Педалборд: виды, особенности устройства, нужные педали и типовая схема эффектов

Содержание / Contents

Взгляните на эту схему. Она поражает своей простотой! Схема очень похожа, да что там похожа, один в один MXR Distortion+. Чтоб спаять ее на макете понадобится не болеее двух часов, в сети можно даже печатку найти, операционник можно любой поставить, со своими цепями коррекции, если это необходимо. Паяльник в руки уважаемые датагорцы, звук Вас приятно удивит

Вообще принцип работы эффекта DISTORTION — это ограничение сигнала, никакого секрета в этом нет. Однако существуют различные схемы ограничителей, которые дают разный по характеру звук. Обязательное условие — частотная коррекция сигнала до ограничителя, необходимо обрезать низкие частоты, иначе мы не получим драйва, будет бубнение, и слушать такую примочку будет невозможно. Однако нельзя убирать весь низ, иначе звук будет сухой, в нем не будет никакой тяжести. Высокие частоты тоже надо немного придушить. Я не могу назвать конкретные цифры какие частоты, с какой крутизной спада надо резать. Так что паяльник в руки

Печатная плата

Хотя разработчики и утверждают, что это полностью открытый проект, но упорно не желают делиться файлами разводки печатной платы для какой-либо САПР (например, для того же KiCad, в формате которого они предоставляют принципиальную схему).

Поэтому для изготовления педали есть три варианта:

  1. заказать у разработчиков либо только печатную плату, либо весь набор для сборки педали (ссылка на сайт разработчиков будет в конце статьи);
  2. изготовить печатную плату по экспортированному в pdf-файл трафарету (предоставлен разработчиками) с помощью «лазерно-утюжной» технологии; ссылки для скачивания архивов с проектом в KiCad и трафаретами печатной платы будут приведены ниже;
  3. развести печатную плату в удобной для вас САПР и под компоненты, которые вы предпочитаете, или которые у вас есть в наличии (и, возможно, поделиться результатами с остальными 😉 ).

Внешний вид печатной платы pedalSHIELD UNO и расположение компонентов

Шаг 2: перенос схемы на плату

Прикладываем распечатанные рисунки плат рисунком к медному слою текстолитовой заготовки. Проходимся утюгом 3-5 раз. Здесь только опытным путем можно установить, сколько раз с вашим утюгом нужно прогладить, чтобы рисунок не растекся (как у меня на одной из плат), но и при этом отпечатался хорошо. Поэтому рекомендую распечатать рисунков с запасом.

Далее берем и наливаем в емкость теплой или горячей воды и кидаем туда эти заготовки

Отмачиваем минут 15 и осторожно начинаем счищать бумагу старой зубной щеткой. Можно потереть подушечками пальцев — главное не оторвать рисунок

Как видим, левая платка получилась отвратительно, передержал утюг и случайно сдвинул листок с рисунком во время «перевода» рисунка. Так как запасного рисунка не было ( как и личного лазерного принтера), а рисунок несложен- я дорисовал потом вручную маркером по CD. На правой плате в дальнейшем пробелы так же подретушировал этим же маркером.

Пьезодатчик для акустической гитары своими руками

Если Вам нужен очень простой в повторении звукосниматель для акустической гитары в виде пьезодатчика с предусилителем, который можно сделать на скорую руку своими руками то эта статья для Вас.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Для создания звукоснимателя нам понадобится:

  • Пьезоэлектрический излучатель (пьезоизлучатель или пьезоэлемент);
  • Держатель (отсек) для батарейки;
  • Экранированный кабель;
  • Транзистор КТ315;
  • Резисторы;
  • Аудио гнездо типа Джек;
  • Пальчиковая батарейка.

Делаем пьезодатчик с преампом для акустической гитары, пошаговая инструкция:

Схема предусилителя для гитары на одном транзисторе очень простая и собрана из доступных радиокомпонентов, для питания хватит всего одной пальчиковой батарейки Duracell, которой мне обычно хватает при активном пользовании на месяц. Усиление данного предусилителя вполне хватает и при этом нет лишних шумов. Схема была взята с форума Радиокота.

Шаг 1

Нужно достать пьезоизлучатель, это не сложно, так как они применяются много где, от игрушек, наручных часов (например, часы Монтана), так и в играющих открытках или же можно просто купить, сейчас они продаются практически во всех радиомагазинах.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Шаг 2

Паяем несложную схему, состоящую всего из одного активного элемента – транзистора и небольшую обвязку из резисторов.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Так как схема преампа для акустической гитары очень простая то я не стал травить плату, а просто вырезал канцелярским ножом дорожки на меленьком куске фольгированного стеклотекстолита и напаял детали на сторону дорожек. Ниже привожу свою печатку, которая была вырезана по форме задней части держателя батарейки и потом приклеена к нему, получилось достаточно компактно. При желании можно сделать корпус, но у меня батарейку придерживает резинка, в будущем хочу заменить её на липучку, чтобы можно было легко и быстро вынимать после игры на гитаре батарейку.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Сам датчик клеится клеился липучкой внутри корпуса, нужно выбрать лучшее для это место крепления, Я же прижимаю пьезодатчик возле центрального отверстия прищепкой от тюнера настройки гитары, а сам предусилитель с батарейкой можно разместить или внутри гитары, протащив тащив шнур с бокового отверстия если такое у Вас есть или же закрепить всё на самой гитаре.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

От себя скажу самодельный пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары получился очень удачным и звук хорошо усиливается по всему звуковому диапазону гитары, а делать его проще некуда.

Пьезодатчик с предусилителем для акустической гитары своими руками

Забрать к себе:000

Похожие самоделки:

  • Гитара-коробка своими руками
  • Простейший FM жучок на одном транзисторе своими руками
  • Переделка фонарика под одну батарейку 1,5 В
  • Простой усилитель для электретного микрофона своими руками
  • Простой транзисторный FM приёмник своими руками
  • Простой детектор скрытой проводки на одном транзисторе
  • Повышающий преобразователь напряжения для питания…
  • Как сделать флюс для пайки чёрных и цветных металлов
  • Кабельный тестер (Cable Tracker), поисковик места…

Tags:гитара, звукосниматель, пьезодатчик

↑ Сэмпл DINO DISTORTION

Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года. Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства.

— Спасибо за внимание! Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

В заключении можно сказать, что работа по поиску звука это бесконечный процесс. В этой статье ставилась цель показать в каких направлениях можно идти, какие схемы паять, чтоб немного познать основы схемотехники гитарных примочек. Все примочки по своему хорошо звучат , что дает огромную свободу музыканту по поиску своего, неповторимого, характерного только для него, звучания.

Шаг 2: перенос схемы на плату

Прикладываем распечатанные рисунки плат рисунком к медному слою текстолитовой заготовки. Проходимся утюгом 3-5 раз. Здесь только опытным путем можно установить, сколько раз с вашим утюгом нужно прогладить, чтобы рисунок не растекся (как у меня на одной из плат), но и при этом отпечатался хорошо. Поэтому рекомендую распечатать рисунков с запасом.

Далее берем и наливаем в емкость теплой или горячей воды и кидаем туда эти заготовки

Отмачиваем минут 15 и осторожно начинаем счищать бумагу старой зубной щеткой. Можно потереть подушечками пальцев — главное не оторвать рисунок

Как видим, левая платка получилась отвратительно, передержал утюг и случайно сдвинул листок с рисунком во время «перевода» рисунка. Так как запасного рисунка не было ( как и личного лазерного принтера), а рисунок несложен- я дорисовал потом вручную маркером по CD. На правой плате в дальнейшем пробелы так же подретушировал этим же маркером.

Как рассчитать мощность блока питания для педалборда

Для начала вам нужно разделить свои примочки по нескольким признакам:

  • По вольтажу и форме (переменный/постоянный ток);
  • По полярности и виду разъема;
  • По типу педали эффекта (цифровая/аналоговая).

По сути, на педалборд нужно устанавливать столько блоков питания, сколько групп примочек мы получили в результате такого разделения. Также узнаем ток потребления для каждой из педалей.

Рассмотрим в качестве примера следующий педалборд:

MXR Fuzz – Marshall Guv’nor – Boss DS-1 – Boss TR-2 – Boss CE-5 – Boss GE-7 – EHX Polychorus – Boss DD-20 – Boss RV-5

В результате «дробления» получаем 3 подгруппы примочек:

  1. Аналоговые педали на 9V со стандартным разъемом, постоянный ток (первые 6 эффектов в нашей цепи)
  2. Аналоговая педаль на 24V со стандартным разъемом, постоянный ток (EHX Polychorus)
  3. Цифровые педали на 9V со стандартным разъемом, постоянный ток (Boss DD-20 – Boss RV-5)

Считаем ток для первой группы (данные берем с сайта производителя, буклетов и т.д.) – 20+9+12+20+22+10=93 мА. Таким образом, стабилизированного блока питания на 100 мА и более нам точно хватит для питания начального тракта нашего педалборда.

Далее переходим ко второй группе, в которой одна педаль эффектов: берем блок питания уже на 24V, скорее всего он есть в комплекте с примочкой.

Последняя группа из цифровых педалей: берем двухразъемный стабилизированный блок питания на 9V с током в 200+50=250 мА.

Почему мы разделяем блоки питания для аналоговых и цифровых педалей эффектов? Этого можно не делать, однако вы можете получить на цифровых примочках много лишнего шума, который будет еще и усилен. Если же лишние искажения незаметны или ими можно пренебречь, то покупаем один БП на 9V с током на 0.35А и более.

На этом всё: теперь вы понимаете, зачем нужен педалборд, как сделать его своими руками и как организовать расположение педалей эффектов и их питание в педалборде. Успехов в поиске своего звука!

Построение цепи

В Интернете найдется огромное количество принципов построения цепи эффектов. Придерживаться их или нет — личное дело каждого, но не бойтесь экспериментов. Многие знаменитые гитаристы ломают правила ради получения желаемого звука, поэтому если какая-то комбинация или порядок педалей нравится вам своим звуком, то не отказывайтесь от нее.

В вопросе построения цепи как никогда работает пословица «Сколько людей, столько и мнений». Давать какие-то определенные рекомендации или нерушимые правила мы не будем. Вместо этого приведем одну из стандартных последовательностей того, как собрать педалборд и построить цепь эффектов.

Одна из типовых схем расположения эффектов в педалборде

Позиция 1. Фильтры

Квакушки, контроллеры огибающей и прочие динамические фильтры в основном реагируют на атаку при игре на гитаре. Не ограничивайте динамику сигнала компрессией или перегрузом, сужающим динамический диапазон звука.

На первом месте в цепи эффектов гитаристы часто ставят педаль wah-wah или ставят ее перед дисторшном. Хотя и здесь не обходится без исключений: к примеру, Том Морелло из Rage Against The Machine ставит квакушки ближе к концу цепи.

Позиция 2. Компрессоры

Компрессоры снижают уровень шума всего, что установлено перед ними. По этой причине педали компрессора лучше ставить как можно раньше в цепи.

Позиция 3. Дисторшн, овердрайв

Педали дисторшна и овердрайва любят работать с немодулированным сигналом. Так как генерируемые при перегрузке сигнала гармоники придают звуку больше мощи и яркости, педали дисторшна и овердрайва лучше помещать перед эффектами хоруса, фейзера или флэнджера.

Позиция 4. Модуляция

Тремоло, хорус, фейзер и флэнджер великолепно проявят себя в этой позиции из-за уже упомянутого воздействия дисторшна/овердрайва на звук.

Позиция 5. Педаль громкости/экспрессии

Педаль громкости поддерживает постоянный уровень сигнала электрогитары, чтобы инструмент звучал громко даже при низкой общей громкости.

Педаль громкости стоит расположить перед дилэем и реверберацией. Это позволит сохранить действие этих эффектов на звук даже в тех случаях, когда громкость была обрезана педалью.

Позиция 6. Дилэй и реверберация

Эффекты дилэя и реверберации принято размещать в конце цепи эффектов. Причем дилэй обычно ставится строго перед педалью реверберации. Расположение этих эффектов перед дисторшном или овердрайвом может привести к непредвиденным скачкам уровня громкости всех эффектов в цепи.

Аппаратная конструкция pedalSHIELD UNO

Весь проект педали с открытыми исходниками, разработка была выполнена с помощью KiCad, бесплатного открытого инструмента проектирования электроники. Все файлы проекта, схемы и перечни элементов являются общедоступными. Схема может быть разбита на 5 простых блоков: источник питания, входной каскад, выходной каскад, пользовательский интерфейс и разъемы Arduino.

Программируемая гитарная педаль Arduino pedalSHIELD UNO. Схема электрическая принципиальная

Принцип действия прост; 1 операционный усилитель готовит сигнал для оцифровки, а другой операционный усилитель принимает сигнал с микроконтроллера Arduino UNO. Один АЦП используется для считывания сигнала гитары, и два ШИМ сигнала используются для генерации выходного сигнала.

  • Входной каскад: для лучшего захвата сигнал гитары усиливается с помощью первого операционного усилителя. Потенциометр VR1 регулирует коэффициент усиления этого усилителя от 1 до 21 так, чтобы уровень с гитары мог быть оптимизирован для оцифровки. Сигнал проходит через 3 фильтра нижних частот (сформированных из R3 и C2, R5 и C4, R6 и C5), которые устраняют избыток высших гармоник, которые могут создавать наложение во время выборки сигнала аналого-цифровым преобразователем (fср = 5 кГц).
  • Выходной каскад: использует фильтр нижних частот Саллена-Ки третьего порядка, который устраняет гармоники выше 5 кГц. Два ШИМ сигнала используются параллельно, увеличивая разрядность (2 x 8 бит).
  • Источник питания: для питания операционного усилителя «rail-to-rail» педаль использует +5В от Arduino Uno, что обеспечивает простоту конструкции и максимальное раскачивание сигнала без обрезки. Резисторный делитель R7 и R8 создает 2,5 В для виртуальной земли, а конденсатор C6 удаляет пульсации на линии питания.
  • Пользовательский интерфейс: музыкант может использовать 2 настраиваемые кнопки, 1 настраиваемый переключатель, ножной обходной переключатель 3PDT и программируемый светодиод.
  • Разъемы Arduino Uno: штыревые разъемы соединяют плату расширения с Arduino Uno, передавая сигналы и напряжение питания.

↑ Схема усилителя

Саму схему усилителя можно разделить на 3 части: предусилитель, буфер и усилитель мощности. Схему предусилителя я выбирал долго, ибо нужно было добиться хорошего качества минимальной ценой и энергопотреблением. Больших трансформаторов тоже не хотелось делать. Зато у меня валялись 2 советских ТАН-11 с четырьмя обмотками по 28 Вольт и двумя по 6 Вольт. Именно их я и решил использовать. Но анодное напряжение получалось небольшим. Выход был один — использовать известный предусилитель TOMATO. За несколько лет работы у меня дома, этот предусилитель ни разу не подвел, и оказался очень неприхотливым и качественным, при своей простоте. Вопрос о буфере не вставал, использовал стандартный ход на операционном усилителе TL072, включенном с К.У. = 1. Темброблок решил делать фендеровским, уж очень он мне нравится.

В качестве УМЗЧ использовал TDA2005, включенную в мостовом режиме.

Вот что получилось в итоге:

↑ Использованные детали

В предусилителе использованы конденсаторы с рабочим напряжением 250 Вольт, в темброблоке и дальше по схеме 50 Вольт. Конденсаторы в катодах половинок лампы на 50 Вольт. Электролит на 2.2 мкф желательно использовать униполярный, еще лучше не электролит вообще

↑ Анодное питание

С анодным питанием и накалом чуть сложнее, но только чуть. Главный вопрос был как подключить трансформатор ТА-11.

Однако, благодаря информации, которой в интернете как снега зимой, удалось скоммутировать 3 обмотки по 28 Вольт последовательно для анода. Получилось ок. 84 Вольт переменки, а дальше выпрямление и схема удвоения напряжения.

В выпрямителе анода я использовал конденсаторы, выкорчеванные из старых блоков питания для компьютеров. Они на напряжение 200 Вольт. Сейчас кто-то возьмется за сердце, мол маловато напряжение, однако, у моего БП выхлоп под нагрузкой получился около 170 Вольт. Так что на первое время можно точно использовать

Шаг 4. Пайка элементов и сборка «мозгов»

  1. Все радиодетали, которые на изображении:
  2. Паяльник, припой, флюс ( если припой бесканифольный).
  3. Монтажные провода.
  4. 2 гнезда моно-джек 6,3.
  5. Разъем питания DC 2,5 на 2,1.
  6. Тумблер трехпозиционный трехконтактный ON-OFF-ON
  7. Потенциометры: Гейн – 100Ком линейный, Тон – 10Ком обратно логарифмический, Громкость – 10 Ком логарифмический.

Впаиваем резисторы, диоды, конденсаторы. Микросхемы я настоятельно рекомендую впаивать не напрямую на плату,а через панельки. Т.е. сначала паяем панельки, а потом в них вставляем микросхемы. Не забываем отмыть от флюса.

Как аналог диодов 1N34 можно взять Д9Ж.

Диоды, которые LED я взял два красных и один синий. А теперь самое интересное. Нюансы, которых нет на картинках. Тест на внимательность проще говоря.

А вот что не очевидно. Островок в верхней центральной части платы- это земля. Должна быть. И её нужно соеденить проводком с землей, которая подключена к земле питания. Ну или к другой точке, где есть земля на плате. Либо там есть два отверстия в районе конденсатора С10 и потенциометра громкости.

В итоге вот эти два места:

Так это выглядит у меня, если потенциометры не припаивать к плате напрямую:

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ГИТАРЫ

Гитарные усилители, наряду с самими электрогитарами, всегда интересовали многих начинающих и не только музыкантов. Тембра, усиление и перегрузочные характеристики очень индивидуальны, и идеальное сочетание варьируется от одной гитары к другой. Нет такого усилителя, что полностью удовлетворяет всем требованиям, да и это схемное предложение не будет исключением. Но оно является универсальным, мощным (около 100 ватт) и имеет все необходимые регулировки. В отличии от покупного усилителя, если вы строите УНЧ самостоятельно, вы можете изменить многие вещи, чтобы удовлетворить собственные потребности. Возможность экспериментировать представлена в полном виде. Да и намного почётнее играть на своей аппаратуре, ведь наша индивидуальность проявляется в первую очередь творчеством. Предлагаемый гитарный усилитель рассчитан на 100 Вт мощности в 4 Ом нагрузке. Это обычная мощность для гитаристов, которой хватит и для дома, и для концертов.

Разнообразие гитарных эффектов

Эффекты перегруза.

Это самые распространенные и узнаваемые виды эффектов. Изначально, они появились, когда вход гитарного усилителя впервые стали перегружать. Перегруз искажает изначальный гитарный сигнал путем ограничения его по амплитуде, в результате чего достигается такое мощное рычащее звучание. Это именно те самые эффекты, которые придают гитаре рок звучание. По уровню перегруза делятся на 3 типа (от меньшего к большему):

  • Овердрайв (Overdrive)
  • Дисторшн (Distortion)
  • Фуз (Fuzz)

Овердрайв

Овердрайв это самый мягкий перегруз. Звук насыщается теплыми гармониками и так кардинально не ограничивается по амплитуде, как при дисторшене. Полученный звук звучит тепло и объемно. Эффект широко используется в исполнении блюза и классического рока. Самый классический представитель овердрайвов это педаль Ibanez Tube Screamer. Также большую популярность нашли педали фирмы Boss – Boss SD1 и SD2 к примеру.

Дисторшн (Distortion)

Дисторшн уже имеет побольше рыка и мощи, что достигается более большим уровнем искажения. Звучание гитары при его использовании становится ярким, резким и пробивным Этот эффект широко применяется в металле, начиная от классического хэви метала и заканчивая экстремальными стилями типа Death и Black Metal.

Фуз (Fuzz)

И когда уровень искажений имеет очень большую степень, такой перегруз уже называют фуз. Эффект довольно специфический, не особо популярен в современной гитарной музыке.

Основные регуляторы гитарных педалей Distortion.

Самый минимум это три крутилки на педали:

  • Громкость (Volume). Отвечает за громкость выходного сигнала.
  • Гейн (Gain). Отвечает за уровень перегруза.
  • Тон (Tone). Регулятор баланса верхних и нижних частот.

На разных моделях могут быть еще дополнительные ручки. Например, вместо тона, многие производители на свои модели ставят отдельные ручки регулировки частот. То есть, по сути, ставят эквалайзер. Например, на педали Metal Zone от фирмы Boss, эквалайзер 5-ти полосный. Помимо стандартных НЧ, СЧ и ВЧ, вы даже можете отдельно настраивать верхние и нижние диапазоны средних частот.

Пространственные эффекты.

Эти типы эффектов добавляют как бы глубину, пространство в ваш звук. К ним относят реверберацию и дилей.

Реверберация добавляет эхо, будто вы сидите в большой комнате. Педали реверберации или просто ревербераторы дают возможность регулировать глубину или объем этой абстрактной комнаты. Основные регуляторы педали реверберации:

  • Объем комнаты (Time). Позволяет настраивать глубину эффекта. Короткое или длинное эхо.
  • Баланс между обработанным и сухим сигналом (Mix).
  • Громкость эффекта (Volume).

Дилей технически подмешивает к основному сигналу его же повторы, что также дает эффект эха. Количество и частоту повторов можно регулировать. Обычно дилей применяется в соло на перегрузе, чтобы получить такой певучий космический звук. Благодаря ему, звучание становится более плотным. Педали задержки бывают аналоговые и цифровые. Основные регуляторы педали следующие:

  • Время задержки (Delay Time) – время между повторами.
  • Количество повторов сигнала (Feedback)
  • Громкость повторов или баланс (Level или Mix)
  • Громкость обработанного сигнала (Volume)

Фильтры

Под таким общим названием находятся наверно вторые по популярности гитарные эффекты после дисторшена – квакушки (Wah-Wah). Квакушка представляет собой большую подвижную педаль. При нажатии на которую появляется тот самый квакающий звук. Принцип действия заключается в том, что когда вы на нее нажимаете, усиливается определенный диапазон частот, а когда отжимаете, наоборот ослабляется. Поэтому кваки и относят к фильтрам.

Педали эффектов для электрогитары бывают «ручного» и автоматического типа. Первой непосредственно управляет гитарист в реальном времени, вторая срабатывает в определенно заданных условиях автоматически. Срабатывание такого эффекта может определяться следующими факторами:

  • Время. Фильтр меняет частоты по истечению заданного интервала времени.
  • Динамика. Фильтр начинает работу, при изменении громкости исполняемой музыки.

В современной музыке можно довольно часто на соло партиях услышать этот эффект, так как он дает много выразительности. Но главное не перебарщивать, как например Кирк Хэммет.

Продолжение во второй части.

Цепи эффектов

Мы рассмотрели виды основных гитарных эффектов. Теперь необходимо понять, как собрать их в одну цепь и заставить работать. Сразу стоит сказать, что способов это сделать, великое множество и не существует каких-либо рамок. Все ограничивается только вашей фантазией и поставленными задачами. Сейчас мы рассмотрим, несколько самых простых и распространенных вариантов.

Сбор цепи эффектов

Гитара – нойз гейт – компрессор – wah-wah – перегруз – эквалайзер – хорус – дилей – ревер – Input усилителя.

Один из самых простых и распространенных способов. Сигнал с гитары поступает на шумодав, который убирает все шумы и наводки датчиков инструмента, после чего компрессор выравнивает сигнал перед подачей его на педаль wah-wah. Здесь можно поставить октавер, питч шифтер и другие. Далее идет перегруз, звук которого вам больше по вкусу. После эквалайзером корректируем частотные характеристики и отправляем на обработку эффектам модуляции хорус/флэнжер/файзер. После чего сигнал обрабатывается при помощи дилея и ревера для придания большего объема звуку и приходит на вход преампа усилителя на его чистый канал.

Если у вашего усилителя есть петля для подключения эффектов, можно попробовать следующий вариант.

Гитара – нойз гейт – компрессор – wah-wah – перегруз – input усилителя, effect send – хорус – дилей – ревер – effect return.

Сигнал с гитары приходит на шумодав, далее компрессор, квак, перегруз на вход преампа усилителя. В данном случае перегруз может работать как самостоятельный эффект, в чистый канал преампа усилителя или как «грелка», просто добавляя гейна преампу усилителя и в чистый и в перегруженный канал. Далее сигнал из преампа усилителя через effect send идет на хорус, дилей, ревер и через effect return на оконечник гитарного усилителя.

Гитара – нойз гейт – компрессор – wah-wah – преамп – хорус – дилей – ревер – effect return.

В данном варианте, мы используем напольный преамп вместо преампа гитарного усилителя. Сигнал с гитары через шумодав, проходит на компрессор, далее wah-wah и приходит на преамп, после предусиления обрабатывается хорусом, дилеем, ревером и через effect return поступает на оконечник гитарного усилителя.

Гитара – нойз гейт – компрессор – wah-wah – преамп или перегруз со спикосимом – эквалайзер – хорус – дилей – ревер – микшер/звуковая карта.

Данный вариант позволит вам обойтись вообще без гитарного усилителя, например, для домашней записи или на случай если на репетиции или концерте усилитель вышел из строя.

Сигнал с гитары проходит через шумодав, компрессор, wah-wah, на перегруз со встроенным спикосимом, например, рассмотренный выше BEHRINGER CL9, с выхода педали mixer-сигнал приходит на эквалайзер, на котором вы корректируете частотные характеристики по своему вкусу, далее хорус, дилей, ревер и после – вход звуковой карты или вход микшера.

Дисторшн приставка на транзисторах

Рис. 2 Схемы дисторшн (distortion) приставки к электрогитаре на транзисторах.

Другая приставка отличается от предыдущей тем, что удваивает частоту входного сигнала, создавая мягкое, певучее звучание электрогитары. Чувствительность приставки — не менее 1 мВ, входное сопротивление — около 10 кОм, выходное зависит от положения движка резистора R30.

Устройство состоит из предварительного усилителя (V1, А1.1), фазоинверсного каскада (А1.2) с разделенной нагрузкой, удвоителя частоты — ограничителя амплитуды (А1.3, А1.4, V2, VЗ) и активного ФНЧ (V4).

Включают приставку в тракт переключателем S1. Необходимую длительность звучания гитары устанавливают переменным резистором R9.

Во всех каскадах приставки можно применить любые кремниевые транзисторы структуры n-p-n со статическим коэффициентом передачи тока h21э > 50, подобрав для удвоителя частоты экземпляры с близкими значениями этого параметра.

При использовании сборки К198НТ1Б (ее можно заменить на К198НТ1А) в удвоителе следует применить имеющуюся в ее составе дифференциальную пару транзисторов.

Налаживание приставки сводится к установке (подбором резистора R2*) напряжения на эмиттере транзистора А1.1 равного 4 В, и минимизации шумов, вносимых удвоителем частоты, с помощью подстроечного резистора R17. Для получения симметричности ограничения сигнала в некоторых случаях подбирают резистор R23*.

Похожие записи:

Фидерные кормушки своими руками Варено-копченая курица в домашних условиях Деревянный пол на лагах: технология установки лаг Из чего состоит пластиковое окно? Как сделать копилку своими руками: фото и видео мастер-класс изготовления простых, красивых и оригинальных копилок Можно ли сажать тюльпаны весной: нюансы и правила посадки