Конструкции погребов на дачу: особенности, требования, чертежи и инструкции

Содержание

Как выбрать место?
Особенности
Определение места для наземника
Каркас наземного погреба
Земляной погреб. Наземный подвал на даче своими руками, пошагово
Изоляция стен
Земляной погреб. Наземный подвал на даче своими руками, пошагово
Пол своими руками
Особенности строительства наземных хранилищ
Выбор места и разработка грунта

Как выбрать место?

Долговечность постройки любого вида и сохранность урожая в ней напрямую зависят от ее месторасположения. По мнению специалистов, лучшее место для погреба – это любая возвышенность или холм, поскольку глубоко расположенные подземные воды позволяют сэкономить на гидроизоляционных материалах. Если рассматривать ровный участок, то строить погреб следует недалеко от дома, чтобы не бегать к нему в непогоду через весь огород.

Чтобы правильно подобрать место для возведения погреба, стоит обратить внимание на следующие моменты:

места, где роится мошкара, произрастают камыши, осока, незабудки или щавель, лучше обойти стороной, так как вода находится близко к земной поверхности. Низкая редкая трава говорит о том, что подземные воды расположены на большой глубине;
если место уже выбрано, но хочется убедиться, что этот вариант является наилучшим для постройки погреба, следует пробурить в земле скважину глубиной два с половиной метра. Уровень воды на полутора метрах от поверхности позволяет строить заглубленный погреб, а 80 см – полузаглубленный;
стоит пообщаться с соседями, у которых на участках устроены колодцы, и узнать, насколько поднимается вода во время осенних дождей и весенних паводков и каков ее уровень в сухой период;
можно воспользоваться старым дедовским приемом: взять клок шерсти, простирать его с мылом, высушить, положить на землю, на которой планируется строительство, а сверху разместить яйцо. Шерсть и яйцо нужно накрыть глиняным горшком, а на горшок насыпать дерна и оставить на ночь. Утром посмотреть: если яйцо и пряжа в росе – вода близко. Яйцо сухое, а шерсть мокрая – вода далеко. Если и шерсть, и яйцо остались сухими, вода находится на большой глубине;
известно и другое решение: взять смесь серы, негашеной извести и медного купороса (общая масса должна составлять 800–900 грамм) и положить ее в глиняный сосуд. Крынку нужно плотно закрыть крышкой или обвязать тканью в два слоя, зарыть в землю на глубину не менее полуметра и оставить на 24 часа. По истечении этого времени горшок следует выкопать и взвесить: потяжелевшая емкость «говорит» о высоком уровне воды.

Для строительства погреба нужно учитывать не только уровень залегания подземных вод, но и следующие особенности грунта на конкретном участке:

песчаный грунт представляет собой рыхлую породу, состоящую из пылеватых и глинистых частиц с воздушными полостями между ними. Этот тип грунта применяют в качестве фильтра, фильтрующей или противопучинистой засыпки, а также подсыпки под фундамент;
основу тяжелой и легкой супеси составляют глинистые частицы. Первая состоит из них на 6–10%, вторая – на 3–6%. Это довольно-таки рыхлый грунт, содержащий песчаные частицы, диаметром до двух миллиметров. Если раскатать влажную супесь ладонями, то получится зачаточный шнур;
суглинок на 10–30% состоит из глинистых частиц, причем различное соотношение глины и песка позволяет разделить их на легкие и тяжелые (последние содержат 20–30% глинистых частиц). Мокрый легкий суглинок сломается при попытке свернуть его в кольцо, тяжелый – более пластичен;
Глинистый грунт содержит более 50 процентов глины, обладает диаметром, который не превышает одной сотой миллиметра. Грунт является пластичным, при намокании сильно разбухает и обладает низкой водопропускной способностью. Он твердый в сухом виде, а когда намокает, становится липким;
черно-бурый торфяной грунт представляет собой смесь разложившихся растений с глиной, песком, известняком. Высокая влагоемкость, газопоглотительная способность и обеззараживающие свойства торфа позволяют применять его не только для обваловки погреба, но и для пересыпания корней и корнеплодов, чтобы они дольше сохраняли свои полезные свойства.

Супеси, глины и суглинки не только промерзают при температуре ниже нуля, но и увеличиваются до десяти процентов (происходит так называемое пучение почвы). При этом нормальные силы давят на подошву фундамента, а касательные направлены вдоль его вертикальных стен. В результате через 5–10 лет постройка может оказаться на 80–90 сантиметров выше изначального уровня.

Особенности

Подавляющее большинство людей думает, что погреб – это такое место просто под землей, где что-то хранится. И от подвала отличие только в названии да в некоторых деталях оформления. На самом деле разница есть, и немалая. Так, в погребах часто хранят:

домашние консервные заготовки;
овощи;
фрукты;
вина собственного изготовления;
все остальное, что должно храниться при температуре от 10 до 14 градусов.

Есть и другой вид погреба – с температурой от 8 до 10 градусов. Он не предназначен для длительного хранения овощного урожая, зато как склад картофеля подходит идеально

Что немаловажно, если подвал всегда располагается под какой-либо наземной постройкой, то погреб может быть и автономно расположенным сооружением. Кроме того, он не всегда бывает полностью заглублен, встречаются даже поверхностные версии. Потому защита от скопления подземных вод обеспечена полностью

Потому защита от скопления подземных вод обеспечена полностью.

Наибольшая высота стен погребов ограничена 190 см. В подвальных помещениях такая высота только начинает их перечень размеров и приемлема исключительно под овощехранилища. При организации технического этажа постройка должна достигать по меньшей мере 220 см. А полноценный жилой подвал вообще требует сделать дистанцию между полом и потолком самое меньшее 2,5 м.

Окончательно определиться с целевым предназначением постройки нужно еще до начала работ, только тогда получится выполнить все как следует. В зависимости от предназначения помещения определяется перечень необходимых мер по гидроизоляции и утеплению. Кроме того, определив величину пространства, легко выяснить, что именно разместится в подземном сооружении. Погреб отличается от подвала и по функции стен, потому что их ключевая задача – ограждение. Благодаря этим стенам котлован не осыпается, а внутрь не проникает вредоносная влага.

Определение места для наземника

Если на участке грунтовые воды подходят близко к поверхности, подземный погреб рыть не имеет смысла – его затопит. Наземная конструкция в этом случае становится самым удобным вариантом. Заглублять ямник надо примерно на метр, от этого уровня и следует исходить в поисках точки размещения. Как легко и недорого сделать уличный душ, рекомендации домашнего мастера

Мнение эксперта

Владислав Пономарев

Инженер-конструктор, изобретатель

Измерения уровня грунтовой воды проводят только весной в период половодья.

Также в расчет принимают:

Удаленность от основного дома. Хранение продуктов вдалеке от жилого строения невыгодно в период зимних холодов.
Особенности рельефа. Полузаглубленный погреб следует располагать на возвышенности в сухом месте. Это обеспечит сохранность запасов.
Свободное пространство. Для комфортного размещения и маневра требуется примерно 2 м2. Этого хватит для закладки овощей. Если хозяин планирует хранить банки с консервами, складывать не только картошку, но и морковь, другие овощи, зону придется расширять.

Каркас наземного погреба

Схема наземного погреба с обвалкой.

Далее принимаются за создание конструкции погреба. Чтобы ее изготовить, лучше воспользоваться брусьями из дерева, сечение которых – 100*55 мм. Наземный погреб, своими руками построенный, своеобразен. У него 3 наклонные стены и 1 вертикальная (передняя). Стенки погреба необходимо сделать двойными. Между внутренним и наружным кожухом расстояние равно 60 см.

Пространство между этими обшивками нужно забить утеплителем. В качестве материалов, используемых для осуществления данной операции, могут пригодиться пенопласт, древесноволокнистая плита, минеральная вата, плиты из асбестовых стружек. Нет этого – можно взять и обычные опилки, но предварительно их необходимо обработать средством, защищающим от гниения. Конструкция наземного погреба начинается с изготовления обвязок (внутренней, наружной). Далее следуют вертикальные стойки, устройство потолка тамбура передней стенки и временных технологических стоек, которые служат для поддержки потолочной балки. После монтируют сами потолочные балки наземного погреба и наклонные распорки наружных, внутренних стенок. Заниматься обшивкой остова погреба начинают со стен, расположенных внутри.

Для всей их площади, за исключением фасадной части, можно использовать необтесанный тес либо ранее употреблявшиеся доски. Сверху стелют рубероид. Нижняя часть изоляционного материала размещают на пенопласте, расположившемся среди опор, и закрепляют с помощью деревянных реек. Такая операция позволит сделать погреб, своими руками сотворенный, непроницаемым. Материал для утепления не станет вылезать в щели, имеющиеся в стенах. Затем досками заколачивают наружную стенку. Вдоль нижнего края стенки закрепляют наклонный желоб, необходимый для слива. После материал для утепления помещают среди наружных, внутренних стен и хорошо уплотняют. Теплоизоляционная прослойка , расположенная на потолке, равна примерно 80 см. Это позволит сохранить тепло.

Такую же задачу исполняет крыша, сделанная в форме усеченной пирамиды. Закончив утепление потолка и обшивку остова кровли, закрепляют наружное рубероидное покрытие из 3-х прослоек. Для него используют специальную мастику. В ее составе – гудрон (2 части) и керосин (1 часть). Прослойки крепко должны приклеиться между собой и к доскам крыши погреба. В таком случае они не деформируются под воздействием солнца либо мороза.

Земляной погреб. Наземный подвал на даче своими руками, пошагово

В целях исключения осыпания грунта яма для полузаглубленного ямника роется с уклоном. Размеры ее выбираются из предполагаемых объемов хранения продуктов питания, уровня залегания подземных вод и желания хозяина.

В залитую на дренаж разведенную водой глину укладывается бой кирпича или камня, опять заливается слой более густо замешанной глины. Все это сверху посыпается кирпичной или каменной крошкой среднего размера, добиваясь, чтобы настил над дренажным слоем составил не менее 150 мм.

Стены погреба обмазываются жирным слоем глины, толщиной не менее 5 сантиметров, и также присыпаются соответствующими мелкими камушками. Для обеспечения стока дождевой воды вдоль всего периметра наземного погреба роется неглубокая канавка, сообразуясь с рельефом местности.

Гидроизоляция

Любой вид наземных погребов необходимо оборудовать гидроизоляцией системно, даже если грунтовые воды расположены на глубине более трех метров и схема борьбы с подтоплениями практически не применяется.Читать подробнее: гидроизоляция подвала от грунтовых вод.

Перекрытие погреба

Для защиты от влаги потолок перекрывают жердями и досками (можно бывшими в употреблении), накрывают рубероидом, а поверх него насыпают смесь глины и вынутого при рытье котлована грунта, слоем не менее чем 600 мм, что будет способствовать сохранности овощей и фруктов круглогодично. Сверху рубероида также можно выполнить настил дерна или высадить траву, набросать ветки или траву, солому и прочие, на первый взгляд, ненужные материалы.

Погреб поможет вам сэкономить пространство в вашем доме

Устройство входа и вентиляция

Самое сложное в этом варианте – обустройство вентиляции в погребе и вход. Верхняя вытяжная вентиляция оборудуется жестяной (пластиковой, асбестобетонной, железной и так далее) трубой с выводом ее через верх стены или потолок (крышу) погреба. Трубу необходимо накрыть колпаком и вставить сетку от грызунов и насекомых. Нижняя, притоковая, закрывающаяся (тоже со вставленной сеткой) – под дверью (допустимо размещение ее и в стене).

Наземный ямник лучше делать с удобным подходом к двери и далее в сам подвал, избегая конструкций с использованием временных опускаемых лестниц и люков на крыше для попадания внутрь. До строительства наземного погреба и, соответственно, входа в него, необходимо узнать наиболее частое направление ветра для этой местности и особенно зимой. Так как если дверь будет расположена с подветренной стороны постройки, то теплоизоляция наземного погреба существенно повысится, ну а то, что перед походом в погреб зимой придется немного расчистить снег, – небольшая плата за сохранность его содержимого.

Место для входа и навешивания дверей намечается сразу, так как одновременно с рытьем ямы погреба необходимо провести траншею со ступеньками и создать проем для установки дверей. Двери (желательно сделать их две, внутреннюю и наружную, более того, даже разделить небольшим тамбуром) необходимо тщательно утеплить (войлок, пенопласт, ненужные «тряпки» и так далее).

Читать подробнее: обустройство входа в подвал с улицы.

Изоляция стен

Независимо от материала, используемого для возведения ограждающих конструкций погреба, им нужно обеспечить защиту от проникновения влаги извне. Причём, гидроизоляция должна быть обязательно наружной (см. Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод: варианты и выполнение работы)! Будь она сделана изнутри, в стенку подвала нельзя будет даже забить гвоздь, чтобы её не нарушить.

Природный камень: классика винных погребов

Вообще-то из камня сегодня почти никто погреба не строит. Исключение составляют разве что районы, в которых камень добывается, и купить его можно за копейки либо рядом с участком есть река, на берегу которой камень можно набрать бесплатно. Зато кирпич, а так же бетонные блоки с разнообразным наполнителем, использование которых значительно упрощает работу, есть в продаже повсеместно.
Но в защиту подвала из камня хочется сказать хотя бы несколько слов. Такое строение лучше всего держит постоянную температуру и никогда не промерзает. Что касается влажности, то представьте себе, что в каменном погребе не образуется конденсат. Даже при отсутствии вытяжной вентиляции в нём нет сырости, а воздух всегда свежий.

Стена в один кирпич – идеальный вариант для погреба

Может поэтому винные погреба традиционно строятся из камня, хотя сейчас для этого чаще используют глиняный кирпич. Кладка выполняется по готовому, набравшему определённую прочность основанию. Независимо от варианта произведённой обмазочной изоляции пола, под первым рядом кладки должны быть наклеены полоски рубероида.
Пренебрегать горизонтальной гидроизоляцией не стоит, так как она предупреждает капиллярное впитывание влаги в вертикальные конструкции. Сама кладка выполняется традиционно: так же устанавливаются порядовки, крепится причальный шнур, выверяется горизонтальность рядов и производится их армирование.

Стена подвала, оштукатуренная снаружи

https://youtube.com/watch?v=Cml2G93z9HU

Для подвала идеально подходит технология колодцевой кладки. В полкирпича выкладываются две параллельные стенки, а пространство между ними заполняется сыпучим или пенным утеплителем. Для малозаглублённого погреба такой способ очень актуален, так как его стенки могут промерзать, а потому нуждаются в утеплении.

Пустотелый бетонный блок: отличный вариант для стен погреба

Подобный эффект можно получить, используя бетонные блоки с крупными пустотами. Их внутреннее пространство точно так же заполняется утеплителем или же, если требуется более высокая прочность стен, заливается бетоном. Блочную кладку штукатурят снаружи, предварительно обработав поверхность бетоноконтактом или жидким стеклом.
К битумной мастике, которую нередко используют для вертикальной наружной гидроизоляции, штукатурка не пристаёт. Если уж её использовать, то тогда вместо штукатурки лучше взять рулонный материал и наклеить его на мастику. И даже если вы просто покрасите стену снаружи краской, это уже будет отличная защита от влаги.

Для камня и бетона лучше подходят пропитки, для кирпича – штукатурка и обмазка, для дерева – покраска и рулонные мембраны.

Универсальных способов не существует: каждый вариант хорош по-своему. Главное, чтобы поставленная цель была достигнута быстро и с минимальными финансовыми затратами.