От а до я: как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Инструменты и материалы для работы

Для ремонта порогов на ВАЗ 2107 потребуется много разнообразных инструментов и материалов по обработке. Ниже представлен список инструментов и материалов, без которых качественную замену порогов произвести невозможно.

Сварочный полуавтомат с принадлежностями к нему;
Электроинструмент (болгарка, дрель и принадлежности к ним);
Набор ключей и головок (для разборки салона);
Вороток с трещоткой;
Молоток;
Нож для рубки металла;
Кернер;
Маркер;
Компрессор;
Пневматический пистолет для нанесения антикоррозийных средств;
Несколько кузовных клещей;
Покрасочный пистолет;
Эпоксидный грунт;
Обезжириватель;
Шпаклевка (со стекловолокном и финишная);
Красный скотч-брайт;
Растворитель;
Герметик для сварных швов;
Внешнее антикоррозийное средство для нанесения пневматическим пистолетом (к примеру, Teroson RB2000, Body 951);
Внутреннее антикоррозийное средство для нанесения пневматическим пистолетом (к примеру, APP-F400, Dinitrol ML, TecTyl 210R).

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

кусок металлического листа;
мощный паяльник;
флюс или преобразователь ржавчины;
шпатлевка;
грунтовка.

Материалы в авто Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Последовательность действий при запайке дыр в днище

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

строительной шпатлевкой;
с использованием стекловолокна;
грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
Шпатель.
Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

Снять болгаркой слой старой краски.
Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

При отсутствии больших сквозных дыр.
Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
болгарка;
алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
наждак средней абразивности от 800 грит;
шпатель средний;
обезжириватель;
грунтовка автомобильная;
краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
Прокрасить, пролакировать.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Общие технологические правила

Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

Дыра в днище автомобиля

Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска.
Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки.
Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Эпоксидный антикор

Зоны, максимально подверженные воздействию влаги и реагентов покрывают специальным антикоррозийным составом. Свойства эпокидной смолы позволяют использовать ее в качестве антикора. Но эпоксидные составы антикоррозийного назначения отличаются от полиролей. Они должны защищать кузов автомобиля не несколько месяцев, а несколько лет.

Помимо эпоксидной смолы в состав антикора входят прочие вещества, перечень которых зависит от места работы. Например, для днища автомобиля рекомендуется пользоваться пастами, содержащими воск и битум. Металл колесный арок подвержен постоянным бомбардировка мелкими камешками, поэтому в антикор добавляется каучук. Наружные элементы кузова (Нижние части дверей и пороги) обрабатываются смолой с алюминиевой пудрой или с цинковой пастой. Практически у всех марок есть один минус – вероятность расслаивания при низких температурах. Применимость такого антикора зависит от климатических условий.

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

прочное соединение, почти как у сварки;
значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
возможность заделки отверстий значительных размеров;
простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Читать дальше: После замены материнской платы не включается монитор

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

Стоит ли паять

Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

Недостатков у пайки два.

Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

Нередко случается, что перед покраской б/у автомобиля мы обнаруживаем сквозную дырку, образовавшуюся по причине коррозии. Что можно сделать в этом случае, если оставить тему профессионального кузовного ремонта и больших затрат. Можно ли самому устранить дырку, и если да, то как это сделать? Обо всем этом пойдет речь ниже.

ВНИМАНИЕ!
Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!. Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто

Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно

Безусловно, возможность проведения самостоятельного кузовного ремонта связана с уровнем повреждений авто. Например, если сквозное отверстие замечено только в одном месте, а кузов целиком или его деталь прогнили не полностью, можно приступать к самостоятельному устранению. Другими словами, если наблюдается частичная проблема, а не набор дефектов, обойтись без спецов 100-процентно можно.

Способы заделывания дыры

Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.

Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.

Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.

Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:

Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.

Заклепки

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
Намечаются места отверстий под заклепки.
После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

https://youtube.com/watch?v=2qcWf7DQhyQ

Выправление вмятины обратным молотком

Обратный молоток – приспособление для выправления вмятин в тех местах, куда невозможно подобраться с обратной стороны («с изнанки»). Автомобильные пороги – сегмент кузова, по форме представляющий собой полый короб. При появлении вмятины выровнять ее стандартным ударным инструментом с противоположной стороны не получится.

Обратный молоток для кузовного ремонта

Для этих целей применяется обратный молоток, механизм которого позволяет вытягивать металл именно с внешней стороны. Нехитрая конструкция такого выпрямителя состоит из трех элементов:

металлического прута длиной около 100 мм;
упорной части с ручкой, расположенной с обратного края прутка;
тяжелой металлической втулки, надеваемой на прут.

Справка! Эффективно справляется с дефектами споттер – аппарат для точечной сварки с пистолетом и заводской насадкой в виде обратного молотка.

Обычно торец молотка приваривают к поверхности вмятины и таким образом вытягивают металл. Для самостоятельной правки порога обратным молотком нужны следующие материалы и инструменты:

болгарка и абразивный круг (для снятия слоя краски и шпатлевки лучший выбор – круги на фибровой основе);
наждачная бумага;
сварочный аппарат;
обратный молоток.

Рихтовка вмятины имеет следующий алгоритм действий:

Болгаркой с фибровым кругом снять слой краски. Зачистку рекомендуется проводить на низких оборотах, иначе фибровый диск может рассыпаться.
После зачистки дополнительно зашкурить поверхность наждачной бумагой, убирая остатки краски.
Слегка приварить конец обратного молотка к зачищенной поверхности вмятины и дать сварке остыть, пока не сойдет краснота.
Придерживая инструмент за ручку, бить втулкой по упору, вытягивая металл.

Рихтовка порога обратным молотком

Если углубление небольшого диаметра, торец обратного молотка следует приварить посередине и вытянуть металл в одной точке. Работу с большими вмятинами следует начинать с края углубления и продвигаться дальше по периметру дефекта, до полного выравнивания поверхности.

Большие пятна ржавчины и пузыри

Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.

Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.

Как отремонтировать без покраски самостоятельно

Среди всех видов ремонтов вытягивание порога без покраски возможно только в случае небольшой деформации, без острого края, когда не повреждено ЛКП. Плавная вмятина без складок вытягивается самостоятельно только двумя способами:

с помощью вытягивающего инструмента и горячего клея;
вакуумными присосками.

На СТО распространен тип кузовного беспокрасочного обслуживания по технологии PDR. Таким способом устраняются небольшие, неглубокие деформации. Мастера используют специальный инструмент: рычаги и молотки, выдавливание вмятины всегда происходит изнутри. При ремонте несъемного элемента кузова необходимо использовать внешние инструменты, лучшим вариантом остаются вакуумные присоски. Учитывая, что большинство дефектов связаны с повреждением ЛКП и трещинами металла, беспокрасочный метод не используют, когда:

Деформация металла имеет резкий угол, есть трещина защитного покрытия.
Появились первые признаки коррозии.

При таких повреждениях необходимо проводить полноценную обработку поверхности до и после вправления вмятины.

Как вытянуть порог обратным молотком

Вытяжка порога обратным молотком считается одним из самых популярных и простых способов устранения значительных вмятин с несъемного элемента. Для ремонта понадобится:

шлифовальная машинка (болгарка);
обратный молоток;
шпатлевка, затвердитель;
наждачная бумага Р-120, Р-80;
сварочный аппарат;
автомобильная грунтовка, обезжириватель;

Перед работами необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора, вывесить авто на домкрат. Как выпрямить порог на автомобиле своими руками мы рассмотрим по шагам:

Болгаркой зашлифовать поврежденный участок. Рекомендуется защищать глаза очками. При работе отлетают крупные зерна старой краски и грунтовки.
Зачистить место наждачной бумагой.
Приварить конец обратного молотка к порогу, начать вытягивать металл небольшими постукиваниями. Вытяжку проводят, начиная с края вмятины.
Приваривать молоток, выдерживая расстояние не менее 1-1,5 см. Пройтись по всей вмятине, постепенно вытягивая металл до первоначального состояния.
Обработать сварочные швы болгаркой, зачистить наждаком.
Если на поверхности остались неровности, выровнять молотком, зашкурить.
Обезжирить, нанести автомобильную грунтовку.
Развести шпатлевку с отвердителем, обработать поверхность, выравнивая деталь.
Шпатлевка наносится плавными быстрыми движениями по горизонтали, выступающий материал срезается.
После полного высыхания поверхность ошкуривается наждачной бумагой Р-80. Наносится второй слой шпатлевки, обрабатывается аналогично.
Используется автоэмаль или любое другое защитное средство: антигравий, пленка и пр.

Использование обратного молотка остается самым надежным способом ремонта несъемных порогов при деформации. Он гарантирует отсутствие внутренней сварочной коррозии и доступен в домашних условиях.

Вытягивание присоской

Использование присоски или вакуумного молотка оправдано в случаях, когда вмятина небольшая и можно ограничиться ремонтом без покраски. Однако при наличии старого повреждения после вытяжки проводится полная обработка поверхности.

Водители обращаются на СТО с одним вопросом: что делать, если погнул порог на машине? Не разбирая нюансы повреждения, они, как правило, платят на 70% больше за работу жестянщика. Чтобы этого не произошло, необходимо запомнить: если вмятина исправляется присоской без дополнительной покраски, мастер тратит на обслуживание до 15 минут, от времени вычисляется стоимость работы.