Как приспособить болгарку под шлифмашинку

Достоинства и недостатки самодельной конструкции

В связи с высокой стоимостью заводского станка и ограниченным функционалом, покупка такого устройства целесообразна только при его постоянном использовании. В иных случаях будет дешевле сделать такой станок самостоятельно. К основным достоинствам самодельного станка можно отнести:

Невысокая стоимость;
Простота изготовления;
Возможность подбора режущих дисков различного диаметра;
Удобство использования;
Широкий спектр функциональных возможностей.

Кроме того, основным недостатком самодельной циркулярки из болгарки, является время работы. Стационарные станки рассчитаны на непрерывную работу в течение нескольких часов, в то время как электромотор болгарки может работать только 15 – 20 минут. Превышение этого времени приводит к перегреву силовой установки и преждевременному выходу из строя.

Бытовая циркулярка для распила дерева из ручной болгарки является незаменимым помощником в хозяйстве. Изготовление не занимает много времени и усилий, а также не требует наличия специального инструмента. При желании каждый может сделать подобный инструмент у себя дома с минимальными затратами.

В каких случаях вам потребуется гриндер

Ленточно-шлифовальный станок – совершенно необходимая вещь, если требуется выполнить какие-либо перечисленные ниже операции:

убрать заусеницы, которые остаются после любых видов обработки материалов;
удалить ржавчину на поверхности металла, которая затем будет грунтоваться и окрашиваться;
выровнять кромки материала, поврежденные в процессе резки;
убрать дефекты шва после выполнения сварочных работ;
удалить так называемый облой, который остается на изделии в процессе литья.

Мини-гриндер из болгарки легко справиться с решением всех подобных задач. При этом устройство, обладающее компактными размерами, не потребует для установки специально оборудованной мастерской. Использовать его можно в гараже, в сарае или даже на кухне обычной городской квартиры. В этом случае, правда, придется позаботиться об эффективной шумоизоляции, чтобы не спровоцировать скандал с соседями.

Устройство станка

Несущая конструкция ленточного станка состоит из вертикальной стойки и опоры. Первая — это металлическая полоса, нижняя часть которой согнута под углом 90º, а вторая — прямоугольный лист толстого металла. Согнутая часть стойки выступает в роли ее опорной площадки, с помощью которой она крепится на переднем краю опоры. На плоскости опоры смонтирован привод, в роли которого выступает угловая шлифмашина (болгарка), подключенная с электросети через регулятор оборотов.

На шпинделе болгарки на резьбе крепится ведущий шкив в виде металлического валика, который задает движение шлифовальной ленты. Ведомый валик устанавливается на верхней части стойки. Позади нее расположено Т-образное коромысло, которое нижним концом зафиксировано на опоре и соединено поперечиной со стойкой. На ближнем конце коромысла находится натяжной ролик, а к дальнему прикреплена пружина, обеспечивающая натяг ленты.

Вращающиеся элементы

Самый важный и сложный компонент любого ленточного шлифовального станка — это система валиков, по которым с большой скоростью движется лента. Размер ведущего шкива задает линейную скорость движения, поэтому его диаметр необходимо определять расчетным путем.

Линейная скорость ленты вычисляется по формуле: V = (π × D × N) / 1000 × 60, где V — скорость (м/сек), D — диаметр ведущего шкива (мм), N — количество оборотов привода (об/мин). Соответственно диаметр определяется по формуле: D = V × 1000 × 60 / π × N (мм).

Рекомендуемые скорости обработки материалов разнятся:

древесина — примерно 25 м/сек;
сталь — 25-30 м/сек;
пластики (в зависимости от типа) — 10÷30 м/сек;
титан — 15 м/сек.

Поскольку основные материалы, обрабатываемые в домашней мастерской — это сталь, древесина и пластик, расчет будет опираться на предельную величину 26 м/сек. Максимальная скорость вращения шпинделя нашей болгарки составляет 11 000 об/мин, поэтому расчетное значение диаметра будет равно 45 мм.

Все три вращающихся элемента имеют одинаковый диаметр 45 мм, но разную конструкцию:

Ведущий шкив. Цилиндрической формы с бортиками по краям для предотвращения схода ленты. Внутри выточен стакан на глубину, достаточную для его крепления к резьбовому концу шпинделя длинной гайкой М14. Общая ширина рабочей поверхности — 60 мм, бортика — 1 мм.
Ведомый валик. Наружная поверхность такая же, как у ведущего шкива. Вращается на двух подшипниках, заглубленных заподлицо с обеих сторон. В качестве вала используется болт диаметром 8 мм с короткой концевой резьбой, выступающей за его габарит.
Натяжной ролик. Вал и подшипники такие же, как у ведомого валика. Наружная поверхность бочкообразная, без бортиков, шириной 60 мм.

Все три изделия лучше всего проверить и собрать там, где их изготовили. Опытные мастера наверняка помогут правильно посадить подшипники и исправят возможные недочеты. Кроме того, в мастерской необходимо сделать отверстие в нижней части стойки диаметром 42 мм для установки привода.

Конструктивные элементы и комплектующие

Все остальные элементы конструкции могут быть изготовлены самостоятельно или приобретены в хозяйственных магазинах и на металлобазах. Для сборки ленточного шлифовального станка своими руками необходимы:

Вращающиеся элементы. Описаны выше.
Болгарка. Например, ручная угловая шлифмашина Hitachi g12 sr2 с 11 000 об/мин и мощностью 650 Вт. Подсоединяется к электросети через регулятор мощности.
Основание. Лист металла толщиной 10 мм, размером 30 х 40 см. По краям сверлятся отверстия на 10 мм для прикрепления ее к верстаку. Два отверстия для винтов впотай расположены на месте установки стойки и еще одно — по месту фиксации привода.
Стойка. Пластина толщиной 8 мм и шириной 8 см. Внизу согнута под прямым углом (полка 4 см) для установки на опору. Высота от сгиба до верхнего конца — 65 см. В нижней части расположено отверстие под привод, а в верхней — для крепления ведомого валика. На высоте 20 см от сгиба — отверстие для крепления соединительной планки стойки коромысла.
Коромысло натяжного ролика. Состоит из стойки (толщина — 8 мм, ширина — 3 см, высота — 25 см) и закрепленной на ее верхнем конце (через втулку болтом) ассимметричной перекладины. На обоих концах последней просверлено по отверстию: на длинном — для установки натяжного ролика, а на коротком — для крепления натяжной пружины.
Метизы и прочие материалы. Необходимые для сборки винты, болты, гайки, гроверы и втулки, а также подкладки из дерева и хомут для крепления болгарки к опоре.

В перечне не указаны материалы для рабочего стола, который монтируется перед полностью собранной шлифмашиной. Он должен изготавливаться индивидуально с привязкой к месту установки.

Машинка для браширования древесины

Брашированием называют метод искусственного состаривания древесины, подразумевающий использование специализированных инструментов и методик. В основе техники браширования лежит механическая обработка древесины специальных металлических щеток, с помощью которых удаляют наиболее мягкие верхние волокна материала.

Благодаря этому приему обнажается твердая поверхность древесины, на которой отчетливо просматривается текстура материала и структура годичных колец, а также образуется красивый рельеф, подчеркивающий эстетичный вид отделочного материала. Однако на этом процесс браширования не заканчивается.

Чтобы подчеркнуть рельеф и сделать структуру древесины еще более отчетливой, ее выделяют цветом, придающим насыщенность естественным оттенкам.

Для этого производят неравномерное окрашивание поверхности, обработанной металлической щеткой, при этом впадины, образовавшиеся в результате удаления мягких волокон, окрашивают в более темные оттенки, а поверхность фактуры – в более светлые. Благодаря этому приему рельеф древесины становится максимально заметным.

Важно! Чтобы искусственно состаренная древесина приобрела максимальное сходство с материалом, старение которого происходило в естественной среде, специалисты рекомендуют окрашивать материал, ранее подвергшийся брашированию, в серый цвет. Не дожидаясь полного высыхания краски, ее смазывают с рельефной поверхности

Метод искусственного структурирования может использоваться в рамках обработки древесины как твердых, так и мягких пород. Главное требование, которому должна отвечать древесина, подлежащая брашированию — это наличие четко выраженной фактуры и хорошо заметных слоев различной твердости.

К таким материалам относятся дуб, сосна, орех, лиственница, венге и ясень.

Что касается ольхи, вишни, березы, тика, клена и бука, то в отношении этих пород метод браширования будет доказано малоэффективным, так как отличительной особенностью этих деревьев является мелковолокнистая структура без выраженной слоистости.

В масштабах производства объем работы в разы выше, в связи с чем, возникает необходимость автоматизации процесса, подразумевающей использование специальных станков.

Это способствует упрощению работ по изготовлению состаренной древесины, а также снижает временные затраты, позволяя выполнять большие объемы работ за короткий промежуток времени.

Если вы хотите приобрести специальные станки для браширования древесины в домашних условиях, это имеет смысл только в том случае, если вы планируете выполнить большой объем работ. Рассмотрим наиболее распространенные модели брошюровочных машинок.

Зачистной фрезер или, так называемая, щеточная машинка для браширования древесины FESTOOL RUSTOFIX RAS 180.

В комплекте с этим устройством поставляются три щетки:
Первая щетка из стальной проволоки, которая используется для первичной обработки древесины;
Вторая щетка из синтетического ворса, предназначенная для промежуточной шлифовки;
Третья – из сизаля используется для полировки обработанной поверхности.

Шлифовальная машинка Makita 974 также может использоваться для браширования древесины, однако в процессе работы с ней могут возникнуть трудности, связанные с обработкой угловых участков.

В связи с этим, в местах стыков между стенами и полом необходимо дополнительно использовать угловую шлифовальную машинку, оснащенную насадками.

Шлифовальная машинка Felisatti AGF 110/1010E может использоваться для обработки как относительно ровных, так и неровных поверхностей. В комплекте с этим устройством поставляются металлические и нейлоновые щетки.

У него есть аналог – шлифовальная машинка Интерскол, браширование древесины с использованием которой значительно упростится, если вы будете следовать инструкции, представленной в нашей статье.

Особенности

Что нужно знать о ленточной шлифовальной машине перед её самостоятельным изготовлением? Есть несколько важных критериев, которые влияют на производительность и качество работы аппарата. Главный из них – мощность. Ведь она является главным компонентом самодельной машины. Аппараты с высокой мощностью и большим количеством оборотов подойдут для интенсивной зачистки каких-либо материалов. А вот средние обороты пригодятся для поверхностного шлифования. Универсальным вариантом будет считаться УШМ с регулятором оборотов. В данном случае можно самостоятельно регулировать скорость вращения в зависимости от степени обработки.

Следует также учесть ширину будущей шлифовальной ленты. В зависимости от нее следует подбирать размеры ведущего и ведомых колёс самодельного аппарата. Многие ленты имеют ширину 100 мм, но для мелких бытовых нужд сгодятся и ленты шириной 75 мм. И не стоит забывать о безопасности. Это касается и изготовления, и пользования аппаратом. При изготовлении будет применяться сварка. Поэтому работать стоит строго в защитной маске.

Выбор шлифовальной бумаги

На разных этапах шлифовки, а так же для разных сортов древесины требуется использовать абразивное полотно с разным уровнем зернистости.

Органайзер для наждачной бумаги

Зернистостью наждачной бумаги, грубо говоря, можно считать плотность зерен -количество частиц абразивного материала, затраченное на заполнение одного квадратного дюйма поверхности.

Зернистость можно определить по маркировке, нанесенной на обратной стороне абразивного полотна — это число, указанное после буквы «Р». Чем больше цифра — тем мельче абразивный материал и наоборот, чем меньше цифра — тем крупнее зерно.

Зависимость вида работ от уровня зернистости:

22 — 36 — грубая первичная работа;
40 — 60 — грубая шлифовка;
80 — 120 — первичная шлифовка;
150 — 180 — финишная шлифовка;
240 — 280 — шлифовка твердых пород;
400 — 600 — полировка;
1200 — 1500 — финишная полировка.

При работе с деревом не получится обойтись наждачкой с одним уровнем зернистости. Если шлифуется доска сразу после распиловки, то требуется пройтись сначала полотнами Р40, Р80 для грубой шлифовки. Если доска достаточно гладкая, то можно сразу приступать к тонкой обработке полотнами Р120, Р240.

Наждачка с разной зернистостью

В основном, этого бывает достаточно для подготовки поверхности древесины к покраске или покрытию лаком. Но, если изначально на поверхности есть сильные загрязнения, старый прелый слой древесины, то лучше начать с бумаги Р24.

Если кажется, что результат после наждачки Р240 не удовлетворителен, хочется более гладкой поверхности, то можно пройти полотном Р400. Но не больше, т.к. дальше уже начнется полировка поверхности, которая может отрицательно сказаться на дальнейшем процессе грунтовки и покраски. Из-за того, что поверхность будет идеально гладкой пострадает адгезия, а краска потом может просто отслоиться.

Конструкция

Ручной фрезер – это устройство с вращающейся в патроне фрезой, укрепленной вертикально на опорах специальной станинной платформы. Высота подъема фрезы относительно подошвы платформы регулируется фиксаторными блоками и позволяет рабочей поверхности входить в деревянную заготовку на установленную мастером глубину. Это позволяет как распиливать дерево, так и наносить декоративные углубления, и делать пазы и отверстия различной конфигурации.

Изготовление фрезера своими руками из болгарки потребует от мастера времени и определенных усилий, но полученный в результате фрезерный станок по дереву по своим характеристикам не будет отличаться от промышленных моделей и, при необходимости проведения столярных работ, справится с поставленными задачами.

При конструировании фрезера вместо болгарки можно использовать электродрель – отличие будет только в конфигурации крепежного механизма, так как вращающийся вал шливовалки располагается перпендикулярно относительно ее корпуса, а валовая ось дрели установлена вдоль него.

За исключением, этой конструктивной особенности, в обоих случаях, главное, что предстоит сделать мастеру – это изготовить станинную платформу, на которую будет крепиться выбранный электроинструмент, и смастерить из старого патрона от дрели цангу, удерживающую фрезу.

Какие бывают еще размеры?

Говоря о размере болгарок, нередко имеются в виду не только габариты, но и прочие величины, такие как длина и высота.

Шлифмашины подразделяются на несколько групп:

Маленькие (бытовые). Длина прибора около 270, а высота 100 мм. Диаметр дисков 115 или 125 мм. Мощность составляет от 500 до 1200 Вт. Используются такие УШМ преимущественно в бытовых условиях не дольше 20 минут непрерывного использования.

Важно! Категорически запрещается устанавливать на маленькую болгарку пильный диск циркулярной пилы. Это чревато серьезными травмами.

Средние (профессиональные)

Длина инструмента составляет порядка 350, высота от 120 до 130 мм. Размер круга от 150 до 180 мм. Мощность колеблется от 1200 до 1500 Вт. Непрерывно работать такой инструмент может до 50 минут. Сфера использования таких УШМ – промышленное производство и работа на строительных объектах

Средние (профессиональные). Длина инструмента составляет порядка 350, высота от 120 до 130 мм. Размер круга от 150 до 180 мм. Мощность колеблется от 1200 до 1500 Вт. Непрерывно работать такой инструмент может до 50 минут. Сфера использования таких УШМ – промышленное производство и работа на строительных объектах.

Углошлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1400 ЭПСТ. Фото ВсеИнструменты.ру

Большие (промышленные). Длина такого инструмента достигает 400, а высота колеблется от 140 мм. и выше. Мощность достигает 3000 Вт. Диаметр диска от 210 до 230 м. Такая модель легко справляется с самыми тяжелыми задачами и подойдет для абсолютно любой работы в крупных масштабах.

Резьба прижимного фланца

Прижимной фланец представляет собой резьбовое кольцо преимущественно овального или круглого вида. Фланец болгарки изготавливается особым способом: из определенных марок стали с четким следованием плану производства.

Размер резьбы М10:

диаметр стержня по гребню резьбы: 10 (мм);
шаг (наибольший): 1,5 (мм);
наружный диаметр (d): 10 (мм);
средний диаметр (d2): 9,026 (мм);
внутренний диаметр по дну впадины (d3): 8,160 (мм).

Размер резьбы М11:

диаметр стержня по гребню резьбы: 11 (мм);
шаг (наибольший): 1,5 (мм);
наружный диаметр (d): 11 (мм);
средний диаметр (d2): 10,026 (мм);
внутренний диаметр по дну впадины (d3): 9,160 (мм).

УШМ (болгарка) HITACHI G13SD с резьбой М14. Фото 220Вольт

Размер резьбы М12:

диаметр стержня по гребню резьбы: 12 (мм);
шаг (наибольший): 1,75 (мм);
наружный диаметр (d): 12 (мм);
средний диаметр (d2): 10,863 (мм);
внутренний диаметр по дну впадины (d3): 9,853 (мм).

Размер резьбы М14:

диаметр стержня по гребню резьбы: 14 (мм);
шаг (наибольший): 2 (мм);
наружный диаметр (d): 14 (мм);
средний диаметр (d2): 12,701 (мм);
внутренний диаметр по дну впадины (d3): 11,546 (мм).

Размер резьбы М15:

диаметр стержня по гребню резьбы: 15 (мм);
шаг (наибольший): 1,5 (мм);
наружный диаметр (d): 15 (мм);
средний диаметр (d2): 14,026 (мм);
внутренний диаметр по дну впадины (d3): 13,160 (мм).

Например, фланец опорный Makita 224415-9 имеет следующие характеристики:

диаметр – 42 мм;
тип резьбы – М14.

Подходит для УШМ 115–230.

Ключ

Ключ – это особый инструмент для смены насадок на шлифмашине. Инструмент изготавливают из стали повышенной прочности для долгой его службы. Диаметр гаек, которые способен открутить ключ, обычно указывается после букв «КР».

Гайки

Быстрозажимная гайка для УШМ Makita 115\125\150\230. Фото 220Вольт

Специальная зажимная гайка выпускается совместно с болгаркой. Она фиксирует шлифовальный или режущий диск.

Гайки делятся на два типа:

откручивающиеся с помощью ключа;
откручивающиеся руками.

Например, гайка FIXTEC AEG 4932358225 со стандартным типом резьбы шпинделя (М14) имеет параметры:

длина – 150 мм;
ширина – 100;
высота – 20;
толщина – 8.

Такое оборудование подходит для болгарок с размером режущего круга 115/150.

Кожух защитный

Кожух DEWALT DWE46150-XJ защитный на УШМ 115/125 мм. для обдирочных работ с пылеотведением. Фото 220Вольт

Режущий круг является довольно травмоопасным инструментом, поэтому обязательным оборудованием для болгарки является защитный кожух, выступающий в роли барьера между пользователем и диском. Средние размеры кожуха колеблются от 117 до 232 мм.
Например, защитный кожух GWS 125 от бренда Bosch имеет следующие параметры:

длина – 150 мм;
ширина – 110;
высота – 61.

Данная модель подходит к огромному количеству УШМ.

Как полировать

Полировка автомобиля болгаркой – достаточно простая процедура, которая осуществляется в несколько этапов:

Подготовьте поверхность авто к обработке, устраните загрязнения, удалите ржавчину.
С помощью мелкозернистой наждачной бумаги удалите сколы краски и глубокие царапины. Периодически поверхность кузова нужно смачивать водой.
Закрепите на болгарку выбранную насадку, поверх которой нанесите пасту. Немного пасты нужно нанести и на поверхность авто. Приступайте к полировке, двигаясь горизонтально и вертикально

При этом важно, чтобы на болгарке был регулятор оборотов. Инструмент должен двигаться плавно

Для этого поверхность следует смачивать водой.
Удалите остатки пасты с отполированной поверхности мягкой салфеткой.
Нанесите на насадку силиконовую пасту, вновь пройдитесь по поверхности кузова.
Нанесите тонкий и равномерный слой защитной полироли, убирая излишки салфеткой.

Вот и все. После этого остается лишь наслаждаться полученным результатом. Как видно, процесс полировки довольно простой и с ним сможет справиться даже новичок.

Работа с двигателем

Поскольку изначально двигатель от стиральной машины-автомат не предназначен для работы в качестве наждака, его предстоит немного переделать. На фото представлена схема устройства двигателя стиральной машины-автомат. В зависимости от модели, схема может отличаться количеством выходящих проводов. Но для изменения функционирования двигателя нам понадобятся провода, исходящие из-под щеток и статера. Перед тем как использовать эти провода, их необходимо найти. Поскольку все провода, выходящие из мотора, объединяются в один пучок и закрепляются в пластмассовый кожух, нужно отрезать их у основания для того, чтобы оголить контакты.

Теперь необходимо воспользоваться мультиметром для нахождения пары проводов. Для этого необходимо выставить его на сопротивление. Стандартно все пары проводов идут слева направо следующим образом:

Таходатчик;
Провода щеток ротера;
Два или три провода от статера (зависит от модели стиральной машины).

Следующим этапом соединяются один провод от статера и один от ротера. Их можно заизолировать при помощи переходника или изоленты. Оставшиеся два провода помещаются в вилку. Теперь при включении в розетку мотор будет вращаться.

Стоит отметить, что перед тем, как наносить резьбу для закрепления наждачного камня, необходимо определить, в какую сторону будет вращаться двигатель стиральной машины-автомат.

Дополнительные приспособления для наждака из двигателя стиральной машины

Для удобства использования самодельного наждака можно дополнительно сделать выключатель. Это является удобной дополнительной функцией, позволяющей включать и обесточивать прибор без манипуляции с вилкой и розеткой. Особенно удобно при стационарной установке наждака. Для этого можно использовать обычную кнопку или выключатель, которые будут замыкать или размыкать цепь на одном из участков. Также можно установить переключатель, изменяющий направление движения точильного круга. Для этого на месте соединения проводов статера и ротера используется аналогичный переключатель вместо изоленты.

На двигателе от стиральной машины-автомат имеются отверстия для его крепления. Ими можно воспользоваться для повторного закрепления двигателя в качестве наждака. Существует несколько способов крепления, вот два самых распространенных:

Фиксированное крепление. Наждак крепится к верстаку или любой другой рабочей поверхности при помощи болтов. Перенести такую конструкцию нельзя, но при наличии постоянного рабочего места является крайне удобным расположением.
Подвижное соединение. Поскольку двигатель имеет несколько отверстий для крепления, можно прикрепить к нему несколько независимых брусков. Из некоторых сделать уголок для стола или удобную поверхность для захвата в тиски. Такой способ является мобильным и позволяет использовать наждак с подручными средствами.

https://youtube.com/watch?v=D_sz0YTP6s4

Помимо всего этого, необходимо задуматься о защите от летящих мелких частиц при работе. Можно соорудить дополнительный защитный кожух, но лучше всего пользоваться специальными защитными очками для глаз и респиратором, поскольку они не будут стеснять движений рук и обеспечат более надежную защиту. Для лучшего понимания всего процесса можно посмотреть, как сделать наждак из двигателя стиральной машины, на видео.

Есть несколько электрических инструментов, которые постоянно нужны в доме. Одним из таких можно назвать заточной станок или наждак. Агрегат пригодится не только для чисто мужских потребностей, как-то: заточить сверло, удалить заусенцы или снять фаску, но во многом выполняет повседневные задачи. Здесь и заточка ножей, и приведение в порядок садового инструмента. Самое простое, но не самое дешевое – купить готовый станок. Есть и другой вариант – это изготовить наждак своими руками. Для этого совсем не нужно покупать дорогие детали или обладать инженерными навыками.

Преимущества того, чтобы соорудить самодельный наждак своими руками, очевидны: конструкция будет разработана под себя, материалами здесь могут служить стальные обрезки, которые вечно мешаются под ногами, двигатель можно взять от старой стиралки – в общем, при минимальных финансовых и физических затратах реально получить отличную вещь.

Стоит ли игра свеч?

Окружающая среда, поездки за город и не всегда качественное дорожное покрытие приводят к появлению трещин, сколов и царапин на кузове и бамперах. Воздействие прямых солнечных лучей подвергает краску к выцветанию, что приводит к потребности обновления или ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля.

Мнений на счет полировки и мелкого ремонта огромное множество, и некоторые считают, что полировка болгаркой автомобиля может привести к ещё худшим результатам. Это мнение можно назвать ошибочным потому, что правильный и точный подход к работе и выбор нужной технологии позволят получить прекрасный результат.

При выборе правильных материалов можно привести к первозданному виду даже самый запущенный авто. Изначально нужно определить фронт работ и выбрать подходящую пасту и полироль, среди которых выделяют несколько типов:

абразивный и неабразивный — это относится к пасте и полироли;
силиконовые полироли;
полироли-восстановители.

Пасты маркируются, для абразивных используются обозначения J3, J6, J7, J10 и М3. Спросом пользуются пасты-полироли. Стоит помнить, что аэрозольный баллон для полировки предназначен для придания окончательного вида и блеска.

При подготовке кузова используется мелкая наждачная бумага Р 2000. Она быстро забивается, поэтому требуется часто смачивать водой поверхность. Такая мелкая наждачная бумага позволит избавиться от глубоких царапин и сколов краски.

Абразивные полироли применяются для снятия потертостей и царапин с лакокрасочного покрытия авто. Обработка таким средством удаляет незначительный слой лака, после чего нужно будет его восстановить. На следующем этапе работы наносится защитный силиконовый полироль. Он заполняет самые мелкие трещины, микроцарапины и придает блеск.

Чтобы не выполнять весь спектр работы вручную, проводится обработка болгаркой автомобиля. При работе используются специальные круги. Машины для шлифовки выбирают эксцентриковые с высокими оборотами биения. Лучше приобретать профессиональный инструмент, например, таких марок как Makita или Bosch.