Сборка квартирного электрощитка

Мягкий подлокотник

наверх

В установке подлокотника вы ограничены только размером места под площадку и ремни, размерами задней панели щита, собственными размерами, да и просто личными предпочтениями. Чтобы дать вам инструкцию, я нарисовал выше чертеж, который показывает измерения, которые я использовал на моих личных щитах. Угол наклона подлокотника около 30 градусов, но вы можете попросить кого-то держать щит в то время как вы двигаете рукой вокруг, чтобы получить удобный лично для вас угол. Имейте в виду, что все размеры являются приблизительными, и могут быть изменены по вашему усмотрению.

Далее мы хотим сделать наш подлокотник. Я использую замшу для верхней покрышки, так как она прочная, но гибкая. Вы можете использовать другие материалы, просто убедитесь, что они будут достаточно прочными. Вы могли бы использовать холст, просто убедитесь, что вы слегка загнете несколько раз край его вниз, чтобы он не распутался. Я использую 1.9 см (3/4″) толщины кусок синтепона, из магазина ткани. Просто убедитесь, что вы получите синтепон но, не пенополистирол. Ваша рука будет благодарить вас позже.

Я использую небольшие гвоздики для крепления замши к задней части щита. Перед креплением необходимо попробовать и выяснить, где будет ваша рука, которая будет на щите. Вы можете использовать мои фотографии в качестве примеров. Когда я понял где я хочу, я прибиваю замшу сверху вниз, и сбоку. Я использую 1 см (3/8″) гвоздики. Вы же не хотите, чтобы гвоздики торчали из передней панели – поэтому они короче чем толщина щита. После того как я прикрепляю замшу сверху и сбоку, я закладываю наполнитель под замшу. Наполнитель обрезается так, чтобы он был немного меньше, чем кусок замши. И тогда прибиваем остальные стороны замши.

Башни и стены

Изначально стены замка не имели собственной защиты, но через некоторое время изобрели башни, являвшиеся убежищем для лучников и арбалетчиков, стрелявших в противника. По этой причине башни в основном возводились на дистанции полета стрелы, разделявшей их между собой.

Изначально башни были 4-угольными. Однако на практике оказалось, что углы – это «ахиллесова пята» крепости. Со временем каждый замок обзавелся менее уязвимыми к подкопам и требушетам защитными строениями круглой формы. Такие башни строились из наиболее крупных камней.

Башни замка Конуи, Уэльс

Стены феодальных замков по-прежнему были самым слабым местом фортификационного сооружения. Их могли уничтожить снаряды осадных орудий; они могли рухнуть из-за подкопа.

Для защиты от таких угроз начали создавать наклонную насыпь в нижней части стены, нередко для большей прочности покрываемую камнем. За счет этого у основания стена замка приобретала большую толщину. Соответственно, нивелировалась угроза ее быстрого уничтожения врагом.

Стены Крак-де-Шевалье, Сирия

Для боя с противником в башнях и стенах создавались специальные щели – бойницы. Эти отверстия делали максимально узкими снаружи и очень большими внутри. Благодаря такому строению обороняющийся стрелок мог выбрать комфортную позицию для ведения огня, а вражеским лучникам было крайне трудно попасть в небольшое отверстие в стене.

Бойница Генуэзской крепости в Судаке

Навесные бойницы именовались машикули. Они использовались для стрельбы сверху вниз в неприятеля, оказавшегося слишком близко около стены. Через машкули на головы врагов кидали булыжники, лили горячую смолу либо воду.

Общая технология сборки шкафов из мебельных щитов

Если чертеж шкафа из мебельных щитов составлен в соответствии с размерами заготовок, то потребуется минимум распила деталей. Для этих целей лучше всего использовать электрический лобзик с пилкой по дереву. После распила края нужно обработать шлифовальной машинкой.

Затем переходят к обработке поверхностей деталей. Первое покрытие лаком, эмалью проводится перед сборкой шкафа из мебельных щитов своими руками. Все детали тщательно просушиваются, при необходимости – под прессом или с фиксацией струбцинами ламелей. Если видны предпосылки на коробление и растрескивание полотна, детали либо заново склеиваются и просушиваются под прессом, либо заменяются.

Как собрать шкаф из мебельного щита своими руками пошагово

В отличие от мебели из ЛДСП, в сборке шкафа из мебельных щитов практически никогда не используют конфирматы (евровинты). Основной крепеж – это саморезы для скручивания заготовок. А также мебельные шканты для невидимого соединения деталей с одновременной склейкой.

Сборка корпуса

Начинают с расчета расстояний между отверстиями на боковинах шкафа для крепления горизонтальных деталей (полок, дна, крыши). Затем аккуратно рассверливают по разметке под установку крепежа.

• Если это саморезы, то с лицевой стороны боковин сверлом диаметра 3-4мм насквозь.
• Если это мебельные шканты, то нужны глухие отверстия под них сверлом 7-8мм с внутренней стороны боковин.

После контрольной сборки корпуса шкафа из мебельных щитов необходимо проверить геометрию изделия

Это важно, если в корпус шкафа планируется установить выдвижные ящики, а также навесные или раздвижные фасады

Затем приступают к финишному покрытию лаком корпуса изделия.

Установка внутреннего наполнения

После окончательной сборки корпуса шкафа (склеивания на мебельные шканты с полным высыханием) переходят к установке внутреннего наполнения.

Согласно чертежам, в шкафах для одежды из мебельных щитов прикручивают на саморезы 4х20 фланцы под установку штанг с плечиками, различные системы хранения. Выдвижные ящики предварительно собирают, а затем устанавливают на выбранные направляющие.

Кухонные шкафы из мебельных щитов дополняются съемными полками, посудосушителями, выдвижными корзинами.

При необходимости на мелкие гвозди прибивается задняя стенка.

После установки/навеске шкафа из мебельных щитов в планируемом месте, переходят к навеске и регулировке фасадов.

Навеска и регулировка фасадов

Процесс установки дверей на шкаф из мебельного щита во многом определяется типом выбранного открывания и фурнитуры. Нередко распашные дверцы деревянной мебели устанавливаются на карточные или пяточные петли. Но чаще всего используются стандартные четырехшарнирные петли с предварительной врезкой петли с обратной стороны фасада.

Холм и башня

Замки широко распространились в Европе в Х веке. Тогда это были совсем не те величественные каменные сооружения, так хорошо знакомые нам. Ранние крепости были больше утилитарными, нежели красивыми. Зато такая фортификация легко и быстро возводилась силами буквально пары десятков работников.

Строились первые замки предельно просто. Выбирался подходящий холм — если его не было в нужном месте, то приходилось делать искусственную насыпь, — и на нём строилась большая башня из брёвен. Вокруг башни устанавливался частокол с воротами из прочных досок.

Такое укрепление можно построить буквально за пару недель. Несмотря на это, его боевая эффективность очень высока. Взять подобный замок отрядом конницы было почти невозможно. Если у обороняющихся имелись запасы пищи и воды, они долго могли противостоять численно превосходящему отряду осаждающих.

Но дерево недолговечно и уступает в прочности камню. Поэтому при первой же возможности деревоземляные замки стали превращать в каменные. Поначалу они полностью повторяли прежнюю конструкцию — большая башня и стены вокруг неё. Только теперь все строения возводились из тёсаного камня того сорта, которым были богаты окрестности.

Примеры, как выбрать УЗО по номинальному току:

При этом запомните, что если “сверху” УЗО уже защищено автоматом, номинал которого меньше номинала УЗО, то после этого УЗО можно подключать автоматы суммой номиналов хоть на 1000 А.

Большинство проектировщиков просто математически распределяют нагрузку (мощность) по фазам, например 7+7+7 кВт.  В быту сложно достигнуть четкого распределения нагрузки по фазам. Нужно думать головой и представлять, как и когда работают электроприборы.

Простой пример, вы сегодня гладите вещи на кухне, в итоге по фазе от которой подключены розетки пошла нагрузка + 2 кВт, а завтра вы гладите в Гостиной, которая от другой фазы – в итоге с одной фазы 2 кВт ушло, а на другой появилось.

Конечно, это не означает, что теперь нужно стиралку, посудомойку, бойлер для нагрева воды повесить на одну фазу. Крупных потребителей, как раз-таки нужно по возможности равномерно распределить по фазам, а вот считать мощность лампочек, телефизоров, компьютеров – точно нет необходимости.

Есть еще много дополнительных приборов, которые я ставлю при сборке элеткрощитов на заказ. Это и ограничители мощности ОМ-110/ОМ-310, контакторы для дистанционного управления нагрузкой, реле времени (таймеры), фотореле, реле задержки на включение для холодильников, индикаторы (сигнальные лампы), розетки на дин-рейку и тд. и т.п.

В статье “Схема щита” я разобрал основные моменты по составлению схем. Из каких элементов состоит схема щита. Старался всё объяснить максимально-просто.

Спасибо за внимание. Жду комментариев, критики, предложений

Уставные сабли

В конце XVII в. в Евпропе, на смену наёмной армии, приходит армия регулярная. С этого времени начинают формироваться уставные виды клинкового оружия, характерные для того или иного рода войск. Сабля становится основным холодным оружием регулярной лёгкой кавалерии, а со второй половине XVIII века и всей кавалерии в общем — кривой клинок для конного боя подходил лучше нежели прямой.

Европейская сабля XIX века

Основой для создания строевой сабли XVIII — XIX вв. вероятно послужили польские и венгерские сабли XVII века, которые прекрасно зарекомендовали себя на полях сражений того периода.

Порядок действий

Теперь перейдем собственно к тому, как склеить щит из досок своими руками.

Мы используем наиболее простой метод склейки — в гладкую фугу (без фигурного фрезерования кромок).

1. Пропускаем заготовки через рейсмусовый станок , строгая только склеиваемые между собой стороны;
2. Выкладываем их в пресс одной из сторон под склейку вверх ;
3. Кистью или валиком наносим клеящий состав . Если клей расфасован в тюбик, можно наносить его одной или двумя (в зависимости от толщины щита) полосками. Инструкция связана с тем, что прижим заготовок все равно равномерно распределит клей по всей поверхности;
4. Поворачиваем делянки в рабочее положение и сдавливаем их струбциной или расклиниваем . При использовании самодельного пресса не забудьте обеспечить прижим заготовок в плоскости будущего щита;
5. Тщательно удаляем выдавленный клей и тут же затираем поверхность мелкими опилками . Они заполнят мелкие трещины и неровности, сделав плоскость щита более гладкой;
6. Сушим до полного набора клеем прочности ;

1. После полной просушки вынимаем щит из пресса и пропускаем обе его стороны через рейсмус ;
2. Обрезаем щит по размеру ;
3. Шлифуем плоскость, кромки и при необходимости делаем скругления . Изделие готово.

Что понадобится для изготовления костюма из ткани?

Костюм темного рыцаря изготавливается за несколько основных шагов. Для этого понадобится следующее:

• футболка и спортивные штаны по размеру мальчика. Футболку можно сшить самостоятельно или использовать уже готовое изделие. Желательно, чтобы она была нейтральная, темного цвета и не имела рисунков;
• небольшие куски картона;
• длинные сапоги или гольфы;
• мягкая ткань;
• ножницы, клей и нитки;
• яркие краски;
• бумага.

Как только все инструменты подготовлены, не стоит торопиться приступать к изготовлению костюма. Сначала следует представить, как он будет выглядеть. Затем можно нарисовать небольшой макет на бумаге. Обязательно стоит показать будущий вариант изделия ребенку и узнать его мнение о выбранном образе.

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

• Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
• Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

• качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
• стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
• в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

1. Сама коробка с дверцей.
2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
5. Счетчик электроэнергии.
6. Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Как правильно осуществить сборку щитка своими руками

https://youtube.com/watch?v=6E4qysmyZww

Процесс изготовления костюма из ткани

Красивый костюм рыцаря из ткани создается в несколько последовательных этапов.

В первую очередь следует подготовить футболку. Конечно же, дома может быть несколько предметов гардероба. Желательно отдать предпочтение только нейтральной одежде

Рекомендуется, чтобы она была максимально длинной и созданной из плотной ткани.
Теперь следует обрезать рукава футболки по линии шва.
Нужно обратить внимание, что на всех костюмах присутствует зубчатый узор. Именно его рекомендуется изобразить на нижней части одежды

Затем следует вырезать рисунок и обшить края.
Посредине футболки должен располагаться герб мужества. Его можно изобразить несколькими способами. Самый простой – это купить готовую аппликацию и приклеить её к одежде. Второй способ – нарисовать её на ткани, используя трафарет. Третий – изобразить на бумаге и прикрепить к футболке.
К костюму также требуется подобрать или сшить плотные облегающие штаны, похожие на кольчугу.
Последний штрих – это сапоги. Они должны быть темные и высокие, желательно на небольшом каблуке. На ободках также стоит сделать зубчатый узор. Если нет желания портить обувь, то аналогичным способом можно сделать окантовку из гольф.

Костюм готов. Завершит образ длинный плащ. Для его изготовления достаточно взять струящуюся ткань и соединить два края красивой брошкой вокруг шеи.

Технология склеивания элементов

После того, как все сделанные бруски будут подготовлены, можно приступать к их непосредственному склеиванию, что обеспечит получение качественного щита. Данная процедура так же делится на последовательные этапы:

выбирается устройство, дающее возможность склеить бруски, а оно должно быть ровным, причем обычно для этого используется обычный лист ДСП;
по краям листа закрепляются планки, а их высота зависит от параметров подготовленных брусков;
между этими планками выкладываются бруски, причем они должны плотно прилегать друг к другу и должен формироваться привлекательный рисунок из них;
если имеются щели, то их легко устранить стандартным фуганком;
далее бруски склеивают, для чего применяются разные виды клея, предназначенные для древесины, но оптимальным считается использование ПВА клея;
клеем намазывается полностью вся поверхность, состоящая из брусков, причем важно, чтобы средство было равномерно распределено по поверхности;
смазанные элементы плотно прижимаются друг к другу;
на планки, зафиксированы к листу ДСП, укладываются еще две такие планки, после чего эти элементы соединяются саморезами, а это необходимо для предотвращения выгибания полученного щита;
полученная заготовка оставляется примерно на час, после чего щит освобождается и оставляется на сутки.

Таким образом, разобравшись в том, как склеить элементы для получения мебельного щита, данный процесс не потребует существенных усилий. Процедура легко реализуется собственными силами, а в результате получаются конструкции, эффективно использующиеся для создания многочисленной мебели, дверей или даже полноценных покрытий, отличающихся не только высокой прочностью, но и надежностью, а также привлекательным внешним видом.

Закрепляем планки

Выкладываем бруски

Склеиваем бруски

Укладываем еще две планки

Оставляем сохнуть

Ремни

наверх

На рисунке выше показано несколько различных примеров ремней, которые могут быть использованы. Первый стандартный ремень, который использует пряжку для регулировки. Второй ремень состоит из двух скрещенных ремней. Скрещенные ремни работают лучше всего для ремешка, который вы держите в руке. Если вы заметили, мой красный и черный щит (в верхней части этой страницы) сделаны при помощи этого способа. Работает очень хорошо.

Последний ремень – кружевной ремешок, использует ряд отверстий для кожаных шнурков, которые позволяют внести изменения. Он используется на моем каплевидном щите тамплиеров (также в верхней части страницы). Его не так легко настроить, как, скажем ремень с пряжкой, но этот способ историчен.

Для справки ремни на геральдическом щите 1.9 см (3/4″) шириной, на щите тамплиеров они 2.54 см (1″).

Для ремней необходимо использовать толстый сорт кожи, и вы можете просто купить готовые кожаные пояса, которые поставляются в различной ширине. Вы также можете использовать старый ремень. Просто убедитесь, что он действительно кожаный, и старайтесь избегать кожаный ремень который состоит из двух частей сшитых вместе.

Теперь, когда у нас есть ремни нам нужен способ, чтобы присоединить их к щиту. Вы можете использовать болты или заклепки. Болты являются самым простым способом и позволяют легко установить ремни на другой щит в будущем (когда этот щит разобьют). Заклепки более историчны, но требуют больше навыков в их креплении. Я использую 0.63 (1/4″) болты или заклепки.

На рисунке выше я показал как болты/заклепки работают. Я использую болты и заклепки, которые можно купить в любом хозяйственном магазине. В зависимости от толщины вашей кожи и наполнителя 2-2.5 см – 0,63 заклепки и болты должны работать нормально. Вы всегда должны использовать шайбы с кожей, чтобы она не выскочила. Некоторые болты будут иметь какую-то надпись на головке, которая не выглядит очень хорошо на внешней стороне нашего щита, поэтому убедитесь, при покупке что её там нет.

Я хотел дать моему щиту тамплиеров более достоверный вид и взял болты и обстучал их головки на моей наковальне чтоб избавиться от надписи, и дал им вид будто их сделал деревенский кузнец. Я затем укоротил их по длине, а затем забил их так же, как заклепки. Работа велика. Я даже забил шайбу так, чтоб она выглядела также от сельского кузнеца. (См. рисунок справа).

Я также сделал свои собственные заклепки для Умбона на щите тамплиеров . Я использовал стандартные общие гвозди. Я обстучал шляпки, чтобы сделать их более округлыми и не очень широкими. Я затем также укоротил их и использовал как обычные заклепки.

Данная статья содержит мой опыт по монтажу своими руками трехфазного щита учета (380В) под требования “Ленэнерго” и не призывает граждан без допуска к работе с электроустановками экспериментировать с электричеством – это опасно.

мой опыт изготовления щита учета

В предыдущей статье мы разбирали Технические условия на подключения к электросетям, так сказать с точки зрения теории. Эта статья посвящена непосредственно практике – как собрать электрощит и подготовить его к приемке представителем “Ленэнерго”. (О том, как подать заявление на присоединение к сетям, можно прочитать здесь)

Итак, щит мы решили повесить на опору, которая находится через дорогу от нас. Электричество нужно в первую очередь, чтобы подключать инструменты, которые необходимы для строительства, поэтому в щите должна быть розетка.

Наши ТУ выглядели вот так (кликабельно)

Несмотря на то, что ТУ мы подробно разобрали по пунктам, что же конкретно надо делать яснее не стало. Поэтому для тех, кому хочется разобраться самостоятельно, я рекомендую три с моей точки зрения наиболее толковых источника информации:

1. “Типовые требования при реализации технических условий по монтажу энергопринимающих устройств заявителей до 15 кВт. (на 5 листах)”. Очень внятный документ в свободном доступе на сайте Ленэнерго.
2. Коммерческие предложения организаций, которые оказывают услуги по подключению “под ключ”. Такие предложения по подключению с достаточно подробным описанием щитов легко ищутся в сети и полезной информации в них зачатую больше, чем в многочисленных статьях “Как подключить электричество к частному дому” вроде этой).
3. Ну и собственно ПУЭ издание 7, хотя бы те пункты на которые ссылаются ТУ – главы 1.5, 1.7, раздел 3 и глава 7.1

Мой щит учета 3 фазы/380В. Щит принят “ЛенЭнерго” о чем свидетельствуют пломбы на PEN-шине и вводном автомате

Другие ухищрения

Часто в больших замках применяли несколько рядов стен. Благодаря этому, когда первая линия обороны прорывалась, атакующие оказывались в ловушке. Они попадали в небольшой двор между линиями стен, который отлично простреливался, и несли тяжёлые потери.

Стены замка с внутренней стороны имели галереи, по которым воины могли быстро перебежать к наиболее опасному участку. Сначала галереи делались из дерева, но затем превратились в часть самой стены.

Чаще всего замки окружались рвом. Который, к слову, не всегда был заполнен водой. Но если имелась возможность построить замок на острове, степень его неприступности серьёзно возрастала.

Замок Эйлен-Донан, Шотландия

Порой укрепления строились не просто на холме, а на вершине скал. В этом случае подняться к стенам замка становилось для осаждающих отдельным квестом. А затащить на гору осадные машины и подавно удавалось не каждому войску.

Замок Лихтенштайн, Германия

И напоследок — о гигиене. Осматривая стены древних замков, иногда можно увидеть такие небольшие выступы размером с платяной шкаф, с отверстием, похожим на машикули. Это замковые туалеты — гардеробы. В маленькой комнатке устраивалось отхожее место, а нечистоты стекали по специальному жёлобу или просто по стене прямо в замковый ров. Чаще всего выход в гардероб находился рядом с господской спальней.

В Новое время, после того как артиллерия сделала средневековые замки бесполезными, правила фортификации очень сильно изменились. Исчезли линии стен, защитные сооружения стали ниже, но существенно толще. Впрочем, об этом читайте в следующем материале.

История появления замков

Возникновение замка как оборонительного сооружения тесно связано с грандиозным «военным переворотом», случившимся в раннем Средневековье.

Многочисленные пешие войска античной эпохи трансформировались в небольшую кавалерийскую рыцарскую армию. Тут же появилась проблема: как такими силами – мощной, но малочисленной группой конников – контролировать свои территории? Выход нашли в строительстве защищенных пунктов, где находились рыцарь и его армия.

Данные укрепления можно было благополучно оборонять в случае начала войны. Они играли роль политического центра, места проживания землевладельца и точки, куда направлялись все налоговые поступления. Здесь же происходили события, имевшие ключевое значение для всей подконтрольной феодалу территории.

Через короткое время замки появились по всему Старому Свету – от Великобритании до Киевской Руси.

Основа фанерного щита

наверх

Первое, что вы хотите сделать для изготовления щита это определение его размеров. Они могут немного отличаться, но давайте предположим, что мы собираемся сделать наш геральдический щит 53.3 см (21 дюймов) в ширину в верхней части. Такая треугольная форма гораздо проще для рисования фигуры щита перед сгибанием ее в прессе.

Я предпочитаю, чтобы мои щиты были выгнутыми, но это в принципе необязательно. Я использую 2 части 0.63 см (1/4″) фанеры, и когда они склеиваются в прессе, щит получается, что 1.25-1.3 см (1/2″) толщиной. Если вы хотите просто сделать плоский щит, то вы можете просто использовать кусок 1.3 см (1/2″) фанеры.

Стандартный щит разработан с использованием методом 3 к 1

Обратите внимание на фото выше, что щит 3 в пункта шириной, прямой участок с каждой стороны составляет 1 пункт и кривой создается с помощью 3 пунктов. Так что, если щит будет 53.3 см (21″) шириной, то вы разделите эти измерения на 3, и вы получите 17.8 см (7″), то есть один пункт

Выше на рисунке показан старый трюк разметки большой кривой линии. Я использую кусок фанеры 0.63 см (1/4″) толщиной от 3.8 см (1 1/2″) шириной доску, но почти любая доска, которая лежит под рукой будет работать. Я делаю прорезь в одном конце доски (где гвоздь пойдет), и я просверливаю в каком-то заранее определенном расстоянии на противоположном конце отверстие достаточно большое для карандаша, которым буду размечать края будущего щита.

Расстояние между точкой начала разметки и отверстием для карандаша 3 пункта, в данном случае 53.3 см (21 дюйма).

Вы будете забивать гвоздь в конце левой стороны прямой линии (которая, в нашем примере будет на расстоянии17.8 см (7″). Не забивать гвоздь слишком глубоко, достаточно, чтобы держал совсем немного. Затем вы ставите карандаш в конец линии на правой стороне и нарисуйте кривую. Повторите для другой стороны, и ваш щит готова быть склеен, спрессован и вырезан.

Есть много примеров различных типов щитовых прессов, но у меня есть способ описанный здесь: Пресс для склеивания фанерного щита.

После высыхания заготовке щита в прессе (несколько дней), вы можете вытащить его и вырезать его с помощью лобзика или ленточной пилы.

После того, как вы вырезали будущий щит, вы ошкурить наждачной бумагой края, чтобы сделать их гладкими и исправить любые занозы и нарушения. Также можно, если хотите, немного ошкурить лицевую и внутреннюю сторону щита, просто чтобы сгладить их немного. Я также закругляю рашпилем края, немного, так чтобы края были не острые.

Как сделать костюм рыцаря для мальчика своими руками

Жизнь маленького ребенка, как правило, наполнена праздниками, мероприятиями и полезными вечерами, которые проводятся в учебных и дошкольных организациях. Родители, соответственно, хотят, чтобы их дети выглядели необычно. Поэтому их основной задачей является выбор уникального наряда.

В основном малыши приходят на праздники в костюмах сказочных героев. Девочки прекрасно смотрятся в образе принцессы, белочки или Золушки. Мальчикам же нужно что-то более смелое и решительное. Идеальным вариантом для них будет костюм рыцаря. Совсем не обязательно бегать в поисках него по магазинам, его легко можно создать и своими руками.

Технология изготовления средневекового щита

Доски для щита должны быть хорошо просушенными, иметь прямослойную структуру и не иметь крупных сучков. Итак, технология изготовления щита следующая. Возьмите березовую доску размером 2100х200х40, уже предварительно обструганную, и распилите ее на четыре части. У вас должно получиться два куска по 620 мм и два куска того, что останется. Тщательно остругайте и плотно подгоните друг к другу боковые грани этих досок. Из этих кусков мы склеим основу щита. Используйте пластифицированный клей ПВА. Оставьте сушиться сутки.

Теперь нам нужно остругать плоскости заготовки щита, чтобы сгладить стыковки досок, убрав ступеньки. Далее очерчиваем круг радиусом 300 мм и выпиливаем его электролобзиком.

Далее нам нужно сделать нашу заготовку щита выпуклой. Для этого с одной стороны мы стругаем рубанком, углубляясь от края к середине, а с другой стороны, наоборот, от середины к краю. В результате у нас должна получиться своеобразная деревянная линза толщиной в 15-17 мм.

Ну, вот деревянная основа самодельного средневекового щита у нас готова. Теперь примемся за металл.

В центре щита должна находиться выпуклая чаша, называемая умбоном. Умбон можно выколотить из круглой металлической пластины толщиной 1,5 – 2,5 мм, положив ее на свинцовую подушку, и, отстучав молотком от центра по расходящейся спирали, пока не получится выпуклообразный купол диаметром 150-200 мм и глубиной 50 мм. Края отогнем на наковальне шириной 15-20 мм. Так выполняется холодная ковка. Но, чтобы осадить чашку на такую глубину, нужно использовать и горячую ковку, нагревая металл газовой горелкой или в горне до красноты, осаживая металл в кольцевой оправке или матрице. Впрочем, если кузнечное дело для кого-то в новинку, он может заказать умбон в кузне, или купить что-то подобное в магазине.

Теперь нам необходимо оковать железом ребро нашего средневекового щита. Для этого нам опять же понадобится наковальня и молоток, чтобы изогнуть стальную полосу толщиной два миллиметра по радиусу триста миллиметров в плоскости. Кладем полосу на наковальню и начинаем плющить один ее край тяжелым молотком, периодически проверяя ее кривизну картонным шаблоном. Если ваша полоса из пластичного металла, то вам будет достаточно произвести холодную ковку. Но все же, лучше делать отжиг, нагревая полосу газовой горелкой до красноты и давая ей медленно остыть. После этого продолжаем колотить по ней молотком. Не обязательно изгибать полосу по всей окружности щита. Можно разделить ее на несколько отдельных частей. Так будет несколько проще. Хотя работа это довольно тяжелая. Подгоняем металл к щиту так, чтобы оставалась кромка для загиба на толщину щита. Загиб кромки на девяносто градусов можно осуществить на наковальне. Для этого одну из «губ» тисков, меняем на пластину, верхний край которой искривлен по радиусу 300 мм, то есть по окружности нашего щита.

Готовую окантовку ребер щита тщательно подгоняем, друг с другом и прикрепляем к щиту с помощью болтов, которые мы впоследствии заменим заклепками. Прикручиваем также к середине умбон. Теперь нам необходимо заняться остальными деталями щита. Нам необходимо из листового железа выпилить двенадцать накладок для щита, используя электролобзик. На фото прекрасно видно, какой формы они должны быть. Но вы можете проявить фантазию и сделать что-нибудь свое. Пластины можно приклепать к щиту мебельными болтами. Клепаем изнутри щита, одев на стержень болта широкие шайбы. Стержень отпиливаем так, чтобы он выставлялся над поверхностью щита на два, три миллиметра.

Похожие записи:

Какой выбрать поддон для бани, описание свойств материалов изготовления Подключение rfid к arduino с помощью rc522 и rdm3600 Чем удобрять яровой и озимый чеснок, чтобы получить хороший урожай Технология изготовления свайно-ростверкового фундамента своими руками: пошаговая инструкция + схема монтажа Эксцентрик смесителя обломился по резьбе, как выкрутить обломанный кусок из втулки Комната отдыха в деревянной бане: расписываем во всех подробностях