Опалубка для фундамента своими руками

Характеристики

При изготовлении опалубки из металла применяются листы, толщина которых варьируется в пределах 2 – 3 мм. Несмотря на значительную стоимость материала, его применение дает определенные преимуществ, к которым относятся:

возможность устройства любой конфигурации для фундаментного основания;
дополнительное гидроизолирование;
универсальность системы;
создание гладких поверхностей;
отличное решение для монолитных и ленточных оснований;
легкость облицовки;
максимальный показатель жесткости.

https://youtube.com/watch?v=zs99Z5p_8Cc

Сталь, используемая для изготовления опалубки, отличается определенными техническими показателями:

высота щита – от 0.6 до 3 м;
ширина – 0.25 – 1.2 м;
каркас используется до 300 раз, опалубочные щиты – до 80;
показатель прогиба – до 1/400 пролета;
максимальное давление бетонной смеси – 75 – 80 кПа.

https://youtube.com/watch?v=ojSWTjI6W2Q

https://youtube.com/watch?v=EAhVzHRKG5M

https://youtube.com/watch?v=0VRxW_2piFY

Как определить размер фундамента под дом

Размеры комнат должны быть не менее тех норм, что установлены строительными правилами

Казалось ничего проще нет, сложить вместе площадь всех помещений, которые должны быть в доме, и будет известен его размер по горизонтальной плоскости.

К такому приему прибегают индивидуальные застройщики и после окончания строительства у них начинаются проблемы с приемкой в эксплуатацию построенного дома.

Чтобы избежать возможных недоразумений, следует обратиться к строительным правилам (СП 54.13330), регулирующих нормы площадей, применяемые при строительстве доме. Так площадь помещений должна быть не менее (квадратные метры):

общей жилой комнаты – 12 м;
спальни – 8 м;
кухни – 6 м;

Ширина помещений должна быть не менее:

кухни и кухонной зоны, если предполагается кухня-столовая – 1.7 м;
передней комнаты – 1.4 м;
внутриквартирных коридоров – 0,85 м;
ванной – 1.5 м;
туалета – 0.8 м.

Глубина туалета должна быть не менее 1.2 м при открывании двери наружу и не менее 1.5 м – при открывании двери внутрь помещения.

Следующим важным элементом, который следует применить, приступая к строительству, это бетонирование или глубина заложения. Отличной подсказкой в этом будет раздел «Глубина заложения фундаментов» СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Возможные ошибки

Если опалубка сделана неправильно, допущены ошибки в ее установке или она плохо зафиксирована, ухудшается прочность фундамента. В тяжелых случаях заливку приходится начинать сначала

Поэтому важно изначально правильно установить фундаментную форму и хорошо закрепить ее

Выпирание щитов во время заливки

Если опалубка вспучивается еще на этапе заливки, работу сразу прекращают. На проблемном участке бетон откидывают лопатами. Чтобы он не стекал назад, прибивают поперечные доски внутри формы по всей ее ширине. Бетон откидывают на расстояние 1,5 м от участка аварии.

Важно!Бетон откидывают очень быстро. Иначе исправить ошибку невозможно

Поэтому работают сразу несколько человек.

После уменьшения давления на щиты их постепенно выправляют. Для удобства используют домкрат и деревянные балки. Молотком стучать по опалубке нельзя. От вибрации бетонный раствор сильно «плывет» и еще больше нарушает геометрию конструкции. Щит выравнивают постепенно. От слишком резких движений ломаются крепления или деревянные доски. После выравнивания опалубки ее немедленно фиксируют в правильном положении и внимательно проверяют надежность подпорок.

В некоторых случаях опалубка непросто выпирает, а падает во время заливки. Тогда разлившийся бетон убирают, площадку расчищают и начинают всю работу заново. Повторно фундаментную форму тщательно закрепляют большим количеством раскосов и шпилек, чтобы она не развалилась.

Смещение появилось на следующий день

Если выпирание появилось не сразу, бетону дают полностью застыть. Только после окончательного отвердевания деревянные щиты убирают. Затем образовавшийся бугор сбивают перфоратором. Нельзя убирать опалубку до окончательного твердения бетонной массы и снимать выпуклость лопатой. Такие действия провоцируют появление трещин в других частях основания. В результате его прочность сильно уменьшается.

При строительстве ленточного фундамента очень важна правильная сборка и установка опалубки. Всю работу по ее монтажу проводят особенно тщательно и аккуратно, точно соблюдая технологию и не пропуская ни одного этапа. Прочность основания во многом зависит от надежно собранной конструкции.

Технология монтажа опалубки

Так, теперь о том, как сделать опалубку? Усаживайтесь удобно, запасайтесь листами, карандашами и внимательно читайте статью, не пропуская ни единого слова.

Выше я сказал, что маэстро архитектурного искусства рекомендуют всё же использовать доски из древесины для создания опалубки. Ввиду чего мы рассмотрим технологию сооружения съёмной опалубки из обычной доски.

Материалы

Итак, запасаемся:

обрезной доской (30 мм толщины будет достаточно);
древесными брусками поперечными;
упорами-раскосами;
деревянными брусками упорными;
соединительной планкой;
древесными накладными брусками;
колышками;
верёвкой или шнуром;
гидроуровнем или профессиональным лазерным уровнем;
лопатой;
вёдрами;
песком;
геотекстилем;
гравием;
водой;
саморезами или гвоздями;
гидроизоляционным сырьём;
бетонным раствором.

Процесс

Выполняем следующую работу:

очищаем территорию от строительного и прочего мусора;
делаем разметку участка согласно подготовленному проекту;
вбиваем колышки и натягиваем верёвку, шнур или гибкую мягкую проволоку;
корректируем горизонтальное положение верёвки, проволоки или шнура с помощью уровня;
копаем котлован глубиной не менее 50 см;
выравниваем основание котлована с помощью горизонтального уровня;
засыпаем котлован «песчаной подушкой»;
заливаем песок водой и утрамбовываем;
укладываем геотекстильное полотно;
засыпаем геотекстиль слоем гравия или щебёнки толщиной 10–15 см;
выравниваем слой гравия или щебёнки с помощью уровня;
делаем специальные щиты (панели) из досок для опалубки (высота определяется в каждом конкретном случае);
мастерим щиты (панели), воспользовавшись древесными досками (продольными) и уложенными поперёк брусочками;
выдерживаем расстояние между досками 1–2 мм, иначе бетонный раствор будет вспениваться и вытекать;
фиксируем элементы с помощью гвоздей, но практичней, конечно — саморезы;
укладываем щиты (панели) на раму из скреплённых брусков;
крепим щиты (панели) между собой саморезами или гвоздями;
следим, чтобы не было зазоров между древесными панелями;
устанавливаем щиты по краям или на донышко котлована;
фиксируем панели раскосами;
следим, чтобы упоры-раскосы находились на расстоянии 0,5–1 м друг от друга;
крепим нижний край раскоса, упираемый в грунт, деревянными колышками, вбитыми в землю, а верхний – фиксируем накладной доской, прибитой к щиту сверху;
прокладываем между щитом и колышком упорный брусок, чтобы зафиксировать конструкцию вертикально;
соединяем щиты, расположенные по бокам котлована, планками, чтобы повысить устойчивость сооружения;
проверяем вертикальное и горизонтальное положение конструкции с помощью строительного уровня;
покрываем дно и стенки объекта гидроизоляционным сырьём – ПВХ или полиэтиленом;
заливаем полученную ёмкость бетонным раствором;
делаем техническую паузу – 2–15 дней;
выполняем демонтаж конструкции – снимаем угловые детали, затем удаляем основные элементы, после чего ликвидируем щиты (панели).

Внимание! Опалубка снимается плавно, медленно, аккуратненько, без раскачивания и рывков. Иначе можно повредить бетон

Ориентировано стружечная плита

Применение

ОСБ плиты достаточно часто используют при жилищном строительстве. Благодаря уникальным механическим свойствам данного строительного материала есть возможность использовать его для различных целей. Чаще всего такие плиты нужны для изготовления обрешетки на полы, стены, настила крыши и опалубки фундамента, а также остальных железобетонных и бетонных элементов строения. Для стен наружного типа такие панели выпускают с ламинированием на одной из сторон, что в значительно мере помогает упростить монтажи увеличивать энергоэффективность конструкции ограждения. Также ОСБ часто используют при изготовлении мебели.

Производство

Прежде чем купить ОСБ для опалубки фундамента, материал изготовляют на производстве. Плиты делают в виде широких матов, а также из слоев стружки, которая по-разному ориентирована, склеенных и сжатых адгезивами из синтетических смол и воска (5% смол/воска и 95% древесины). Как правило, в тех смолах, которые используются, есть фенол формальдегид, изоцианит и формованный меламином формальдегид мочевины. Каждое из этих связующих является устойчивым к воздействию влаги. Как правило, используется комбинация вяжущих средств – в середине используется изоцианит, в лицевых же слоях есть формальдегид мочевины. Это помогает уменьшить количество циклов прессования, а также одновременно с этим придает красивый внешний вид поверхности плиты.

Слои делают следующим образом – древесина измельчается на полосочки, которые после просеивают и дальше при помощи различных приспособлений ориентируют при подаче на линию формовки. Для внешнего слоя стружку выравнивают по оси прочности плиты, а внутренние слои строго перпендикулярно. Количество размещенных слоев в какой-то степени будет зависеть от того, какая должна быть толщина панели, которую требуется изготовить, но все же ограничено тем оборудованием, которое используется на производстве. Отдельные слои тоже могут отличаться по толщине, чтобы придавать разную толщину для плиты (как правило, из 17 см слоя получаются панели с толщиной 1,7 см). Далее мат укладывают под термальный пресс, чтобы сырья сжалось и скрепилось благодаря тепловой активации и отвердевания смолы, которая покрывает древесину. После этого отдельные панели следует нарезать из матов на нужный размер.

Технические свойства и разновидности

Коррективы при производственном процессе могут отразиться на том, что будут отличия в толщине, размере плит, а также их прочности и жесткости. ОСБ плиты для опалубки своими руками хороши тем, что не имеют внутренних пустот и являются водостойкими, хотя для них и требуются дополнительные оболочки для получения водонепроницаемости и не сильно подходят для наружных видов работ. У готовой продукции есть свойства, чем-то схожие с фанерой, но дешевле и однороднее. При проведении испытаний ОСБ на излом выявлено, что материал отличается высокой грузоподъемностью и показатель этот выше, нежели у деревянных фрезерованных панелей.

Есть 4 разновидности плит ОСБ, которые определены в плане механических характеристик и относительной устойчивости ко влаге:

OSB/1 – плиты общего предназначения для отделки помещений изнутри (мебель включительно), требуется для использования в сухих условиях.
OSB/2 – несущие плиты, которые нужны для использования только в сухом помещении.
OSB/3 – плиты несущего типа, которые допустимо использовать в условиях повышенной влажности.
OSB/4 – плиты несущего типа (для больших нагрузок), которые допустимо использовать в условиях повышенной влажности.

Хотя в ОСБ нет непрерывного волокна, как у натуральной древесины, у нее есть ось, по которой сила сопротивления самая большая.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент под дом обладает множеством преимуществ по сравнению с другими разновидностями:

Высокая несущая способность и равномерное распределение нагрузок от здания на грунтовое основание.
Несложная технология строительства – главное правильно разметить расположение ленты и соблюдать все технологические аспекты.
Несколько разновидностей по конструкции и глубине заложения – позволяет подобрать оптимально подходящую конструкцию для конкретных условий.
Долговечность – при условии качественного выполнения гидро- и теплоизоляционных работ.

Рисунок 2. Железобетонная лента в разрезе

Зная все плюсы и минусы ленточного фундамента, вы сможете легко определить целесообразность его сооружения в конкретно вашем случае. Основной его недостаток заключается в том, что он относительно дорогостоящий, поэтому для легких строений обычно используют его незаглубленные разновидности или отдают предпочтение другому типу основания. Например, для беседок, сараев, хозпостроек и других малых и неответственных строений гораздо выгоднее построить столбчатый фундамент.

Среди других недостатков:

большие объемы земляных работ;
длительное время созревания бетона после заливки;
невозможность сооружения на слабонесущих и обводненных грунтах.

Этапы сооружения опалубки

Процесс изготовления опалубки можно разделить на несколько основных этапов:

Заготовка брусьев и досок подходящей толщины. Высота брусков должна быть выше будущей конструкции не менее чем на 50 см. Брусья лучше заточить, чтобы проще вбивать в землю.

Монтаж щитков из досок. Щитки лучше собрать отдельно, а затем смонтировать на каркас из брусков.

Разметка будущего сооружения на земле с помощью кольев и веревки.

Подготовка траншеи необходимой глубины. В траншее нужно сделать песчаную подушку, поверх которой уложить слой гравия средней фракции.

Для повышения надежности необходимо сделать поперечные перегородки из брусков, стягивающие противоположные стены конструкции.

Для предотвращения просачивания цементного раствора сквозь щели, стенки опалубки стоит укрыть полиэтиленовой пленкой.

Металл

Надежная и правильная опалубка для фундамента изготавливается из металла, для этого чаще всего применяется листовая сталь толщиной не более 2 мм. Эти каркасы отличаются комплексом эксплуатационных преимуществ, которые выражены в следующих факторах, влияющих на долговечность постройки:

возможность возведения каркасов разной степени сложности и конфигурации, что обеспечено определенной гибкостью металла;
достигается повышенный уровень гидроизоляции и защиты фундаментного основания от грунтовых вод и влажности почвы;
относится к универсальным материалам для опалубки и подходит для сооружения ленточных и монолитных фундаментных оснований.

При повышенной стоимости металлических листов и сложности проведения монтажных работ, такая опалубка остается самой популярной среди строителей.

Конструкция опалубки

Щиты опалубки из дерева изготавливаются из досок, набиваемых на вертикально установленные бруски. Доски подгоняются друг к другу таким образом, чтобы между ними оставался зазор в один – два миллиметра. Поверхность, которая вступит в контакт с раствором, должна быть ровной.

Каждый элемент выставляется вертикально, продолжая собой траншейные стены, фиксируется в этом положении раскосами, упертыми в колышки, забитые в почву на удалении ста – ста двадцати сантиметров от конструкции.

Колышки готовятся из обрезков доски или брусков, с одного конца заостряются. Нижние края щитов можно закрепить грунтом, обсыпанным снаружи, либо установить вертикальные бруски. Забив их в почву.

https://youtube.com/watch?v=5H8Rtg6UNoI

Если предстоит заливка ленточной фундаментной основы, то щитовая опалубка, подготовленная своими руками из досок, выставляется с двух сторон траншеи, верхние края соединяются стяжками, не позволяющими щитам разъехаться.

Изготовление опалубки своими руками

Первым шагом, перед тем как приступить к работе над самой опалубкой, является подготовка земельного участка. После выкапывания траншеи можно производить расчёт требуемого материала. Для этого нужно знать площадь боковой поверхности фундамента. В случае ленточного фундамента для этих целей можно провести онлайн расчет при помощи калькулятора. Использование листов из клееного дерева средней толщины позволит вам максимально быстро собрать конструкцию под требуемые размеры. Использование досок возможно, однако это способ обладает несколькими минусами:

невысокая точность боковой поверхности фундамента при конечном результате;
высокая вероятность прорыва раствора при чрезмерном давлении на один участок;
длительная сборка.

Если вы решили строить опалубку из досок, тогда для проведения работ нужно использовать обрезную доску с толщиной от 40 мм. Доски с меньшей толщиной могут легко прогибаться от давления бетона, что сведет на нет все усилия и затраты. Доски же со слишком большой толщиной приведут к излишним затратам, хотя на несущую способность опалубки это не повлияет. Поэтому, какую доску использовать для опалубки, каждый строитель решает сам, опираясь на бюджет и на технические характеристики будущего фундамента.

Как правило, внутренняя полость опалубки, выполненной и досок, застилается слоем парниковой пленки, которая препятствует вытеканию бетона через щели между досок.

При использовании листов нагрузка распределяется равномерно, что позволяет избежать избыточного давления на конкретных участках. Важным компонентом является достаточное количество распорочного материала. Поговорим подробнее о нем.

Специальные приспособления и упоры, которые будут подпирать опалубку снаружи и стягивать изнутри, позволят избежать разрушения конструкции. Как правило, для укрепления опалубки ленточного фундамента используются шпильки, которые устанавливаются внутрь опалубки, закрепляются снаружи гайками и служат для удержания конструкции от давления бетона изнутри.

Вторым элементом для укрепления опалубки являются укосины, которые устанавливаются снаружи с шагом в 1-1,5 метра по всей длине опалубки с обеих сторон. Данные опоры придают дополнительную устойчивость всей опалубке.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет

Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр. К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2

По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Армирование фундамента

Армирование необходимо выполнять обязательно для литых ж/б фундаментов. Арматура внутри фундамента – это его прочность и устойчивость к внешним нагрузкам и изменениям.

Для армирования используют рифлёную арматуру с сечением от 14 мм и стальную вязочную проволоку.

Вертикальная арматура раскладывается вдоль всех траншей, из расчета по одному пруту на каждый угол. Если фундамент более 40 см в высоте, то рекомендуется укрепиться в центральной части лены еще двумя прутами. Далее, вдоль осей и по горизонтали, с шагом в 40 см устанавливаются «П» – образные скрутки из арматуры. Вертикальная и горизонтальная арматура вяжется проволокой меду собой и со стенками опалубки.

Арматура должна вязаться с отступом в 5 см от стенок опалубки, основания и верха фундамента, то есть после заливки полностью должна быть утоплена в фундамент. Снизу арматурную скрутку можно ставить на кирпичи.

Вместо проволоки не рекомендуется использовать сварку, поскольку это провоцирует возникновение коррозии в местах сварки.

Виды расположения швов

Швы в монолите могут располагаться:

вертикально;
под углом;
горизонтально.

Согласно требованиям СНиП сваи и колоны могут послойно заливаться только с образованием швов, расположенных горизонтально. Ленточные фундаменты допускают присутствие и вертикально направленных швов. В таком случае арматура, расположенная горизонтально, должна связывать углы здания.

Горизонтальные швы требуют установки вертикальной арматуры в обязательном порядке. На практике монолитные ленты заливаются горизонтально ориентированными слоями, так как создание отдельных монолитных блоков более трудоемко.

Высота конструкции и интервал между опорными элементами

Уже было сказано, что основная нагрузка на опалубку приходится от залитого раствора. Количество его прямо пропорционально значению высоты основания, значит, от высоты фундамента зависит надежность опалубочной системы. Гнаться за толщиной не следует – просто уменьшаем шаг вертикальных опор, которыми поддерживаются щиты.

Чтобы все было предельно ясно, приведем несколько простых примеров:

высота щитов варьируется от пятидесяти до семидесяти сантиметров, шаг для стоек определен в тридцать. Достаточно использовать доску в 1.9 см толщиной. Если высота остается аналогичной, а шаг опорных элементов увеличивается до семидесяти сантиметров, то следует использовать сорокамиллиметровые доски;
в случае, когда подошва фундаментной основы залита на глубине от одного до полутора метров, а стойки установлены с интервалом в пятьдесят – шестьдесят сантиметров, то оптимальное решение для выбора толщины щитов – сорок сантиметров. Изменив шаг опор до метра, при той же глубине лучше всего воспользоваться досками, толщина которых не менее шести сантиметров;
высота основания – 1.5 – 1.9 м. Если расположить опоры на расстоянии 0.6 – 0.7 м друг от друга, то для опалубки достаточно толщины досок, равной 50 мм.

Строительство опалубки для ленточного фундамента

https://youtube.com/watch?v=-_U-J7AfC1s

Во время устройства формы для основания ленточного типа выполняют очень большой объем работы. Ее форма повторяет контуры здания и каждой несущей стены. При этом материал устанавливают с обеих сторон ленты. Если дом большой и имеет много внутренних перегородок, траты на материал для опалубочной конструкции увеличиваются. Особенно сильно они возрастают, если основание здания заложено глубоко.

Сборка и соединение щитовых конструкций

Деревянные щиты для фундаментной формы делают особенно прочными, чтобы они удерживали вес бетонного раствора, пока он не отвердеет. Размеры опалубочных элементов определяют, ориентируясь на геометрию основания. Они должны немного возвышаться над фундаментом. Длину делают произвольной, но обычно она не превышает 3 м. Очень длинные элементы только усложняют работу. Детали опалубки устанавливают ровно по размеченному периметру здания, учитывая толщину щитов.

Деревянные доски для щитов формы разрезают на части равной величины. Их соединяют в единое полотно, закрепляя на бруске гвоздями либо саморезами. Фиксацию выполняют со стороны доски. Гвозди забивают насквозь, а с обратной стороны сгибают. Саморезы сами по себе обеспечивают плотное соединение. Доски соединяют несколькими брусками, делая отступы от края 20 см. Между ними соблюдают интервал 80 см. Для удобства крайние бруски и один центральный делают острыми и более длинными на 30 см. При монтаже опалубочной конструкции их вбивают в грунт.

Важно!При монтаже особенно хорошо скрепляют между собой угловые элементы, поскольку они испытывают очень большую нагрузку. Для усиления их соединяют между собой металлическим уголком.

Самостоятельная установка

Щиты с удлиненными брусками устанавливают по разметке из предварительно натянутого шнура. При этом положение деталей контролируют одновременно в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Щиты фиксируют брусками, вбитыми по разметке. Детали опалубки размещают вплотную к ним. Они поддерживают элементы в нужном положении.

Перед монтажом опалубки дно выравнивается и засыпается песком. Тогда детали выставить по горизонтали несложно. Чтобы облегчить выравнивание, элементы не слишком сильно вбивают в грунт. Для этого один угол опускают до песчаной подушки. Следят, чтобы не образовалось щелей, из которых может потечь бетон. Затем молотком забивают противоположный конец, постоянно контролируя его положение строительным уровнем. Когда он встанет точно по горизонтали, переходят к следующей детали опалубки. Остальные щиты выставляют, ориентируясь на первый. Их размещают в одной плоскости, на одинаковой высоте.

Щиты, сколоченные без длинных упоров, устанавливают по бруску, уложенному на дне вырытого котлована с учетом разметки. Он выполняет роль упора. Детали формы плотно совмещают с ним. Затем их фиксируют шпильками и раскосами.

Укрепление

С наружной и внутренней стороны опалубку закрепляют раскосами и шпильками, чтобы вся конструкция не развалилась под весом бетонного раствора. Подпорки устанавливают с интервалом 1 м или чаще. Для деталей, высота которых превосходит 2 м, одного ряда раскосов мало. Для них дополнительно устанавливают второй ярус раскосов.

Для стабилизации интервала между параллельными деталями применяют шпильки. Их нарезают из арматуры сечением от 8 до 12 мм и закрепляют шайбами и гайками из металла. Шпильки размещают в 2 ряда, отступив снизу и сверху на 20 см. По длине они должны быть больше толщины бетонного слоя на 20 см. Крепление шпилек на гайки делают с одной или с обеих сторон. Внутренний интервал между деталями опалубки фиксируют отрезками трубы ПВХ.

Порядок сборки:

высверливают дыры при помощи длинного сверла в двух щитах опалубочной конструкции;
ставят между отверстиями трубку ПВХ;
продевают шпильку;
надевают металлические шайбы, чтобы шпилька не разрушила древесину;
закрепляют конструкцию гайками.

Совет!Все работы по монтажу опалубочной формы удобнее проводить втроем. Один человек находится внутри и размещает трубки. Остальные вставляют шпильки и фиксируют их гайками с обеих сторон. Демонтаж формы начинают с выкручивания гаек и удаления шпилек. После убирают раскосы и снимают дощатые щиты. Их можно использовать еще раз.

Опалубка для фундамента своими руками: пошаговые рекомендации, как сделать опалубку