Бумага для изготовления печатных плат по технологии лут или как изготовить печатную плату в домашних условиях

Содержание

Содержание / Contents

  • 1 Отпечатанный рисунок дорожек
  • 2 Готовый результат
  • 3 Видео использования термотрансферной китайской бумаги
  • 4 Ссылки


Бумагу я покупал на Aliexpress. Ничего сложного нет, попробуйте! Сейчас на Aliexpress можно выбрать русский язык и цены в рублях — Китай поворачивается лицом к российскому потребителю. Оплатить можно банковской карточкой, Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI и пр. Едет бумага обычной почтой с трекингом.


Разверните менюшку справа вверху на сайте Aliexpress: теперь есть отдельная русская версия сайта.

• Заказать пачку термотрансферной бумаги, 10

листов А4. Бесплатная доставка. • Заказать пачку термотрансферной бумаги,50 листов А4. Бесплатная доставка. • Заказать пачку термотрансферной бумаги,100 листов А4. Бесплатная доставка.

Раннее для ЛУТ я пробовал разную бумагу, чаще всего обходился подручной бумагой из глянцевых журналов. Результат мне редко нравился. Сложности были и с отмачиванием, тонер не всегда весь оставался на плате. В самом тонере при травлении могли образовываться каверны из-за пузырьков воздуха и пр. неудобства. Так или иначе, качество и повторяемость меня не устраивала.

Чудом набрёл на сабж. Все перечисленные недостатки отсутствуют при использовании этой чудо-бумажки! Я доволен, как слон. Результат сравним по качеству с фотопроцессом, но без возни с темнотой, УФ-лампами и т.п.

Введение

Эта инструкция является результатом исследований по ЛУТ и фотоспособу в течение двух недель.

Вот ссылки:Исследование ЛУТ часть 1Исследование ЛУТ часть 2

Здесь описана последовательность действий и материалы для изготовления печатных плат по лазерно-утюжной технологии. Я смог получить эти способом на этапе перевода шаблона платы на медь дорожки в 0.12 мм и зазор в 0.2 (может быть возможен и 0.15, ноя просто не пробовал).

Кроме этого, описанный способ является нетоксичным, никаких растворителей, бензинов и другой дряни вонючей ни на каком этапе не применяется.

Итак, материалы и инструменты:

  • Принтер HP LJ 1200 с перезаправленным черт знает чем картриджем.
  • Бумага Lomond 120г/м2 глянцевая с улучшенным покрытием А4 50 листов, код 0102053.
  • Маленький дорожный утюг.
  • Валик резиновый для обоев
  • Фен (обычный для сушки волос)
  • Перчатки гигиенические
  • Комет антиржавчина (порошек)
  • Пемолюкс крем сода 3 эффект (кремообразный)
  • Средство для мыться посуды.
  • Дрель
  • Полировочный круг для дрели (войлок или фетр)
  • Паста гои
  • Жесткая щетка
  • Посудина для отмокания

Бумага для ЛУТ

Итак, с этим определились, теперь нужно определиться на чем будем печатать. Здесь среди радиолюбителей до сих пор идет много споров, и пока все-таки непонятно, что лучше. Кто-то печатает на фотобумаге, кто-то на кальке, кто-то на глянцевых журналах. Лично я печатаю на  самоклеющейся пленке. Где то в инете прошел миф, что самая лучшая пленка-самоклейка с номером 333 :-). В принципе доволен. Честно скажу, другие не проверял. Что самое интересное, использовать мы будем не саму пленку, а ее подложку.

Для этого отклеиваем эту подложку от основы и фиксируем ее на листе офисной бумаги таким образом, чтобы сторона,  куда клеилась сама пленка-самоклейка была направлена вверх. Потом все это дело прогоняем через принтер и вуаля! Рисунок готов!

В настоящее время лучше всего использовать специализированную бумагу для ЛУТа, которую вы можете купить на Али по этой ссылке.

Сверление отверстий

Для уверенного и точного сверления отверстий (чтобы сверло не гуляло по сторонам) нужно наметить их центры — сделать небольшие углубления на их местах. Для этой задачи используем керн и молоточек.

Керн можно изготовить самостоятельно на точильном станке из кусочка не нужного или же поврежденного сверла (не забываем про меры безопасности, защитные очки обязательны!).

Рис. 14. Наметка отверстий для сверления с помощью керна и молоточка.

В зависимости от толщины ножек устанавливаемых деталей, компонентов и проводников, выбираем нужные по диаметру сверла. Сверление можно выполнять самодельной микро-дрелью из мощного электродвигателя и цангового микро-патрончика (в китайском магазине стоит 1-2$) или же используя инструмент из набора для фрезеровки (например тот же Dremel).

Если в наличии только ручная дрель с большим патроном — в принципе можно обойтись и ею (самому раньше приходилось так выкручиваться не раз).

Чтобы зажать микро-сверло в большом патроне придется прибегнуть к небольшой хитрости: плотно наматываем на сверло медную проволоку (виток к витку) и потом зажимаем эту конструкцию в патрон большой ручной дрели. Сверлить такой дрелью конечно же не очень удобно и нужно быть аккуратным чтобы не сломать маленькое сверло.

Рис. 15. Сверление отверстий в самодельной печатной плате с помощью микро-дрели.

Очищаем обратную сторону платы после сверления с помощью скальпеля или остро наточенного ножа.

Рис. 16. Очистка обратной стороны печатной платы после сверления.

Травление печатной платы

Для травления печатных плат я использую раствор из хлорного железа. Процесс происходит достаточно быстро, выполнять травление стоит на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Перед использованием раствор желательно немного перемешать.

Для того чтобы не запачкаться и уберечься от попадания раствора на кожу рук используйте салфетки или же более дешевый расходный материал — туалетную бумагу.

Травление печатной платы нужно выполнять в специальной ванночке или же в пластиковой посудине, которую не жалко испортить.

Вытравливаемая плата должна быть расположена медной стороной донизу, чтобы частички меди после химической реакции свободно оседали на дно посудины.

Идеальный вариант — если удастся положить платку на поверхность раствора так, чтобы она на нем плавала, но это не всегда удается.

Лучше заранее просверлить отверстия на краях платы (например для будущего крепления) и продев через них нити или эмалированную проволоку закрепить платку так как нужно и чтобы она не лежала на дне посудины, а была погружена в раствор на небольшую глубину.

Рис. 12. Подготовка к травлению печатной платы в хлорном железе.

Процесс травления в хлорном железе может занять примерно 10-20 минут, в зависимости от площади платы, качества раствора и температуры окружающей среды.

Проверять результат процесса травления желательно каждые 5-10 минут.

Когда все дорожки уже вытравлены, держим некоторое время платку над посудиной чтобы с нее стекли остатки раствора.

Вытираем стеклотекстолит салфетками или туалетной бумагой и несем под кран для промывания водою.

Плата вытравлена!

Перенос трафарета на фольгу стеклотекстолита

Разогреваем утюг — можно современный, а можно советский, здесь главное чтобы была температура. Кладем печатную плату фольгой вверх на какую-то не нужную книгу (в моем случае такой оказался справочник по устаревшему Flash MX 2004) или стопку газет.

Это нужно чтобы плата могла немножко деформироваться, а также чтобы не повредить стол или другую рабочую поверхность воздействием температуры.

Рис. 4. Подготовка к переносу тонера с трафарета на медную поверхность стеклотекстолита.

Аккуратно, не касаясь тонера и отшлифованной поверхности, кладем трафарет стороной с тонером на вырезанную платку. Подгоняем чтобы все сходилось хорошо, можно этот «бутерброд» перевернуть и проверить не вышла ли какая-то дорожка за пределы стеклотекстолита.

Кладем платку с приложенным трафаретом на книгу/газеты и начинаем с небольшим усилием прогрев — от середины перемещаем в одну из сторон, потом не поднимая утюг перемещаем его в другую сторону.

Теперь, приложив немного большее усилие, начинаем как бы «втирать» трафарет в печатную платку по всей ее поверхности. В завершение можно еще пройтись утюгом с одной стороны в другую.

Теперь трафарет должен быть очень плотно приклеен к поверхности печатной платы. Также не помешает визуальный осмотр — если где-то какую-то область пропустили или же она пристала плохо, то берем утюг и пробуем исправить этот недочет.

Рис. 5. Трафарет приклеен тонером к медной поверхности платки из стеклотекстолита с помощью температуры.

Предыстория.

Ранее я уже описывал технологию нанесения изображения дорожек на Печатную Плату (далее «ПП»), которую назвал «ЛУТ наоборот».

Эта технология имела ряд преимуществ по сравнению с традиционными технологиями, что позволило повысить качество изготовления плат небольшого размера. Улучшения касались в основном увеличения и распределения давления при термопереносе.

Однако разница в коэффициентах расширения бумаги и ПП всё равно делала своё чёрное дело. Кроме того, размер платы был ограничен размерами подошвы утюга и в центре плата нагревалась сильнее, чем по краям.

В связи с необходимостью изготовления ПП бо’льшего размера, я снова рассмотрел данный вопрос и поинтересовался на местном рынке ценами на расходные материалы для фотохимического процесса.

Цены оказались, прямо скажем, совсем не бюджетными.

Фоторезист жидкий в аэрозольной упаковке – 20$.

Фоторезист листовой формата А5 (только по 10 листов) – 8$.

Фоторезист листовой формата А4 (только по 10 листов) – 12$.

Фломастер для ПП – 4$.

Заправка для фломастера – 4$.

И это в то время когда листок самоклеящейся принтерной бумаги в розницу стоит всего 0,2$!

Кроме того, меня всё же пугает второй мокрый процесс и необходимость постройки вакуумной установки или чего-то подобного для фиксации плёнки на нецивильных платах, коими я располагаю.

Так что, я снова вернулся к термопереносу изображений, но решил устранить все известные преграды на пути получения качественного изображения вне зависимости от размера и состояния заготовки для ПП.

Требовалось-то всего-навсего обеспечить стабильность температуры термопереноса по всей площади заготовки ПП и жёсткую фиксацию бумаги относительно ПП в течение всего процесса.

Использование ламинатора пришлось сразу исключить из-за его непомерно высокой цены. Но, несмотря на это, удалось разработать технологию, которая имеет ряд преимуществ, не только перед традиционными технологиями, но и технологией «ЛУТ наоборот».

Название технологии поместил в заголовок статьи.

Прошу не судить строго!

В статье, я гордо называю эту конструкцию «установкой», хотя точнее было бы назвать её макетом установки. Макет этот я вряд ли буду усовершенствовать, так как производством больше не занимаюсь.

Но, если у кого-то есть желание построить полуавтоматическую установку на основе этой технологии, то с удовольствием поделюсь соображениями о том, как это сделать.

Чтобы развеять сомнения сторонников более дорогостоящего фотохимического метода, сразу покажу результат.

Без ложной скромности скажу, что результат превзошёл даже самые смелые мои ожидания. Точность печати повысилась настолько, что можно с лёгкостью напечатать растровое изображение.

Минимальная достигнутая ширина дорожек и зазора между дорожками всего 0,05мм, причём, это значение упирается не столько в технологию, сколько в разрешение и качество печати моего бюджетного принтера, у которого к тому же изрядно износился картридж.

Если бы принтер был получше, то можно было бы задуматься об изготовлении клише для печати банкнот, а не заниматься всякой ерундой.

Вряд ли в любительской практике потребуется ширина дорожек 0,05мм. Так, например, при изготовлении компьютерных плат обходятся дорожками шириной 0,25мм. Можно, правда, использовать столь узкую дорожку для формирования одноразового предохранителя, на манер того, как это иногда делается в промышленной радиоаппаратуре.

А, вот ширина зазора в 0,1мм может пригодиться при проектировании устройств на SMD компонентах в условиях недостатка места на печатной плате.

Технические данные процесса термопереноса.

Здесь я перечислю технические данные процесса, которые, правда, сильно привязаны к моей установке.

  • Толщина фольги – 0,0125мм.
  • Ширина фольги – 70мм.
  • Длина фольги между питающими шинами – 180мм.
  • Толщина заготовки из фольгированного стеклотекстолита для ПП – 1… 2мм.
  • Ток, протекающий через фольгу – 105 Ампер.
  • Напряжение между шинами к концу цикла – 1,1 Вольта.
  • Мощность рассеиваемая нагревателем – 116 Ватт.
  • Напряжение на первичной обмотке трансформатора – 120 Вольт.
  • Ток первичной обмотки трансформатора – 1,55 Ампера.
  • Мощность, приложенная к трансформатору – 186 Ватт.
  • Время перехода от температуры 30* до 70ºС* – 1,5 минуты.
  • Температура в конце охлаждения установки – 40ºС*.
  • Время перехода от температуры 70 до 40ºС* – 15… 20 минут (при многократном использовании установки, это значение немного растёт в связи с более глубоким прогревом установки).

–––––––––––––––

*Температура измерена электронным термометром. При этом датчик температуры был прижат к обратной стороне заготовки ПП. Тут нужно заметить, что реальная температура процесса переноса намного выше. Термодатчих же фиксирует скорее динамику изменения температуры.

При изменении давления и величины тока протекающего через фольгу, те же самые показания термометра будут соответствовать другой температуре в районе термопереноса.

В частности, при увеличении давления и уменьшении тока, одним и тем же показаниям термометра будет соответствовать более низкая температура в районе термопереноса и наоборот.

Иллюстрация процесса термопереноса по описанной технологии находится здесь.

Вернуться наверх к меню.

Особенности описанного процесса термопереноса.

При высоких значениях тока, температура неприжатых участков фольги растёт намного быстрее участков, находятся под прессом.

Я рекомендую использовать время достижения необходимой температуры – где-то между 1-ой и 5-тью минутами. При уменьшении этого времени могут поджариться края бумажной и резиновой прокладок, а при увеличении – тонер может внедриться в подложку.

В обоих случаях качество печати может снизиться. Кроме того, при длительном воздействии тепла, вся установка, а не только малая её часть, прогревается до более высокой температуры, что резко удлиняет время охлаждения.

Вернуться наверх к меню.

Выбор бумаги

Критерии выбора бумаги:

  • цена
  • доступность
  • хорошее покрытие тонером и его прикрепление при печати
  • хороший перевод тонера на плату с бумаги
  • легкость снятия с платы после переноса тонера
  • покрытие (или смешивание) тонера слоем, который заделывает поры в нем.

Последний пункт требует пояснения. Суть в том, что вся технология ЛУТ держится на лазерной печати, а любая лазерная печать — на тонере, а любой тонер пригодный для ЛУТ страдает одни очень неприятным недостатком: пористостью. Из за этого происходят сильные подтравы дорожек, даже при не очень большом времени травления. А главное происходит протравливание больших поверхностей, которые покрыты тонером. Они как будь-то изъедены сверху, иногда насквозь. Фотобумага, в частности, обладает псевдо фотослоем, который может смешиваться с тонером при высоких температурах, покрывая его непробиваемой пластикообразной пленкой, которая устойчива к травильному составу. Однако, по опыту других любителей, этот слой часто также ложится плотно на плату и его тяжело отодрать, или забивается в зазоры, из-за чего маленькие зазоры становится делать или тяжело или невозможно. За границей есть коммерческое решение этой проблемы — фолька GreenTRF. Кому интересно — читайте гугль.

С самого начала я пробовал обычную офисную бумагу 80 г/м2. Ерунда полная. Не отдает тонер.

Потом делал на страницах с глянцевых журналов. Получается неплохо, но надо долго отмачивать, перенос тонера на плату не полный, тонер растекается сильно при разогреве утюгом.

Далее была матовая фото бумага «Славич» 170 г/м2. Очень дешевая. Полная неудача, бумага практически вообще не отдает тонер.

Далее глянцевая HP Premium Photo Paper 240 г/м2. Печать потрясающая на ней, но бумага прилипает к плате так, что невозможно снять.

Далее глянцевая бумага «Славич» 270 г/м2. Полная неудача, принтер не может на ней печатать как надо, тонер мажется, не держится на бумаге вообще.

Фирменная фотобумага HP матовая для струйников. Плохо переводится тонер на плату, не, тонер не покрыт ничем сверху, остается пористый.

Полуглянцевая фотобумага HP. После 30 минут отмокания снять бумагу с платы невозможно. Весь тонер покрыт белым пластиком. Отодрать можно только с тонером.

Термотрансферная бумага для стрйных принтеров для перевода на одежду. В лазерник пихать ее побоялся — больно легко плавится. Хотел заплавить аоры тонера. Полный провал.

Казалось бы все пропало. Выхода нет, пробовать тоже самое от других фирм (еще туча денег на ветер) или менять руки.

Но вот, что сказал Томас Эдисон:

И был очень прав!

После всех этих мучений я пошел читать про GreenTRF, про коммерческие системы для ЛУТ-а, как они устроены пытался понять и когда читал про press’n’peel прочел, что температуру там надо не очень высокую (как для полиэстра). И я подумал, может и я перегрел.

Поставил утюг между 1 и 2 точками и использовал ту же фото бумагу от HP Premium, которая намертво прилипала. Погрел 3 минуты, пошел в ванную, включил холодную воды и дернул бумагу. Она отошла вообще без сопротивления! На меди осталось процентов 90 рисунка! Причем очень черного. На бумага тонер почти нет!

После 3 проб, установил, что оптимально — на одно деление выше 2 точек (на моем утюжке между точками еще туча делений). При этом задняя часть бумаги уже начинает плавиться, поэтому надо подкладывать 1 лист обычной бумаги. Я тестировал на маленькой платке, поэтому туда сюда утюгом водить не потребовалось, однако давил нормально и иногда с маленьким давлением проходился по контуру. Прогрев: 3.5-4 минуты.

После этого сразу беру за бумажку, иду в ванную, ставлю под холодную воду и через 3 секунду одним движением снимаю бумагу. Вот что получается:
/elektro/tt/IMG_3517.jpg

Там где был тонер, бумага становится синеватой, а тонер на плате на ощупь как пластик, блестящий и глянцевый. Однако никакого фотослоя нигде в щелях нет! Выцарапывать нечего! Бумага, кстати, очень интересная, при намокании со стороны глянца она какой то кашицей скользкой покрывается, как настоящая фотобумага. Как видно тонер перешел идеально! Красота!

Мой LaserJet 1200 глотает как полный лист 10х15, так и половинку 10х7.

Инструменты и материалы

Что понадобится из материалов:

  • Парочка чистых листов А4 (для пробы).
  • Несколько страниц из глянцевые журналов или буклетов;
  • Стеклотекстолит;
  • Кусочек мелкозернистой шкурки (шлифование);
  • Кусочек ваты + медицинский спирт (очистка после шлифования и после переноса трафарета);
  • Припой, канифоль (лужение).

Что понадобится из инструментов:

  • Лобзик или ножницы/пилка по металлу (обрезка стеклотекстолита);
  • Ножницы для бумаги (вырезание трафарета);
  • Линейка (измерение вырезанного трафарета, правка дорожек);
  • Нестираемый маркер (опционально, для корректировки дорожек и создания надписей);
  • Острый нож с тонким кончиком + игла (корректировка дорожек до и после травления);
  • Керн + небольшой молоточек (наметка отверстий для сверления);
  • Дрель + сверла 1мм и 1,2мм (сверление отверстий в стеклотекстолите);
  • Электроутюг;
  • Раствор для травления медной платы (хлорное железо или другой);
  • Терпение, аккуратность оператора

Приступим к делу…

Текстолит —> Текстолит с дорожками

Для травления, нам понадобится пластиковый контейнер (или любая не-металлическая тара, в которую плата поместится лёжа). А также, одноразовая ложка или варибаси для помешивания платы (против пузырьков, которые мешают травиться).

Персульфат аммония рекомендуется разводить в тёплой воде 1:2. Но это довольно высокая концентрация, 1:3 или даже 1:4 хватит. В конце концов, можно еще подразмешать потом. Рекомендуемая температура разбодяживания — 40-50 градусов.

Однако, учтите, что перегревать всякого рода химикаты довольно опасно. Высокая концентрация, высокая температура и соли меди могут привести к криповому результату:

https://vk.com/video-24764675_456239191

Пользуйтесь респиратором.

Желательно шевелить плату, сгонять с нее пузырьки и поддерживать температуру в районе 35-45 градусов на водяной бане. Но если персульфат не дохлый, она и сама может поддерживаться (см. видео выше).

Если плохо травится, можно:

  1. Купить новый аммоний, он теряет свои свойства при хранении в условиях повышенной влажности
  2. Перестать помешивать
  3. Еще подождать
  4. Вытащить плату и подогреть раствор в микроволновке (аккуратно)
  5. Подразмешать ещё чучуть белого порошка

После травления, тонер стирается ацетоном.

Пятый этап — травление

На этом этапе происходит травление. В качестве основного вещества выступает аммония персульфат. Можно взять и хлорное железо. Но от него остается много грязи и это вещество сложнее хранить.

Проводить травление необходимо при температурном режиме в 40 градусов. Для пластины с медью 35 мкм достаточно четверти часа, с медью 17 мкм – 7 минут. При комнатной температуре 17 мкм медь травится около трети часа, 35 мкм в течение 40 минут.
Дома можно проводить травление в абсолютно любой емкости. Если данные процедуры проводятся постоянно, можно сделать или приобрести специальную ванночку для травления. Главная особенность такой емкости – это насос для перемешивания раствора.

Он избавляет человека от некоторых дополнительных действий. Насос лучше выбирать мембранный, желательно с мембраной из пластика. Также внутри покупной емкости предусмотрены перегородки для того, чтобы в ней могли разместиться несколько плат одновременно.

Раствор для травления готовится следующим образом: в воду, объемом пол литра добавляется 100-150 грамм аммония персульфата. Иногда рекомендуют добавлять 250 грамм вещества на половину литра. Однако в кустарных условиях при остывании приготовленного раствора и выкипании некоторого количества воды происходит выпадение кристаллов, прилипающих на медь. Как итог получаются непротравленные места.

В подготовленный раствор помещается плата. Обязательно при этом помешивать раствор кисточкой для равномерного травления пластины. Также кисточкой можно убирать хлопья глянцевого покрытия, которые не убрались при очищении платы от бумаги.
В процессе травления плату лучше передержать в растворе, чем протравить ее недостаточное количество минут. После окончания необходимо вытащить плату, тщательно ее промыть и посмотреть ее на свет. При обнаружении лишней меди на пластине, плату можно поместить обратно в раствор.

Если травление платы прошло удачно и никаких дефектов не обнаружено, можно переходить к следующим действиям. С платы необходимо отмыть тонер. Сделать это можно с помощью ацетона. Далее следует ее обслужить. Если плата владельцу в ближайшее время не нужна и обслуживание не предусмотрено, то хранить пластину можно не убирая тонер. Он будет служить для платы своеобразной защитной пленкой.

Места, с которых глянец полностью не удалился, могут не протравиться. При использовании специальной емкости с насосом глянцевое покрытие можно до конца не убирать. Просто время на травление увеличится вдвое.

Так как с помощью лазерно-утюжной технологии изготавливаются только временные платы или изделия для собственного пользования, то прикладывать большие усилия к обслуживанию нецелесообразно. Можно просто пройтись паяльником по определенным местам (где будет пайка). После этого всю поверхность покрыть лаком.

Если планируется перепайка компонентов на плате или изделие планируется эксплуатировать на протяжении длительного времени, то лучше залудить сделанную пластину. Можно пройтись паяльником по всей поверхности, где есть медь. Если есть специальный фен, то можно использовать паяльную пасту. Для этой процедуры необходимо смешать пасту с флюсом в пропорции один к пяти и покрыть раствором всю плату. После этого следует тщательно прогреть феном все участки.

Во время прогревания поверхности текстолитовой кисточкой можно сдвигать припой к краям платы. При таких действиях лишнего припоя на дорожках не остается. В места, где припоя не хватает, его можно нагнать кисточкой с краев.

Основная проблема при использовании паяльной пасты это наличие лишних шариков, которые присыхают к плате. Поэтому после проведения лужения плату необходимо тщательно промыть и протереть чистой тряпкой или салфеткой, которые нужно предварительно смочить в ацетоне.

После того как плата готова, ее можно применять по назначению. В данном случае на приготовленных платах просверливаются отверстия на VIA и припаиваются ножки (5 штук) к одной стороне. Далее происходит нанизывание второй стороны на эти ножки. Далее вся конструкция пропаивается с двух сторон. Все пластины совмещаются и пропаиваются отверстия.

На всю работу с платой уходит в среднем около часа

Важно следить за тем, чтобы бумага не была наэлектризована. Материал может собирать разный мусор и в итоге плата получится с дефектами

Игровое значение

«Лут» — это известный термин для всех, кто проводит большое количество времени за компьютерными играми. В ролевых и играх от первого лица этим словом называют различные полезные вещи, которые можно найти в виртуальном пространстве. Термин произошел от английского loot, что можно перевести как «добыча».

Например, в RPG (ролевая игра от первого или третьего лица), где одной из главных задач является уничтожение противников, лутом будут коробки с различным оружием, боеприпасами, аптечки, бронезащита и другая экипировка. Другими словами, все то, без чего невозможен сам игровой процесс. В других играх вид лута может несколько отличаться, однако своей сути он не меняет.

Вот такой разносторонний термин, который связан с миром природы, Священным Писанием и виртуальной реальностью.

Практика печати на фольгированном текстолите

Листовой текстолит, ламинированный по одной или обеим сторонам тонким слоем меди, традиционно используется для изготовления печатных электронных плат.

Обычно жёсткая основа с разводкой электронных схем под пайку электронных деталей – это приоритеты специализированной производственной сферы.

Однако конструирование электроники для личных нужд и в малых экземплярах выглядит более рационально, когда технология производства «печаток» доступна в условиях быта.

ПЛАТА


Вот такой результат работы вполне возможно получить в домашних условиях, используя простые доступные средства, инструменты, материалы

Если же освоить все тонкости производства и запастись необходимым материалом, не исключается изготовление печатных плат дома, если не в промышленных масштабах, так в количествах достаточных для бизнеса.

Существует несколько технологий прорисовки и травления миниатюрных дорожек на фольгированном текстолите. Начиная от метода простого рисунка электронной схемы лаком для ногтей с последующим химическим травлением, и заканчивая автоматической лазерной разводкой и микронной резкой.

Однако для домашних условий требуется методика особая – эффективная, но одновременно бюджетная и относительно несложная.

ЛУТ — наоборот.

В самом начале хочу предупредить, что технология не лишена определённых недостатков.

Первый, это отсутствие специальной бумаги для термопереноса, вместо которой я предлагаю подобрать подходящую бумагу для самоклеящихся этикеток. К сожалению, не всякая бумага годится. Нужно выбрать ту, у которой этикетки плотнее, а подложка имеет хорошую, ровную поверхность.

Второй недостаток состоит в том, что размер печатной платы ограничен размерами подошвы утюга. Кроме того, не каждый утюг может достаточно равномерно разогреть фольгированный стеклотекстолит, поэтому лучше выбрать самый массивный.

Однако, при всех этих недостатках, описываемая ниже технология позволила мне получить стабильный, легко повторяемый результат, при мелкосерийном производстве.

Суть изменения традиционного процесса состоит в том, что предлагается нагревать не бумагу с тонером, а сам фольгированный стеклотекстолит.

Основное преимущество состоит в том, что при этом способе легко контролировать температуру в зоне плавления тонера. Кроме того, резиновый валик позволяет равномерно распределить давление и предотвратить раздавливание тонера.(Я везде пишу именно про фольгированный стеклотекстолит, так как другие материалы не испытывал).

Технология одинаково хорошо подходит для фольгированного стеклотекстолита разной толщины, но лучше использовать материал не толще одного миллиметра, так как его легко резать ножницами.

Итак, берём кусок, самого что ни на есть, затрапезного фольгированного стеклотекстолита и обрабатываем его шкуркой. Очень крупную шкурку использовать не стоит, так как можно повредить будущие дорожки. Однако можно не шкурить, если вы располагаете куском нового стеклотекстолита. Поверхность меди требуется тщательно очистить и обезжирить в любом случае.

Делаем трафарет для термопереноса. Для чего отрезаем необходимый кусок от листа бумаги для этикеток отделяем от подложки сами этикетки. В начале листа нужно оставить кусочек этикетки, чтобы предотвратить застревание подложки в механизме принтера.

Не следует прикасаться руками тех мест на подложке, куда впоследствии будет нанесён тонер.

Если толщина фольгированного стеклотекстолита один и менее миллиметра, то расстояние между краями отдельных плат можно выбрать 0,2мм, если больше и вы собираетесь разрезать заготовку ножовкой, то — 1,5-2,0мм в зависимости от толщины полотна и допуска на обработку.

Слой тонера я использую тот, что заложен по-умолчанию в дрйвере принтера, а вот «B & W Halftones:» (Ч/Б Полутон) следует выбрать «Solid» (Сплошной). Иными словами, нужно предотвратить появление растра. Вы его можете не увидеть на трафарете, однако это может сказаться на толщине тонера.

Закрепляем трафарет на отрезке фольгированного стеклотекстолита канцелярскими скрепками. Ещё одну скрепку цепляем на свободный край трафарета, чтобы он не соприкоснулся с утюгом.

Температура плавления тонера разных марок составляет примерно 160-180С. Поэтому, температура утюга должна быть чуть выше на 10-20С. Если ваш утюг не нагревается до температуры 180С, то придётся его подрегулировать.

Перед нагревом, подошву утюга следует тщательно очистить от жира и других загрязнений!

Разогреваем утюг до температуры 180-190 градусов и плотно прижимаем к фольгированному стеклотекстолиту так, как показано на рисунке. Если расположить утюг иначе, плата может разогреться слишком неравномерно, так как обычно утюг разогревается на 20-30С сильнее в широкой части. Выдерживаем две минуты.

После этого, снимаем утюг и одним движением, с усилием прикатываем трафарет к фольгированному стеклотекстолиту используя резиновый валик для накатки фотографий.

Если во время прикатывания происходит раздавливание тонера, то есть, дорожки съёзжают в сторону или меняют свои очертания, то следует уменьшить количество тонера в драйвере принтера.

Нужно, чтобы центр валика всегда двигался вдоль центра платы. Ручку валика нужно держать так, чтобы не допустить появления вектора силы направленного «вокруг» ручки.

Ещё несколько раз сильно прикатываем трафарет и прижимаем полученный «бутерброд» чем-нибудь тяжёлым, предварительно проложив сложенную в несколько раз газету для того, чтобы равномерно распределить вес.

Прикатывать трафарет следует всякий раз в одну и ту же сторону. Валик начинает движение от места крепления трафарета.

Минут через десять можно снять пресс и удалить трафарет. Вот что получилось.

Лишнюю часть заготовки можно отрезать и использовать в следующий раз.

Теперь нужно к обратной стороне платы приклеить любым способом что-то такое, за что впоследствии можно будет эту плату удерживать при травлении. (Я использую термоклей.)

Травим плату в растворе хлорного железа.

Запуск Loot

Запуск Loot был анонсирован 27 августа. Хофманн опубликовал твит, в котором приглашал всех желающих сыграть на выходных в новую игру текстового формата. Идея игры заключалась в том, что потратив определенную сумму, пользователь мог создать уникальный набор NFT-предметов, которые он мог хранить в том же криптокошельке, в  котором хранятся криптовалюты и другие цифровые коллекционные предметы (как правило – произведения искусства).

Примечательно, что все характеристики и изображения предметов намеренно опускались. Это давало пользователям возможность самим домысливать и интерпретировать степень ценности каждого токена, исходя лишь из его названия. Интригующие предметы из лотов, представленных в виде мешков, показались многим весьма редкими и уникальными. Как следствие, спрос на них оказался очень высоким и исчислялся тысячами долларов.

Лазерно утюжная технология — этапы выполнения

Шаг №1. Рисуем плату на компьютере. Можно применить специализированные  программами, которые автоматически производят разводку плату по принципиальной схеме, я для этого использую программу DipTrace. До этого для небольших схем раньше я  использовал Sprint-Layout 5.0, тоже, кстати, удобная программа.

Шаг №2. Из фольгированного стеклотекстолита выпиливается заготовка будущей печатной платы. Далее сторону, на которой будут проводники, нужно зачистить, хотя бы той же нулевкой, но я в последнее время  делаю это обычным ластиком. Затем фольгированную сторону необходимо обезжирить ацетоном.

Шаг №3. На лазерном принтере распечатываем рисунок дорожек печатной платы на глянцевой тонкой бумаге. Я использую вот такую бумагу из каталога электронных компонентов, который в свое время мне прислали бесплатно с какого-то сайта, сейчас уже не помню.

Перед тем как распечатать рисунок, желательно прогнать один лист для прогрева барабана. Затем в настройках принтера необходимо убрать экономный режим тонера, что бы печать получилась максимально насыщенной.

Шаг №4. После того как изображение распечатали, вырезаем контур не забывая оставить поля примерно на  ширину и высоту платы. Укладываем лист изображением вверх. Готовим полоски бумажного скотча длинной примерно с сантиметр. Далее накладываем плату фольгированной стороной на бумагу, точно располагая по контуру.

Держатель для платы
Материал: АБС + металл, размер зажима печатной платы (max): 20X14 см…

Подробнее

Затем плотно прижимая плату к бумаге, аккуратно заворачиваем края бумаги, закрепляя их заранее приготовленными полосками скотча.

Теперь берем обыкновенный утюг, включенный на максимальную температуру, и тщательно проглаживаем завернутую в бумагу плату со стороны рисунка.

Важно не слишком сильно нажимать, так как возникает опасность, что тонер может растечься

Шаг 5. Затем помещаем плату с прилипшей бумагой в горячую воду примерно градусов 50  и ждем, пока бумага не размокнет.

После того как бумага разбухнет,  ее необходимо аккуратно отделить от платы. Остатки бумаги скатываем пальцем под водой. Просушенную плату проверяем на возможные дефекты, если местами тонер все же отошел его можно дорисовать обычным перманентным маркером.

Шаг 6. Вытравляем нашу плату в хлорном железе. Чтобы процесс травления шел быстро раствор необходимо подогреть до  40-50 градусов.

Шаг 7. Удаляем тонер ацетоном, далее сверлим отверстия, покрываем канифольным лаком, облуживаем контактные площадки.