама станина. Это облегчит процесс ее закрепления. Благодаря сварке и креплению снизу стальных уголков мангал не будет двигаться при эксплуатации.

Если у вас нет навыков или инструментов для сварки всех элементов, то можно воспользоваться болтами.

Бортики для жаровни нужно подобрать оптимальных размеров. Если сделать их слишком низкими, еда будет подгорать из-за близости с углями. Лучше всего делать их высотой около 15-20 сантиметров.

Для продува в боковых стенках советуют просверлить небольшие отверстия. После подготовки всех деталей жаровни, их необходимо скрепить сваркой.

Готовый мангал при желании украшается различными декоративными элементами или делаются подставки для удобства приготовления пищи.

Стол из старинной швейной машины

Вот такой антиквариат обретёт новую жизнь в интерьере. Деревянная часть с ящиками сильно потрёпана временем, ажурная станина с подножкой ржавая, но прочная (конечно, это же чугун).

Сначала необходимо избавиться от ненужных деревянных деталей и открутить чугунные опоры, на которых были закреплены ящики. Убираем все лишние болты.

Далее моем станину, хорошенько очищая её от грязи. Затем металлической щёткой слегка счищаем старую краску и верхний слой ржавчины.

Для столешницы необязательно использовать новую доску. Даже лучше взять дерево, которое уже служило несколько лет и обработать его.

Здесь доска (бук) шириной 41 см и толщиной 2,5 см. С помощью ручной циркулярной пилы обрезаем её до нужной длины.

Электрорубанком снимаем верхний слой с двух сторон.

Шлифуем орбитальной шлифовальной машиной.

Далее покрываем морилкой для дерева.

После полного высыхания состава, шлифуем поверхность наждачной бумагой, начиная с 80 единиц зернистости, затем 120 и 220 единиц.

Заканчиваем нанесением нескольких слоёв полироли для деревянных поверхностей.

И вот какой получился стол из старинной швейной машинки. Дизайнеры очень любят искусственно состаривать поверхности, имитировать ржавчину. А тут всё сделало время.

Стол своими руками из старой швейной машины Singer

Здесь принцип будет тот же. Такие машинки встречаются чаще. Краску, безусловно, можно использовать любых цветов, каких только захотите. Классический чёрный впишется практически в любой интерьер. Шикарно будет смотреться золотой на его фоне. Им будут выделены надпись «Singer» и круги с эмблемой фирмы по бокам.

Вот такая подставка от машинки…

Удаляем верхнюю деревянную панель.

При необходимости основание чистим с помощью шуманита.

Распыляем его на поверхность станины, оставляем на пять минут, после чего протираем губкой отъевшуюся грязь (работайте только в резиновых перчатках, так как средство разъедает кожу рук).

Обрабатываем металлической щёткой.

Можно прибегнуть к помощи болгарки с такой насадкой.

Как уже говорилось, надпись «Singer» и гербы будут окрашены золотой краской.

Вся остальная поверхность — чёрной матовой.

Деревянная столешница — коричневой пропиткой.

Кисточкой красим упомянутые места с двух сторон золотой краской и после высыхания хорошо закрываем фольгой, плёнкой или скотчем также с двух сторон. Хотя, эмблемы можно покрасить и закрыть только с внешних сторон.

Затем один раз распыляем чёрную краску из баллончика. Работа, естественно, ведётся на улице.

Снимаем «защиту».

Покрываем пропиткой столешницу. Ждём полного высыхания.

На подготовленную деревянную столешницу ставим основание ножками вверх, предварительно разметив на ней места крепления.

И прикручиваем.

Вот такая реконструкция старой швейной машины. Получился отличный стол.

Domadiz.ru — Дизайн интерьера и ремонт

Похожие записи:

Фидерные кормушки своими руками Варено-копченая курица в домашних условиях Деревянный пол на лагах: технология установки лаг Из чего состоит пластиковое окно? Как сделать копилку своими руками: фото и видео мастер-класс изготовления простых, красивых и оригинальных копилок Можно ли сажать тюльпаны весной: нюансы и правила посадки