Мотолебедка: надежный помощник в огородных делах

Содержание

Детали лебедки для вспашки

Основные детали самоделки: 1 — Топливный бачок от бензопилы Урал, перед установкой отпиливаем ручки и закрепляем на раме.
2 — Катушка зажигания.
3 — Электронный коммутатор
4 — Самодельный блок выпрямитель для подключения электрического мотора. Для охлаждения.
5 — Рама самодельной лебедки для вспашки, состоит из угольников, профильных труб и просто труб. 6 — Для очистки воздуха использовали воздухофильтр от мотоцикла ИЖ Планета-Спорт.
7 — Самодельный барабан лебедки.
8 — Самодельный глушитель, сделанный из листа железа толщиной 1мм, загнутый трубой и заварен. 9 — Зацепы за землю для удержания на одном месте. 10 — Электрический мотор принудительного охлаждения двигателя.

5 Бурлак МЭ 6,5

Мотолебедка – не самый дешевый инструмент, а чрезмерная экономия наверняка приведет к последующим тратам на ремонт или неудовлетворению проделанной работой. Если же вам нужно лучшее сочетание цены и качества, то оно перед вами. Это бычок с бензиновым четырехтактным двигателем, выдающим мощность 6,5 лошадиных сил. Значение оптимальное, позволяющее вести вспашку со скоростью от 500 до 700 квадратных метров в час. Скорость перемещения навесного оборудования – примерно 6 километров, то есть у человека, управляющего плугом, не будет никаких проблем с удержанием устройства.

Мотор, установленный на агрегат, имеет маркировку ECO. Это китайский аналог, но вполне сносного качества. По крайней мере, в отзывах о нем нет ни одного негативного комментария. Радует и универсальность конструкции, позволяющая модернизировать бычок и менять его назначение в зависимости от навесного оборудования.

Как сделать плуг-электролебедку

Дома у меня лежал старенький, пыльный и замасленный червячный редуктор 4-40 с уменьшающим отношением 1:40, который и послужил основой лебедки. Такой, кстати, можно найти на барахолке за невысокую цену и в хорошем состоянии. Полностью разобрав и промыв его в бензине от отложений масла, которое больше походило на пластилин черного цвета, я решил сразу поменять сальники. На замену использовал сальники от автомобиля семейства ВАЗ. Поменял все прокладки (сменные вырезал из па-ронита толщиной 0,6 мм), отрегулировал зазор между червяком и шестерней. Залил трансмиссионное масло, и редуктор стал как новенький.

Чтобы определить, какого размера потребуется барабан, я прежде всего сварил раму из уголка 40x40x4 мм размером 75×30 см.

Поначалу думал, что трос с барабана будет разматываться при помощи реверса двигателя, но это оказалось очень долго и неудобно, вручную гораздо проще. Но для этого пришлось , придумать муфту, с помощью которой можно будет отделить вал редуктора от вала барабана и тем самым размотать трос без усилий на требуемую длину огорода. А на время работы лебедки соединяю редуктор с барабаном, и оба вала работают вместе.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Муфту сделал из передних ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей) и передней ступицы ВАЗ 2108. Валы ШРУСов имеют наружные шлицы, идентичные внутренним шлицам ступицы. Они-то и будут заходить в зацепление между собой. Бывшие в употреблении ШРУСы и ступицу приобрел на пункте приема металлолома (в ближайшей авторемонтной мастерской в тот момент их не оказалось). От ШРУСа сразу отрезал две части вала – они-то и нужны для изготовления вала лебедки (рис. 3).

Затем приступил к изготовлению барабана, на который будет наматываться трос. Из куска трубы с наружным диаметром 114 мм сделал два фланца толщиной 5 мм. На металлобазе купил стальной круглый прокат (кругляк) диаметром 35 мм – он послужил заготовкой для вала. Кругляк диаметром 90 мм стал заготовкой для корпусов подшипников барабана. Кстати, учтите: покупая металл на металлобазе (если его вам будут резать пропа-новым резаком), не кидайте его сразу в емкость с водой. Такой металл трудно поддается токарной обработке. Еще мне пришлось купить пару подшипников серии 306 – такие выдержат нагрузку, создаваемую плугом.

Приехав домой и начертив на листке бумаги чертеж будущего вала (рис. 1), я отправился к токарю. Пришло время все это собрать в единый механизм. Сразу скажу, что корпуса для лебедки можно найти и готовые, и бывшие в употреблении. Но в моем городе таких магазинов нет, потому я попросил токаря выточить еще и корпус для агрегата (рис. 2).

Взяв фланцы с прорезанными по центру отверстиями под наружный диаметр вала, я приварил их к отрезку трубы диаметром 114 мм. Затем, пропустив через фланцы барабана выточенный вал, центрировал его так, чтобы оставался небольшой зазор между фланцем и корпусом подшипника, и приварил барабан к валу. Шлицевой вал ШРУСа вставил в выточенное отверстие в торце вала барабана и тщательно приварил. Такие же шлицы сделал и на редукторе. Для этого потребовался второй шлицевой вал ШРУСа – его зафиксировал на редукторе через выточенную втулку.

Крепления редуктора и барабана к раме сделал из уголка 50x50x5 мм. Все зафиксировал прихватками, ведь все это необходимо выставить соосно. К выточенным корпусам для подшипников (рис. 5) приварил уголок 50×50 мм: теперь их можно закрепить на раме с помощью болтов и легко снять, если понадобится ремонт или замена подшипников.

Очень важно расположить корпуса так, чтобы при работе лебедки вся сила тяги с корпусов приходилась не на сварочный шов, а на уголок (фото 4). Тогда корпус не оторвется, уголок обеспечит большой запас прочности

Конструктивные элементы плуга

Сделать самостоятельно ручной плуг сегодня не проблема. Тем более, что в Сети есть множество чертежей разнообразнейших конструкций.

Итак, для изготовления орудия для вспашки земли понадобится следующее:

  • ручка из трубы — 2 шт;
  • фиксация стойки винтом М 10 ;
  • рама;
  • крепежная вилка шарнира к раме;
  • плуг;
  • колесо;
  • дышло;
  • капроновая втулка для подшипника;
  • шарнирная ось из болта М 10 ;
  • перемычка между рукоятками;
  • ось;
  • контргайка;
  • дистанционная шайба;
  • тройник;
  • ручка для дышла.

Главное, чем нужно руководствоваться при изготовлении плуга, — точное соблюдение инструкций и выдерживание параметров выбранного чертежа. Даже кажущаяся на первый взгляд несущественной мелочь может сильно сказаться на характеристиках орудия или негативно повлиять впоследствии на его рабочие параметры.

Сборка

Первой делается рама, которая может быть изготовлена из металлической трубы с сечением 40×52 мм и толщиной стенок около 7 мм. Для формирования вилки срезаются широкие стенки рамы, которые расположены друг напротив друга. Затем на раме отмечается середина, куда будет устанавливаться поперечная траверса и привариваться стойки-проушины, к которым крепится дышло. В начале вилки (в передней части рамы) остается отверстие, заваривающееся наглухо во избежание попадания грязи.

Крепление стойки

Для закрепления плужной стойки в широкой части трубы, использовавшейся для создания рамы, с двух сторон высверливаются или вырезаются отверстия 16×31 мм. В узких стенках рамы тоже проделываются сквозные отверстия Ø10,2 мм для крепления рукояти с помощью болтов М 10 . Рукоятки выполняются отдельно из трубы диаметром приблизительно полдюйма. Можно использовать для этой цели старую водопроводную трубу, которую с двух сторон расплющивают кувалдой. В полученных плоскостях высверливаются отверстия Ø10,2 мм и крепятся на раме болтами. Для большей жесткости между рукоятками приваривается поперечина.

Плужная сцепка

Сцепка — важный элемент, который обеспечивает надежное крепление навесного плуга с «Невой». Наиболее популярно П-образное крепление из швеллера, устанавливающееся под рулем мотоблока. При создании сцепки просверливаются отверстия для крепления крепежного штыря и кронштейна. Кронштейн для крепления находится вверху или внизу, чтоб не препятствовал навешиванию.

Изготовление и крепление рабочих элементов

Основные элементы однокорпусной конструкции — это лемех и отвал. Для их изготовления нужна прочная листовая сталь толщиной 3−5 мм. Первым делается лемех, для чего используется старый диск от циркулярной пилы, изготовленный из высокопрочной стали. Для заточки режущей кромки лемеха ее отбивают на наковальне. Далее делается отвал из металлической трубы Ø50−60 см и толщиной стенок около 5 мм. Из картона или плотной бумаги делается шаблон, который прикладывают к металлу и по контуру обводят мелом. По полученным линиям газосваркой вырезается заготовка, которая доводится до нужных размеров «болгаркой» или молотом и наждаком.

Завершающий этап

После создания всех металлических деталей плуга для финальной сборки требуется металлический лист 50×50 см, а также электросварочный аппарат. К листу, со строгим соблюдением углов, слегка прихватывают сваркой элементы будущего плуга: боковой щиток и лемех, к которому примеряется отвал. Если имеются несоответствия, отвал с помощью молотка доводится до требуемого состояния и прихватывается сваркой к задней части лемеха.

Если недостатков при осмотре не замечено, можно приступать к капитальной сварке. Металлический лист, на котором производилась сборка, отсоединяется от конструкции «болгаркой» или молотком и зубилом. Далее тщательно зачищаются сварные швы, наждачной бумагой шлифуются лемех и отвал. Когда конструкция собрана и практически готова к использованию, ее окрашивают, особенно места сварных соединений. Это придаст эстетики и убережет металл от коррозии, а значит, заметно продлит срок службы изделия.

Так как сделать своими руками плуг для мотоблока не очень-то просто, требуется хотя бы минимальный опыт работы со слесарными инструментами. Непременно при изготовлении нужно придерживаться рабочего чертежа и всех положенных инструкций. Добавим, что самостоятельное изготовление плуга позволит сэкономить, потому что большую часть материалов можно найти в хозяйстве.

https://youtube.com/watch?v=GkbE9DScgok

Лебедка сельскохозяйственная – видео

https://youtube.com/watch?v=IqfKQ3liPmE

Суть модернизации в том, что добавляется два направляющих колеса (большое и маленькое) , в результате плуг самостоятельно едет по борозде. Пахарь больше не нужен. Имеется возможность регулировки глубины и ширины вспашки. Посмотреть видео можно здесь. Таким образом, два человека (или даже один) могут за несколько часов справиться с такой сложной задачей, как посадка или выкапывание картофеля для семьи на всю зиму.

Основу мотолебедки сельскохозяйственной составляет двигатель от советской бензопилы “Урал” или “Дружба” Для передачи мощности от двигателя к барабану, наматывающему трос , используется цепная передача. Звездочки покупные , от мотоцикла “Минск” (в первом варианте использовались звезды и цепи от Жигулей ВАЗ 2101). Включение скорости осуществляется с помощью разработанного узла на основе кулачковой муфты сцепления, взятой из любого справочника по машиностроению (правда это было обнаружено много позднее самой разработки).

Пила содержит обгонную муфту сцепления, но размотка троса напрямую была бы очень затруднена, поэтому и появилась необходимость в разработке такого узла. Узел получился довольно надежным и удобным, за 10 лет эксплуатации сбоев не давал. Необходимо было только менять вилку, так как она со временем изнашивается. Работа над устранением данного явления ведется. В настоящий момент есть несколько идей, но нет времени их осуществить в металле. (Вот уже появилась и модернизация) Для транспортировки лебедки для вспашки по участку, она снабжается двумя колесами, с помощью которых перемещение по участку не вызывает проблем , даже при больной спине.

На других страницах сайта размещена подробная информация обо всех узлах и приспособлениях, а так же подробные чертежи самодельной лебедки сельскохозяйственной, чертежи плуга, окучника и другого навесного оборудования для мотоблока. На страницах есть формы добавления комментариев, где предлагается принять участие в обсуждении конструкции в целом, отдельных узлов, а также можно получить ответы на интересующие вас вопросы.

Мотоблок – «за» и «против»

Не менее популярными механизмами для быстрой вспашки земли являются мотоблоки. Данные устройства бывают трех видов: легкие, средние и тяжелые. В основном, в садово-огородной деятельности используются два последних, главной особенностью которых есть наличие заднего привода.

Мотоблоки подходят для эксплуатации на больших участках (до 0,5 га), имеют стойкий к нагрузкам двигатель, мощностью до 30 л.с., и легко крепятся к дополнительному оборудованию. Однако, как и большинство устройств с электрическим приводом, они имеют свои характерные «плюсы» и «минусы».

Преимущества мини-трактора:

  • возможность крепления плуга, прицепа;
  • широкий спектр использования;
  • многофункциональность в работе;
  • легкие и простые в эксплуатации;
  • не требует большого запаса горючего.

Недостатки мотоблока:

  • низкая производительность;
  • большие габариты;
  • неудобство в транспортировке.

1 Целина МЛ-03

Вспашка даже небольшого участка земли – задача не из легких, а данный бычок выполнит ее в лучшем виде. Это блок от российского производителя, точно знающего, какими качествами должен обладать подобный агрегат. Для удобства тут продумана каждая мелочь. Сама лебедка установлена на прочной металлической раме, на основании которой располагаются мощные зубья. Они заглубляются в землю и плотно фиксируют приспособление на месте. Для большей прочности имеется площадка, на которую оператор встает ногами.

Управление двойное. Регулировать скорость мотора можно руками или ногой. Оснащена мотолебедка четырехтактным двигателем, выдающим 6,5 лошадиных сил. Агрегат способен обрабатывать участок длиной до 50 метров. Таков размер троса, поставляемого в комплекте по умолчанию. Также Целина комплектуется окучником, то есть за изначальную сумму вы получаете полноценный инструмент, к которому не нужно ничего докупать.

Обновлено: 24-07-2020

Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!

Электролебедка-электроплуг своими руками (фото и чертежи) | Своими руками

Дома у меня лежал старенький, пыльный и замасленный червячный редуктор 4-40 с уменьшающим отношением 1:40, который и послужил основой лебедки. Такой, кстати, можно найти на барахолке за невысокую цену и в хорошем состоянии.

Полностью разобрав и промыв его в бензине от отложений масла, которое больше походило на пластилин черного цвета, я решил сразу поменять сальники. На замену использовал сальники от автомобиля семейства ВАЗ. Поменял все прокладки (сменные вырезал из па-ронита толщиной 0,6 мм), отрегулировал зазор между червяком и шестерней. Залил трансмиссионное масло, и редуктор стал как новенький.

Чтобы определить, какого размера потребуется барабан, я прежде всего сварил раму из уголка 40x40x4 мм размером 75×30 см.

Поначалу думал, что трос с барабана будет разматываться при помощи реверса двигателя, но это оказалось очень долго и неудобно, вручную гораздо проще. Но для этого пришлось , придумать муфту, с помощью которой можно будет отделить вал редуктора от вала барабана и тем самым размотать трос без усилий на требуемую длину огорода. А на время работы лебедки соединяю редуктор с барабаном, и оба вала работают вместе.

Лебедка для вспашки огорода своими руками: фото и описание самоделки

Эта самодельная электрическая лебёдка для вспашки огорода, была сделана в 90-е годы. В тот период, была большая необходимость осваивать земельные участки (зарплату на заводе задерживали и денег особо не было).

Зато, любую деталь на заводе можно было выточить почти за даром. Вот и возникла идея усовершенствовать и облегчить труд сельского труженика посредством малой механизации.

Было решено, сделать приспособление лебёдку с плугом для вспашки земли.

Конструкция сделана следующим образом: электрический мотор-редуктор закрепили на металлической раме с блоком пуска-остановки. Мотор-редуктор вращает барабан с намотанным тросиком, (толщина троса 6 мм), а на конце 50-метрового троса — крючок который в свою очередь тянет плуг.

В этом приспособлении, используется принцип лебедки. Процесс работы следующий: относим плуг на определенное расстояние, затем включаем лебедку и тянем плуг вспахивая землю на одну борозду.

Процесс впашки, нужно делать вдвоём, один держит плуг, а второй управляет лебёдкой и держит её посредством лома воткнутого в землю.

Это устройство с лебедкой мы назвали «БУДУЛАЙ». Двигатель совмещен с редуктором и мощность составляет 800 ватт, питание трехфазное 380 вольт, управление кнопкой (нажимаешь-включаешь, отпускаешь-останавливаешь).

Далее фотографии лебедки и плуга.

Шильдик мотора-редуктора.

Получилась неплохая самодельная лебёдка, используется для вспашки и в качестве окучника.

Автор самоделки: Александр. г. Череповец.

sam-stroitel.com

Лебедка или мотоблок?

При покупки техники для сада многие сталкиваются с выбором: что купит мотоблок или лебедку для вспашки? Если пройти по магазинам, предлагающим технику для сада и огорода, можно увидеть великое множество мотоблоков и практически не встретишь в продаже лебедку для вспашки или лебедку сельскохозяйственную.

Та же картина просматривается и в интернете. Многие знакомые приобрели себе по мотоблоку, мечтая об этом помощнике на огороде, горячо обсуждая перед покупкой все достоинства и прелести железного друга. А далее, после покупки, бурные обсуждения стихают, и даже не слышно упоминаний о купленном мотоблоке. Когда спросишь « Как аппарат?» — Обычно следует пространственный ответ, что-то вроде: «Нормально».

Я имею опыт работы с самодельной лебедкой для вспашки и , сопоставляя свою работу с работой владельцев мотоблоков, пришел к выводу, что лебедка сельскохозяйственная не уступает, а даже превосходит мотоблоки по удобству и по возможностям использования при обработке земли, даже не смотря на сопутствующие недостатки.

Меня смущает и удивляет только тот факт, что торговля и производители предлагают огромный выбор мотоблоков, а выбор мотолебедок и электролебедок для вспашки — очень ограничен.

А теперь попробуем сравнить лебедку сельскохозяйственную и мотоблок при различных видах работ:

Лебедка сельскохозяйственная Мотоблок
Посадка картофеля Классический метод: пашем борозду, добавляем перегной, сажаем картофель, запахиваем две борозды и так далее. При посадке как с помощью мотоблока, возможно повреждение семян колесом мотоблока. Зачастую используется двойная работа: вспашка, нарезание борозд, посадка, закапывание, или используется ручная посадка картофеля после вспашки земли мотоблоком.
Боронование Относишь борону на край огорода и тащишь с помощью лебедки на любой скорости При бороновании происходит уплотнение почвы, так как приходится многократно проехать мотоблоком по участку, засаженному картофелем. К тому же процесс боронования мотоблоком — очень неудобен.
Окучивание картофеля Опять классический способ, без каких либо проблем, используется обычный окучник При окучивании приходится использовать сложные виды окучников. Картофель повреждается мотоблоком, особенно когда окучивается подрощенный картофель.
Выкапывание картофеля Используется картофелевыкапыватель или окучник Необходим мотоблок с большой мощностью.
Вспашка земли Вспашка осуществляется классическим плугом с оборотом пласта земли. Пожалуй, здесь мотоблок и мотолебедка примерно одинаковы, хотя лебедкой можно перепахать землю даже в парнике. Применение фрез способствует размножению сорняков и ведет к уничтожению дождевых червей.
Уплотнение земли Уплотнение отсутствует, так как по участку перемещается только инструмент (плуг, окучник, картофелевыкапыватель) Уплотнение земли — при всех видах работ мотоблоком

По многим параметрам лебедка превосходит мотоблок, а в действительности все в пользу мотоблоков. Почему так происходит, для меня непонятно. Возможно, одно объяснение проливает свет на сложившуюся ситуацию.

Многие из детства посадку картофеля связывают с лошадью, запряженной в плуг, а сзади пахарь, весь в поту, спешит за лошадкой, да еще и не у каждого, получается держать борозду. Пару человек есть на деревне, которым доверяют такое ответственное дело. Они пользуются большим почетом и уважением — нелегко таскать и направлять плуг.

Но если использовать самодельный плуг с направляющими колесами все меняется. Теперь работа пахаря сводится к перемещению плуга в начало борозды, плуг стал на много легче. Плуг сам держит борозду четко по прямой линии. В продаже таких плугов не видно, изготовить самостоятельно не каждому под силу, необходимы навыки и чертежи. Наверное, это и сдерживает применение лебедки сельскохозяйственной.

Электро лебедка своими руками для вспашки огорода часть 1 Спорт видео

3 г. назад

Лебедка приводится в движение с помощью болгарки 2,2 КВ До этого стоял двигатель трёхтысячник не потянул!…

2 г. назад

Лебедка приводится в движение с помощью болгарки 2,2 КВ До этого стоял двигатель трёхтысячник 1,5 КВ не потян…

11 мес. назад

Лебедка для вспашки огорода электрическая — своими руками.

3 г. назад

электрическая самодельная лебёдка с двигателем 2.2 квт и редуктором 1/40 .Пашем участок.

3 г. назад

Электрическая лебёдка Бумеранг для обработки почвы на приусадебных участках.

3 г. назад

Сделал небольшое видео о своей самодельной электро лебедке и плуге. Мне говорили подписчики, чтобы я подроб…

1 г. назад

Таль электрическая. Тельфер. Тюнинг.

2 г. назад

Лебёдка электрическая. Самодельная лебедка. Электролебедка для окучивания картофеля.

3 г. назад

Изготовления и расчёты можно посмотреть здесь: https://www.krasotizemli.ru/blog/lebedka_svoimi_rukami_iz_podruchnykh_materialov/2015-12-27-100/ …

1 г. назад

Прошу не судить строго за озвучку и качество.) Цель поделится своим опытом с людьми которые ещё только заду…

2 г. назад

Вспашка огорода самодельной электролебёдкой и самодельным плугом. Недорогое изобретение в замен мини…

3 г. назад

плуг -лебёдка удобный механизм для обработки земли.

1 г. назад

Самодельный электроплуг на базе электродвигателя с редуктором и катушки с тросом. Плугом можно как пахать…

3 г. назад

Мотолебёдка из бензопилы Дружба.

3 г. назад

Самодельный эелектроплуг.

4 г. назад

Группа Вконтакте — https://vk.com/madeinsaray Зарабатывай на Ютуб — https://youpartnerwsp.com/join?31598.

2 г. назад

Гаражные будни. Самодельная лебедка и как подготовить автомобиль Нива к охоте и рыбалке. Автотовары: https://got….

4 г. назад

регулировка скорости от пылесоса.

4 г. назад

Окучиваем картошку электролебедкой.

sports-video.ru

Плуг для мотоблока своими руками чертежи

Исходя из опыта людей которые делали плуг для мотоблока своими руками и чертежи, то нужно сделать лемех плуга съемным, чтобы затачивать его перед пахотой.

Лучший материал для изготовления режущей части плуга для мотоблока- легированная сталь 9ХС, идущая на диски циркулярных пил.

Сгодится и сталь 45, которая доводится до твердости HRC 50-55 закалкой. Если к вас есть только рядовая сталь, например углеродистая Ст.5, не подлежащая термической обработке, то ее тоже можно приспособить для резки пласта земли, отбив режущую кромку холодного лемеха на наковальне, и затем наточив ее.

Отвал для плуга мотоблока

Способ изготовления отвала №1. Рабочей поверхности отвала должна быть придана цилиндроидальная форма. Если есть листогибочные вальцы, то придать заготовке требуемую форму нетрудно.

Чтобы этого добиться, заготовку отвала, вырезанную газовой или электросваркой (либо ножницами) из стального листа толщиной 3-4 мм, подают на вальцы под углом 20°-23°, выгибают её, а затем молотком придают требуемую форму по шаблону.

Чертеж отвала плуга из листа стали 3 мм

Способ №2. Заготовкой для отвала может быть стальная труба с диаметром 550-600 мм и с толщиной стенки 4-5 мм. Вначале из плотного картона изготавливают шаблон отвала, затем шаблон прикладывается к трубе так, чтобы нижняя образующая шаблона отвала составляла с образующей цилиндрической трубы угол 20-23°.

Контур отвала рисуется мелом, затем он вырезается газовой сваркой и обрабатывается наждаком. Если необходимо, то форму отвала доводят молотком по имеющемуся шаблону.

Форма отвала плуга из трубы с диаметром 550-600 мм и с толщиной стенки 4-5 мм

Способ №3. Самым трудоемким способом получения отвала является помещение его заготовки в горн для нагрева (или нагрев ее другим способом). Затем заготовку гнут по матрице, в качестве которой можно брать отвал от другого плуга.

Материалом корпуса плуга служит стальной лист марки Ст.3-Ст.10 с толщиной 3 мм.

Чертеж деталей плуга:

  • а – лемех из легированной стали;
  • б — боковой щиток стойки, Ст3;
  • в — распорная пластина, Ст3;
  • г — пластина основания плуга, Ст3;
  • д — полевая доска, уголок 30х30 мм;
  • е — стойка, труба диаметром 42 мм

Рекомендуем вначале выполнить части плуга из плотного картона и соединить их между собой склеиванием с выдерживанием соответствующих углов. Так, значения угла альфа на разных частях корпуса плуга составят от 25° до 130°, значения угла гамма — от 42° до 50°. Если самодельная модель плуга из картона устроила вас по всем параметрам, смело начинайте работу с металлом.

Когда стальные части плуга будут сделаны, то для сборки его корпуса будет нужен вспомогательный лист стали толщиной 2-3 мм с размерами 500х500 мм, а также потребуется сварочный аппарат. На вспомогательном листе с отступом от краев 40 мм откладывается угол γ0.

Сборка плуга

  • 1 — лемех;
  • 2 — боковой щиток стойки;
  • 3 – вспомогательный лист 2-3 мм

С использованием клиньев с углом α0=25° на вспомогательный лист устанавливается лемех и приваривается к листу точечно с двух сторон.

С лемехом стыкуется боковой щиток стойки в вертикальном положении так, чтобы его край заходил за край лемеха на 5-8 мм, при этом поднят боковой щиток должен быть выше, чем лезвие лемеха (то есть выше вспомогательного листа) на 6-10 мм, чтобы не мешать лемеху подрезать землю. Щиток также слегка приваривается к лемеху и к вспомогательному листу.

Затем к лемеху максимально плотно и без зазора прикладывается отвал, чтобы их поверхности были одним целым. Угол между верхним обрезом отвала и лезвием лемеха равен (γmax − γ0) = 6-8°.

Крепление лемеха плуга

  1. — лемех;
  2. — винт с потайной головкой М8;
  3. — отвал;
  4. — пластина основания;
  5. — уголок 30х30х90 мм;
  6. — гайка М8

Если обнаруживается, что углы и/или поверхности не соответствуют, то отвал дорабатывается молотком. После подгонки отвала к лемеху он сзади прихватывается сваркой как к лемеху, так и к боковому щитку. Затем боковой щиток сваривается с распорной планкой и пластиной основания, к последней сваркой прихватываются упорные уголки для лемеха.

Плуг еще раз подвергается осмотру и сваривается капитально, при этом вспомогательный лист, используемый для сборки плуга, отделяется от его корпуса зубилом или «болгаркой» с отрезным диском. Упорные уголки лемеха капитально привариваются к пластине основания. Затем все сварные швы зачищаются, а поверхности отвала и лемеха обрабатываются шлифшкуркой.

Мотоблок – «за» и «против»

Не менее популярными механизмами для быстрой вспашки земли являются мотоблоки. Данные устройства бывают трех видов: легкие, средние и тяжелые. В основном, в садово-огородной деятельности используются два последних, главной особенностью которых есть наличие заднего привода.

Мотоблоки подходят для эксплуатации на больших участках (до 0,5 га), имеют стойкий к нагрузкам двигатель, мощностью до 30 л.с., и легко крепятся к дополнительному оборудованию. Однако, как и большинство устройств с электрическим приводом, они имеют свои характерные «плюсы» и «минусы».

Преимущества мини-трактора:

  • возможность крепления плуга, прицепа;
  • широкий спектр использования;
  • многофункциональность в работе;
  • легкие и простые в эксплуатации;
  • не требует большого запаса горючего.

Недостатки мотоблока:

  • низкая производительность;
  • большие габариты;
  • неудобство в транспортировке.