Как залить бетонный погреб своими руками?

Содержание

Особенности подвалов из бетона


Бетонный погреб – лучшее решение для тех, кому необходимо создать качественное и надежное место для хранения продуктов

Погреб из бетона бывает надземным или подземным. Лучше всего выполняет свои функции последний вариант. Однако его строительство требует чрезмерных затрат времени, физических сил и материальных средств. Поэтому чаще всего погреб своими руками в земле из бетона возводят, углубив их в грунт на половину своей высоты. Этого вполне достаточно для защиты помещений от промерзания.

Пол в бетонном погребе часто оставляют земляным. Однако это имеет смысл, когда грунтовые воды залегают значительно ниже его уровня.

При полностью заглубленном в землю погребе кровлю делают плоской. В противном случае она имеет вид арки.

Утепляют бетонные погреба грунтом, извлеченным во время рытья котлована.

Как сделать погреб весь из бетона – земляные работы

Перед началом работ необходимо выбрать место, где будет размещаться сооружение с учетом уровня залегания водоносного горизонта.

Далее – проводится следующий спектр мероприятий:

  • разбивается площадка с опорой на размеры погреба – 2.4*4.7 м;
  • вырабатывается котлован на глубину 1.0 м;
  • изъятый грунт лучше оставить поблизости, — он пригодится для утепления конструкции на последнем этапе строительства;
  • для точности и удобства работы необходимо сделать кондуктор. Это изделие в виде рамки 4.3*2.0 м. В месте, где будет располагаться подпорная стенка лестницы (около 1.0 м от края при двери) добавляется дополнительный контур 1*0.2 м. Наружные грани такой заготовки будут отличным ориентиром для последующего заглубления грунта под несущее основание стен, то есть рамка очерчивает внутренние границы помещения;
  • вырывается периметр от стенки ямы до рамки на глубину 300 мм;
  • в результате вырабатывается траншея, сечение которого составляет 300*200 мм. Для основания будущих стен – это грунтовая опалубка.

Если при разработке котлована пришлось кочевать кустарники и деревья, рыхлый грунт необходимо убрать

Фундамент

Из-за присутствующей в хранилище сырости стены нельзя сроить из дерева. Используют красный кирпич, шлакоблок, камень. Можно вылить монолитную конструкцию из бетона, но технология трудозатратная и дорогая.

В любом случае под тяжелые стены нужен фундамент. Если грунтовые воды залегают глубоко, по периметру котлована на дне выкапывают углубление на штык лопаты. Ширина должна соответствовать параметрам строительного материала.

Дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10 см, трамбуют. Сверху насыпают щебень, укладывают арматуру, заливают бетоном до уровня общего пола.

Когда существует угроза поднятия грунтовых вод, фундамент делают монолитной плитой. Сначала обустраивают глиняный замок, уплотняя слой глины толщиной около 10 см. Следующим слоем насыпают песок, щебень, всю эту подушку трамбуют.

Сверху щебня заливают стяжку из тощего бетона толщиной 5-10 см. После застывания бетонную поверхность обрабатывают битумной мастикой, прокладывают два слоя рубероида или гидроизоляционную мембрану. Края материала загибают на стены, чтобы предотвратить сбоку просачивание воды. На гидроизоляцию укладывают армирующую сетку, заливают финишную стяжку бетоном марки М-250.

Строительство погреба из железобетонных колец

Наиболее простой конструкцией является погреб из железобетонных колец заводского изготовления. Достоинства такого решения заключаются в небольших затратах финансов, времени и сил на изготовление погреба. Кроме того, цилиндрическая форма обеспечивает достаточный объем помещению при небольшой площади стен.

Погреб из бетонных колец является отличным вариантом для строительства на садово-огородном участке. Стенами такого колодца служат кольца, которые просто вкапываются в землю. Расположить их лучше горизонтально, иначе у вас получится просто колодец, хотя встречается и такой способ строительства.


Газобетонные блоки

Достоинства и недостатки бетонных погребов

Бетонные подвалы имеют определенные особенности:

  1. Прочность: бетон может выдержать значительные нагрузки.
  2. Морозостойкость: при правильной гидроизоляции подвал спокойно выдержит промерзание почвы и снижение температуры.
  3. Стойкость к химикатам и гигиеничность.
  4. Длительность эксплуатации: стены «проживут» более 20 лет.
  5. Простота монтажа: сделать погреб можно своими руками.
  6. Низкая стоимость.

Недостатков у бетонных погребов намного меньше:

  1. Высокая теплопроводность. Для ее уменьшения необходимо выполнить теплоизоляцию и гидроизоляцию.
  2. При укладке блоков могут появиться трещины, если в процессе была нарушена технология.

Избежать или снизить минусы можно, в точности выполняя рекомендации по монтажу и эксплуатации.

Теплоизоляция конструкции

Проведение работ по теплоизоляции

В качестве теплоизоляционных материалов можно использовать песок, пенобетон, пенопласт, минераловатные плиты различной степени жесткости и соломенные маты.

Технология:

  • Бетонное перекрытие грунтуется раствором массой с примесью битума и солярки ( в соотношении 1:3), которая распределяется на горячий битум.
  • Опилки перемешиваются с цементным составом (1:8), наносят толстым слоем и тщательно утрамбовывают.
  • Через 4-5 дней монтируют цементную стяжку с песком, с толщиной не менее 30 см.

Погреб перекрытие которого осуществлялось по строгим правилам, может послужить его владельцам не один десяток лет. Технологии позволяют соорудить подвал и использовать его в качестве дополнительного места для хранения продуктов питания, сохранять стабильную температуру и максимально использовать свободное пространство на участке.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Фундамент подвального или цокольного помещения может иметь два типа конструкции:

  • монолитный;
  • сборный.

Монолитная конструкция создается при наполнении бетонным раствором формы опалубки. Такой вариант сложнее в исполнении, но он имеет массу преимуществ. В конструкции имеются армированные прутья, которые увеличивают их прочность.

Монолитная конструкция способна выдержать очень высокое напряжение, создаваемое водами и пучинистым грунтом, который содержит суглинок. Замерзающая вода раздавит фундамент, выполненный из дерева или бетонных блоков.

В отличие от монолитной конструкции, бетонные блоки для стен подвалов не могут обеспечить такую же прочность и водонепроницаемость, но они потребуют меньше затрат, быстро укладываются. Поэтому многие предпочитают подвал из бетона своими руками.

Монолитный

Технология сооружения цокольного этажа монолитным способом появилась больше 100 лет назад. Она позволяет построить надежные стены подвала из ФБС и такой пол погреба, который станет отличаться сухостью и прочностью.

Цоколь может иметь различную высоту. Нужно учитывать, будет ли подполье, подземный этаж, канализационная система, а также конструкцию кровли и других элементов. Как правило, конечное значение находится в промежутке 1,5-2 м. Монолитный бетонный цоколь надежен.

Чтобы помещение можно было использовать в различных целях, необходимо, дабы в конструкции были продухи и отверстия для коммуникаций. Создание вентиляционных отверстий – дело несложное, поэтому его можно выполнить самостоятельно. Высота расположения отверстий должна составлять от 25 см.

Преимущества монолитной конструкции:

  1. Вероятность попадания влаги в помещение сведена к нулю.
  2. Он имеет высокую механическую прочность.
  3. При знании технологии и соблюдении правил создавать конструкцию нетрудно.


Каждый вид конструкции имеет свои нюансы Цокольный этаж, который имеет монолитную конструкцию, подходит для создания сауны, гаража или помещения для любых других целей. Хорошая водонепроницаемость не должна расслаблять владельца. Необходимо обязательно позаботиться о создании гидроизоляционного слоя.

Сборный

Блоки бетонные для стен подвалов имеют сравнительно небольшую стоимость. С их помощью можно быстрее создать фундамент, не нужно думать о составе бетона и добавлении различных компонентов для надежности.

Сборный вариант конструкции лучше подойдет для людей, которые впервые занимаются созданием фундамента цокольного этажа. Главное – это позаботиться о гидроизоляции и отверстиях для проведения всех коммуникаций.

Очень полезное строение, необходимость которого приходит со временем

Многие проблемы уходят сами собой, если решение вопроса, как сделать погреб своими руками на даче, совместить со строительством гаража (рисунок «В», см. описание в тексте)

Прямо скажем, лучше всего, если вы спланируете строительство погреба с самого начала, тем более, если он будет располагаться:

  • в подвале жилого дома;
  • в гараже;
  • в хозяйственном домике – вот первые три места, где напрашивается сооружение и все три предполагают наличия отдельного люка для входа, а значит укрепления всей конструкции пола.

Кроме того, в качестве ещё одного, чётвертого, варианта:

  • можно соорудить погреб в виде отдельного строения на садовом участке – но у этого варианта есть и два несомненных плюса и минуса:
    • плюс – не требуется никакого дополнительного планирования, вы можете создать такое место хранения в любой момент, не обращая внимания и не трогая уже имеющиеся сооружения;
    • минус – вы всё-таки отнимаете у своего дачного участка часть такой дорогой площади, и это очень существенно.

Общая схема автономного погреба

Если вы решились на строительство погреба в качестве отдельного строения, то его схема, так или иначе, будет иметь следующий вид:

  • A – слой наносного дёрна;
  • B – слой грунта;
  • C– глиняная обмазка в качестве защиты, выбирайте глину, не склонную к сбору влаги;
  • D– вентиляционная труба подвала, как элемент важнейшей системы обслуживания;

Полная схема конструкции внешнего погреба (см. описание в тексте)

  • E– глина с соломой, заметим используются материалы, самые доступные из всех возможных, чем особенно ценен предлагаемый вариант;
  • F– рубероид, как элемент гидроизоляции;
  • G– горбыль, важный дополнительный предохраняющий элемент конструкции;
  • H – кирпич, опять же. доступен повсеместно;
  • I – обмазочная гидроизоляция;
  • J– глиняный замок;
  • K – цементно-песчаная стяжка;
  • L – бетон.

Варианты с размерами

Следующие три рисунка («С», «D», «Е») представляют три варианта размещения с подробным указанием предполагаемых размеров:

  • рисунок «С» – расположение в отдельно стоящем хозяйственном домике, имеет внутренние размеры 2,5 на 2,5 м при площади 5,25 кв.м; сооружение имеет:
  • высоту внутри – 1,85 м;
  • высоту ниже уровня грунта – 1,45 м;
  • трубу вентиляции (в этой ситуации – с двумя каналами в одной), люк и лестницу для спуска внутрь.

Еще одно возможное место размещения – в отдельном хоздомике (рисунок «С)

  • рисунок «D» – самостоятельное сооружение с размерами 2,2 на 3 метра и площадью в 6,6 кв.м; погреб имеет:
  • высоту внутри – 1,85 м;
  • высоту ниже уровня грунта – 1,8 м;
  • утеплённую трубу вентиляции (также с двумя каналами в одной), дверь и лестницу для спуска внутрь.

Обращаем внимание на необходимость дренажной канавы по всему периметру

Кроме того, на рисунке «D» погреб оборудован:

  • 1 – овощными закромами;
  • 2 – водоотводом;
  • 3 – крышей;
  • 4 – полками, и,
  • 5 – капитальным, специально оборудованным, полом.
  • рисунок «Е» – очень простой вариант, предусматривающий при сооружении минимум земляных работ, размеры – 2,4 на 1,5 метра, площадь – 3,6 кв.м; погреб имеет:
  • высоту внутри – 1,8 м;
  • трубу вентиляции (также с двумя каналами в одной), дверь для входа.

Очень простой вариант – здесь практически никаких земляных работ на грунте, только земляная шапка сверху (рисунок «Е»)

Обращаем внимание, что конструкция на рисунке «Е» состоит из следующих конструктивных элементов:

  • 1 – песчано-щебневая подушка – очень важный элемент для такого высокого варианта;
  • 2 – стена погреба;
  • 3 – земельная обваловка;
  • 4 – слой глины и соломы;
  • 5 – рубероид в качестве гидроизоляции подвала;
  • 6 – глиняный замок;
  • 7 – пол из кирпича.

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

  • рытье котлована;
  • подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
  • устройство полов;
  • монтаж стен и вентиляционных труб;
  • укладка перекрытия;
  • гидроизоляционные работы;
  • обратная засыпка;
  • установка дверей;
  • внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать?

Основной критерий выбора конструкции – это климатическая зона, глубина залегания грунтовых вод, пониженные зимние температуры. Хранилище для частного дома или погреб для дачи тоже учитываются. Также учитывается площадь участка, наличие других построек, проведенных коммуникаций. Вариантов постройки данного сооружения есть несколько:

  • подземный;
  • заглубление 50%;
  • отдельно стоящий;
  • под зданием.

Есть возможность заказать готовый блок или сборный из панелей. Строительные организации предоставляют такие виды конструкций. В основном каждый хозяин строит бетонный погреб  своими руками, «выливает» монолитный блок.

Монолитный

Заливка монолитного подвала своими руками имеет преимущества:

  • надежность, долговечность;
  • свод в виде арки удобней заливать из бетона, на нем не собирается вода;
  • можно использовать речной гравий разного размера  и песок;
  • площадь по усмотрению хозяина;
  • выход со ступеньками располагаются по усмотрению.

Потолок в виде арки заливается своими руками, делается насыпь для его утепления, выкопанной землей.

По новым технологиям выполняется монолитный кессон бетонный для подземного погреба. Он производится из гидробетона с вмонтированной арматурой. Состоит кессон из двух частей, которые при установке герметично соединяются. У готового погреба из бетона устроенная стандартная вентиляция.

Можно воспользоваться предложенными новинками – пластиковыми кессонами. Кессон имеет небольшую площадь (3-4 м²), что для дачи вполне уместно. Короб состоит из герметического стеклопластика или пищевого пластика. Толщина стенок контейнера 13 мм, варианты дополняются ребрами жесткости. Погреб бетонный заводского изготовления имеет ряд положительных сторон:

  • его не нужно обустраивать, утеплять;
  • он безопасен и удобный в обслуживании;
  • материал не подвержен плесени, коррозии, грибкам, грызунам;
  • устроенная вентиляция.

Для установки готового монолитного погреба потребуется приготовить котлован, шире готовой конструкции на 20 см. Дно тщательно выравнивается и утрамбовывается. С помощью подъемного крана устанавливается короб в котлован, по периметру засыпается землей, утрамбовывается. На поверхность насыпается слой земли, уплотняется.

Сборный

При глубоком залегании грунтовых вод собираются подвальные постройки из заводских плит. Для этого нужно вырыть котлован по размеру плит, плюс площадь для конструкции входа со степенями. В одной из плит вырезается отверстие для входных дверей. Потолок в погребе устанавливается тоже из плиты. Стыки заливаются цементным раствором. Стены входа и ступени выкладываются из блоков или кирпича.

Как утеплить потолок

От утепления потолка зависит температура, которая будет удерживаться в помещении.

Порядок проведения операции заключается в следующем:

  • Утепление потолка можно выполнять цементным раствором с добавлением деревянной стружки. Слой теплоизоляции может достигать при этом до 24 сантиметров.
  • Наносится раствор равномерным слоем.
  • Поверхности должна высохнуть.
  • После затвердения поверхности можно проводить ее отделку.
  • Теплоизоляцию можно выполнить пенополиуретаном, который наносится на поверхность распылением. Материал превосходно заполняет имеющиеся изъяны на стенах:
  1. щели;
  2. трещины;
  3. другие неровности.

Отличается материал высокими свойствами теплоизоляции и легкостью. Недостаток – высокая цена полиуретана.

Погреб с применением монолитных плит можно соорудить самостоятельно, соблюдая последовательность работ и не нарушая технологию.

Как сделать погреб

Место выбрано, расчищено, материалы завезены, инструменты приготовлены, габариты погреба определены. Это все подготовительные мероприятия. Строить вертикальное хранилище несложно, но процесс довольно трудоемкий. Земляные работы можно выполнять двумя путями:

  • Выкопайте яму на всю глубину, порядка 2,5 м, выровняйте и утрамбуйте днище. При высоком уровне грунтовой влаги необходимо сделать дренаж для отвода воды от погреба. Затем установите кольца, плотно загоняя шип верхнего изделия в паз нижнего, не забыв уложить по торцу слой цементно-песчаного раствора.
  • Можно применить технологию строительства колодцев. В этом случае извлекать грунт нужно изнутри, а кольцо постепенно опустится само. И так до полного заглубления всей конструкции. Однако при таком способе не получится выполнить изоляционные работы снаружи.

Устанавливаем надежную лестницу, лучше из металла. Крышку для вертикального сооружения можно купить готовую или сделать самостоятельно из металлоконструкций с утеплителем.

Не упустите важный момент – устройство вентиляции. Если установить две трубы на разных уровнях конструкции – вверху (на расстоянии 100-150 мм от потолка) и внизу (на 400-500 мм выше пола), то они будут способствовать лучшей циркуляции воздуха внутри погреба. Можно использовать одну трубу, тогда через нее воздух будет и попадать в помещение, и извлекаться из него. такой способ работает слабее.

Есть еще один тип бетонного погреба – с горизонтальным расположением колец. Данное конструктивное решение обычно используется при вероятности высокого подъема почвенной воды.

Сооружение делают мелкозаглубленным или поверхностным с последующим выполнением грунтовой насыпи. Порядок работ следующий:

  • Разрабатывается котлован той глубины, которую позволяют условия конкретной местности. Днище выравнивается и уплотняется песчано-щебеночной смесью.
  • Дно и стенки ямы необходимо накрыть геотекстилем.
  • Занимаемся возведением фундамента в виде железобетонной плиты. Выставляем опалубку, монтируем арматурный каркас и заливаем бетонную смесь. По продольной оси плиты оставляем «посадочное место» для уложенных на бок колец.
  • Монтируем кольца погреба. В продаже бывают изделия с готовым днищем, их удобно использовать для оформления задней стенки, в которую не забываем вмонтировать вытяжную трубу для вентиляции. Отверстие для притока воздуха сделаем на противоположной стороне, у входной двери.
  • Соединяем кольца замковым устройством, укрепляем строительными скобами, а для прочности и герметичности стыки заделываем раствором и гидроизоляционной мастикой.
  • По возможности необходимо обложить сооружение теплоизоляционным материалом, обернуть вокруг него гидроизоляционную мембрану.

Погреб, сделанный из бетонных колец в горизонтальном положении, засыпают грунтом и оформляют растительностью против осыпания.

Далеко не всем хочется возводить стенки погреба — это долго, а время есть не всегда. Для хранения овощей в небольших количествах можно сделать погреб из бетонных колец. Самый большой диаметр подобных изделий — 2 м и 2,5 м, вот их и можно использовать.

Конструкция погреба из бетонных колец

При постройке погреба могут использоваться различные строительные материалы. Есть преимущества и в постройке такого помещения непосредственно из готовых бетонных колец.

У погреба из бетонных колец есть ряд преимуществ и недостатков. Поэтому нужно все изучить перед принятием решения. Для тех, кто имеет небольшой участок и малое количество сохраняемых продуктов – это вполне удобный вариант.

Варианты конструкции погреба из бетонных колец

Конструкция подвала из бетонных колец 2м и больше представлена несколькими вариантами. Самый распространенный — вертикальный вариант, который располагается на глубине и состоит из нескольких колец, которые устанавливаются одно на другое. Этот вариант подходит для участков, на которых подземные воды располагаются глубоко. Это подземный подвал. Для того чтобы построить такое помещение, придется копать яму большой глубины. Чтобы не использовать технику, это можно делать, как для колодца. В таком случае сегмент будет опускаться под своим весом.

Второй вариант — горизонтальное сооружение. Это практически наземный подвал с небольшим углублением. Он применяется на тех участках, где очень близко расположены грунтовые воды. Может хватить одного бетонного кольца для небольшого помещения.

При выборе нужно обратить внимание на типы бетонных колец. Это могут быть стандартные круги, которые соединяются при помощи бетонного раствора, а также специальные, с крепежом. У них есть замковая система, которая поможет соединить их в конструкцию

Их главное достоинство в том, что после соединения при помощи конструкция останется надежной, даже при движении слоев земли со временем

У них есть замковая система, которая поможет соединить их в конструкцию. Их главное достоинство в том, что после соединения при помощи конструкция останется надежной, даже при движении слоев земли со временем.

Этапы сборки и установки погреба из бетонных колец

Алгоритм установки и сборки подвала очень прост, правда, может понадобиться спец. техника.

  1. Для начала нужно определиться с глубиной ямы, а также с ее диаметром. После этого необходимо ее выкопать. Можно собственноручно, а можно использовать технику. Диаметр ямы должен быть больше, чем такая величина у колец.
  2. Обустроить дно. Сейчас вполне можно найти кольца с дном. Если используются стандартные кольца, то на дно насыпается песок, щебень, все это трамбуется.
  3. Опускаются сегменты. Это можно делать с помощью большого количества людей или техникой. Не рекомендуется скидывать в яму элементы. Их можно повредить.
  4. Затем устанавливается крышка погреба, в нее монтируется труба для вентиляции. Вентиляция – обязательный элемент погреба, поскольку она регулирует температуру и влажность воздуха.

После этого необходимо приступить к внутренней отделке и изоляции

Тепло и гидроизоляции нужно уделить большое внимание, чтобы обеспечить долгий срок службы погреба, а также сохранность продуктов

Внутреннее обустройство

Стены подвала могут разрушаться с течением времени

Поэтому после установки нужно обратить внимание на гидроизоляцию швов и стыков. Внутри изолировать можно при помощи специальной мастики или жидкого стекла, а снаружи — рубероидом. Затем заполняем все пустые пространства между ямой и конструкцией

Для этого подходит утрамбованный грунт, в который можно добавить крошку или щебень, но в идеале нужно все забетонировать

Затем заполняем все пустые пространства между ямой и конструкцией. Для этого подходит утрамбованный грунт, в который можно добавить крошку или щебень, но в идеале нужно все забетонировать.

При обустройстве погреба внутри придется решать вопрос с полукруглыми полками. Кроме того, в такой погреб должна спускаться лестница. Она может быть и стационарной, если ее приварить к крышке подвала, или не стационарной. В последнем случае возникает ряд неудобств, которые возникают при перемещении лестницы. Материал для лестницы – это, чаще всего, металл – такая конструкция надежна и долго прослужит.

Сверху над подвалом нужно установить крышу, которая дополнительно предохранит конструкцию от попадания влаги. Крышу можно красиво декорировать, а сверху настелить дополнительный материал для тепло и гидроизоляции погреба.

В заключение

Владельцы небольших участков земли, со стандартными 6 сотками, тоже хотят сохранить урожай. Большой полноценный подвал им для этого не нужен. Вполне достаточно сделать яму и установить туда пару бетонных сегментов.

Такое помещение, при правильной изоляции и установке, может прослужить несколько десятилетий. При этом можно расположить кольцо вертикально или горизонтально, в зависимости от желаемого размера или глубины грунтовых вод.

Как выбрать место для монтажа погреба?

При выборе места, в котором будет установлен монолитный бетонный погреб, нужно учитывать такие факторы:

  • Уровень грунтовых вод. Несмотря на то, что монолитные погреба под ключ оснащены отличной защитой от грунтовых вод и влаги в принципе, все же желательно размещать подвал в месте, где грунтовые воды расположены как можно глубже. В таком случае с эксплуатацией подвала не возникнет никаких проблем.
  • Удаленность от дома. Погреб рекомендуется размещать на небольшом удалении от дома, чтобы даже зимой в него можно было быстро попасть, при этом не замерзнув. В то же время не стоит выкапывать котлован для монолитного погреба прямо под фундаментом – это может нанести ему большой вред.

Также по возможности желательно размещать монолитный бетонный погреб на небольшой возвышенности. Это обезопасит конструкцию от попадания влаги с почвы. Напротив, установка подвала в низком месте земельного участка может привести к затоплению входа в погреб во время сильных дождей или активного таяния снегов.

Монолитный бетонный погреб под ключ от производителя – лучший вариант для желающий обзавестись своим отличным местом для хранения припасов, инструмента, инвентаря и других вещей. Нельзя не отметить вполне адекватную стоимость монолитных решений, которая точно не превысит затраты денег и времени на постройку погреба своими руками. Задумайтесь о покупке готового бетонного погреба по доступной стоимости уже сейчас.

Строительство погреба

Выполнены необходимые расчеты, определена последовательность выполнения работ, решено, где брать бетон, – можно приступать к строительству. Еще раз проверяют жесткость опалубки, отсутствие зазоров и щелей: через них драгоценная смесь может безвозвратно уйти в никуда. До начала заливки следует определиться с типом и способом сооружения гидроизоляции: будет она снаружи или изнутри.


Не забываем о таком моменте, как гидроизоляция

В первом случае котлован вырывается с запасом, чтобы потом наносить покрытие на застывшие стены, во втором – все делается по внутренним поверхностям. В отдельных ситуациях, в условиях сильного обводнения, потребуется принятие специальных мер (дренажа).

Привычный для большинства домов фундамент погребу не нужен: его роль выполнит сплошная плита, одновременно являющаяся полом. В этом случае бетонирование основания производят в самом начале или одновременно с заливкой стен.

Пару слов о технологии: допускается устраивать укладку смеси в конструкции не одномоментно, а с небольшим перерывом. Такой шаг позволит частично компенсировать усадку бетона, рационально распределить время и силы. Особенно важным это может оказаться, если нет возможности обеспечить вибрирование смеси в процессе заливки. Все образовавшиеся после снятия опалубки раковины или пустоты затираются умеренно жидким раствором, обычно с консистенцией густой сметаны.

Основание погреба

В качестве основания может успешно работать пол (сплошная плита), немного выступающий за контуры коробки погреба. Допускается использовать также несколько железобетонных плит перекрытия, уложенных на щебеночную подготовку с песчаной подсыпкой на дно котлована. Потом останется сделать по ним цементную стяжку, и пол готов.

До начала работ определяются высотные отметки, их удобно контролировать по специальным маячкам. Желательно уделить этому этапу максимум внимания, чтобы обеспечить горизонтальность плиты основания. Если дно планируется устраивать в последнюю очередь, то предусматриваются опорные конструкции, на которые будет распределяться вес стен по их периметру (фундаментные блоки, бутобетонный фундамент, рваный камень). Пол обязательно должен быть связан со стенами арматурными выпусками: это увеличит жесткость и устойчивость сооружения.

Возведение стен погреба

До того как залить погреб бетоном, необходимо установить щиты опалубки (металлические или из досок), а также проверить их вертикальность, размещение в плане относительно друг друга. Армокаркасы укладываются не вплотную к поверхности стен (внутренней и наружной), а с запасом в пару сантиметров, чтобы создать так называемый защитный слой бетона. Их жестко фиксируют с помощью подкладок, распорок, чтобы обеспечить полную неподвижность на весь период схватывания смеси.

Одномоментая заливка без уплотнения не рекомендуется, поскольку чревата неравномерным заполнением карманов, оседанием более тяжелой фракции (щебня) на дно, что приведет к неоднородности конструкции, ее низкой прочности.

Снимать опалубку можно примерно на 3 сутки в зависимости от температуры среды, влажности, марки использованного цемента. Полную прочность бетон набирает через 28 суток, это также ориентировочный показатель, который следует принять к сведению, чтобы не разрушить конструкцию приложением чрезмерных нагрузок.

Крыша погреба

Крыша, она же перекрытие, может быть сооружена из одной сплошной плиты подходящего размера (для сравнительно небольших коробок), собрана из нескольких элементов либо же залита по месту (монолитная конструкция). Для данного элемента действуют те же правила: обязательная проверка горизонтальности, размеров, соблюдение правила защитного слоя бетона, устройство гидроизоляции.


Не забываем провести вентиляцию через крышу