Как сделать самолет из пенопласта: описываем досконально

Параметры мотоустановки, выбор масштаба, чертежи

Изначально я не предполагал делать новых покупок, располагая следующим наследством от первого самолета:

• мотор Power 280
• контроллер RSC 110 BEC
• аккумулятор из 7 банок NiCd 370 mAh
• винт АРС 10х7

Размах крыла будущей модели виделся в районе 900 мм, что легко вязалось с оригиналом в масштабе 1:11. Споткнулся на профиле крыла — все доступные чертежи сообщают, что «exact airfoil unknown, engineers found section to be near identical the NACA 2300 series», а если конкретно — от корневой NACA 2315 до NACA 2310 на конце. В сети был найден полезный ресурс по профилям NACA: https://www.nasg.com/afdb/list-airfoil-e.phtml. Работает 30 дней без регистрации — вполне хватает.

C его помощью был нарисован набор крыла с переменным профилем: от NACA 2312 (12% относительной толщины) на корневой нервюре до NACA 2309 на конце. Угол атаки был взят с оригинала — 1,75 градуса. Желаемые размеры и данные мотоустановки были погружены в MotoCalc, показавший, что такой самолет будет летать, если не выйдет за взлетный вес в 400 грамм.

Из найденных мною в сети чертежей наилучшим качеством обладает приведенный ниже.

Чертеж Me-109e

plan.zip 305,74 kB

Устройство авиамодели

Устройство всех моделей очень похоже. Основные узлы радиоуправляемой модели самолета представлены на фото.

Составные части авиамодели

Это:

Фюзеляж. Это основа всей модели, на которой крепятся:

1. несущие конструкции;
2. хвостовая часть;
3. шасси.

Внутри устанавливаются:

1. двигатель;
2. аппаратура для управления самолетом: приемник, элементы управления рулем, аккумуляторы.

• Крыло. Служит для создания подъемной силы. Крыло удерживает модель в воздухе.
• Элероны — рулевые поверхности, размещенные на заднем торце крыла и отклоняются вверх или вниз в противофазе. Они позволяют самолету наклоняться влево и вправо.
• Хвостовое оперение. В его составе вертикальна часть — киль, и горизонтальная — стабилизатор. Это устройство обеспечивает самолету устойчивость, чтобы он мог лететь прямо и ровно, не кувыркаясь в небе, хаотично меняя направление своего движения.

На заднем торце киля устанавливается руль направления.

Шасси. Позволяют модели взлетать с поверхности, а затем садиться на нее.

• Двигатель. Создает движение модели, позволяет ей набирать нужную высоту, а затем поддерживать заданную скорость.
• Бак. Служит для топлива, необходимого для работы двигателя.

Элементы управления самолетом

• Приемник. Принимает сигнал передатчика, усиливает его, обрабатывает и передает на рулевые машинки.
• Машинки рулевые. Преобразуют сигнал, выходящий с приемника, в перемещении рулей модели через подсоединенные тяги.
• Питание приемника и машинки выполняется от бортового аккумулятора. Обычно это четыре «пальчиковых» элемента.

Сборка конструкции

Как только все элементы будут готовы, можно приступить к сборке изделия. Первым делом на фюзеляже, отмечается место, где будет установлен стабилизатор. Соответствующая пометка есть на чертеже, поэтому ее можно просто перенести.

Далее ножом по отметке делается прорезь, которая по размерам должна соответствовать ширине стабилизатора. На стабилизатор наносится небольшое количество клея для пенопласта и он устанавливается на свое место, как показано на фото выше.

Следующим шагом для сборки самолета необходимо с двух сторон к основе приклеить детали с кабиной. Их должно быть две, и они отличаются наличием выступающего элемента сверху. Клей необходимо наносить небольшим слоем по всей плоскости элементов, чтобы добиться хорошей адгезии.

Сверху на элементы с кабиной самолета приклеиваются детали без кабины. Их также должно быть две и они отличаются от предыдущих только отсутствием соответствующего выступа. Делается это для того, чтобы увеличить общую толщину самолета для лучшей аэродинамики.

С помощью картонной выкройки на корпус самолета переносится метка для расположения крыла. По метке ножом делается сквозная прорезь. Ее размер не должен превышать толщину листа, чтобы его можно было хорошо зафиксировать внутри.

Крыло изначально не вставляется до конца. Делается это для того, чтобы можно было намазать его клеем с двух сторон, только после нанесения клея, можно выровнять крыло так, как оно должно быть установлено.

Чтобы модель обладала лучшей аэродинамикой, необходимо избавиться от острых углов. В этом поможет канцелярский нож и мелкая наждачка. Первым делом углы аккуратно срезаются ножом. Слой должен быть минимальным, чтобы не повредить конструкцию. После этого необходимо обработать изделие мелкой наждачкой, чтобы придать ему завершенный вид.

Модель будет запускаться с использованием специального приспособления. Поэтому для него необходимо сделать небольшой курок. Для этого потребуется отрезок шпажки, которая фиксируется прямо перед крыльями под углом в 45 градусов.

Нос самолета дополнительно покрывается клеем. Это придаст ему большей жесткости, и передняя часть не будет деформироваться при падении. Кроме того, это создаст дополнительный груз для балансировки.

Катапульта для запуска собирается из рыболовной резинки, небольшой палочки и изоленты.

Резинку необходимо сложить петлей, как показано на фото, и зафиксировать на палочке посредством изоленты. Перед запуском модели из катапульты необходимо сделать так, чтобы самолет планировал. Он вручную запускается несколько раз, чтобы определить, какой части необходимо добавить вес, чтобы модель планировала.

Для запуска модели необходимо установить часть шпажки в резинку, натянуть ее и отпустить. Запускать самолет необходимо параллельно земле, это даст подъемную силу, и он взлетит. Если запускать его вверх, то он будет падать в землю. Чтобы модель было проще найти после запуска, необходимо раскрасить ее в яркие цвета, которые не будут сливаться с окружающей обстановкой. Полное видео сборки размещено ниже.

Схемы деталей самолета из пенопласта

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Чертеж деталей самолета из пенопласта

После того, когда самолет из пенопласта склеен, можно приступать к его раскрашиванию и приданию ему вида боевого самолета.

А теперь предлагаем посмотреть видео мастер-класс «Как сделать самолет из пенопласта СУ-37».

https://youtube.com/watch?v=-DIlf-VlASU

Как? Вы еще не читали? Ну, это зря…

Самолетик из бумаги «Золотое жало» Самолетик из бумаги «Меченосец» Бумажные самолетики Бумажные самолетики ч.2 Боинг 747 из бумаги

Авиамоделизм

Конструирование моделей самолета — популярный вид технического спорта, который интересен школьникам, студентам, рабочим и инженерам. При этом каждый выбирает для себя класс авиамоделей, отвечающий его интересам.

В авиамоделизме выделяется три довольно больших отряда моделей самолетов, представленных в таблице:

Обтяжка

В необходимости обтяжки сначала были сомнения. В борьбе за вес модели рассудок мутнеет. Однако, благодаря настоятельным рекомендациям Евгения Рыбкина, обтяжка была сделана. Первый же краш-тест сторицей подтвердил правильность этого решения.

За образец был взят подсмотренный на https://www.rcgroups.com/ опыт с использованием защитного средства по окончательной обработке деревянных поверхностей Minwax Polycrylic Protective Finish (он как раз и является «клеем» при обтяжке) и стеклоткани (FG 0,50-0,75 oz) или шелка. Комбинированное использование шелка и стеклоткани с двойным-тройным покрытием этим «Клириком» на моделях данного масштаба добавляет порядка 40 грамм живого, а скорее, мертвого веса.

К несчастью, я не нашел в рижских хобби-магазинах ни стекловолокна, ни тонкого шелка. Предложение порезать на доброе дело турецкий платок супруги, увы, тоже не нашло понимания. Поэтому я использовал какое-то синтетическое подобие шелка, купленное по случаю в «занавесочном» магазине . Странно, но из всех видов шелка, предложенных продавцом, этот синтетический оказался тоньше и легче натуральных.

Поход по хозмагам с фотографией буржуйского «Поликрилика» привел к покупке аналога — Becker’овского защитного средства на водной основе по окончательной обработке деревянных (и не только) изделий. Ключевые слова для поиска — Water Based Polyurethan + фотография «Клирика». Среди нескольких аналогов нужно выбирать наиболее быстросохнущий.

Немного расстроился с крылом — сразу после покрытия оно ощутимо (как показалось, весов под рукой не было) потяжелело, чего не заметил на фюзеляже. Впрочем, утром полегчало и мне, и самому крылу — высыхание-испарение сделали свое дело.

После обтяжки необходимо ошкуривание нулевой шкуркой и повторное покрытие «Клириком» с повторным же ошкуриванием.

Киль и стабилизатор не обтягивал за ненадобностью, думая о весе и центровке.

Что нам для самолета понадобится

Все компоненты обязательны, при отсутствии одного из компонентов самолет ваш летать не будет и что касается веса летательного аппарата, то он должен быть не тяжелее 700 грамм, поэтому ни один из компонентов не следует менять на другой так как перечисленные ниже полностью проверены и дают очень легкий вес.

1. Комплект из недорогого двигателя HobbyKing Donkey S3007-1100kv и регулятора (тяга около 920 грамм);
2. Аккумулятор Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack (хватит на 20 минут полета);
3. Приемник передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch V2 (дальность действия около 1 километра при условии, что никаких помех рядом нет);
4. Сервомашинки в количестве 4 штук (предназначены для управления закрылками и так далее);
5. Воздушный винт 9×5;
6. Потолочные плитки (пенопласт).

Ниже вы увидите как выглядят компоненты…

https://www.youtube.com/video/8hLguaOYrH0

В общем все это обойдется вам в 3 000 рублей,. Мотор с регулятором стоит около 600 рублей, приемник передатчик около 1400 рублей, воздушный винт 100 рублей, сервомашинки по 89 рублей каждая, а аккумулятор не дороже 600 рублей хотя все зависит в каком магазине все это вы заказываете.

Вырезаем самолетик по шаблону и клеим своими руками

Моделированием лучше заниматься на столе, предназначенном для технического творчества. Резать пенопласт следует на ровной поверхности, удобно использовать лист пластика или фанеры. Последовательность действий следующая:

• Прежде всего необходимо сделать чертежи деталей будущей авиамодели из пенопласта. С помощью приведенного ниже фото можно перечертить их на клетчатой бумаге. Всего имеется 4 вида деталей, 3 из которых нужно изготовить в двойном экземпляре.
• Когда чертежи готовы, можно вырезать шаблоны необходимых деталей.
• Далее прикладываем шаблоны к пенопластовой плитке и обводим их по контуру. Как видно, все заготовки, кроме основной, самой большой, нужно разметить по два раза.
• Материал лучше всего режется канцелярским ножом, при этом его лезвие лучше держать практически параллельно плоскости, чтобы края получались ровными. В результате получаются вот такие детали.
• Каким бы идеальным не был рез, в некоторых местах все равно необходимо подправить наши заготовки. Здесь пригодится наждачная бумага, с помощью которой нужно обработать все детали.
• Теперь берем хвостовые детали, которые имеют форму прямоугольной трапеции, и приклеиваем их на заднюю часть хвостовой заготовки, параллельно друг другу. Чтобы зафиксировать их в процессе склейки, можно использовать иголки или булавки. Для быстрого высыхания необходимо разместить заготовку на батарее или на солнце.
• Остальные два типа деталей тоже нужно склеить между собой — длинную с длинной, короткую с короткой. Для лучшего скрепления их лучше сжать прищепками. После этого их также размещают на теплом месте для высыхания.
• Пока детали сохнут, можно сделать рогатку для запуска самолетика, которая будет служить мотором. Для нее понадобятся деревянная палочка и резинка. Палочка должна быть округлой, чтобы ее было удобно держать, а ее высота должна быть с кулак. Резинку можно использовать обычную, но достаточно упругую.
• Сверху в деревяшке нужно сделать надрез с помощью ножа или пилы. Его не надо делать излишне большим, но резинка должна вкладываться туда с некоторым усилием. По глубине разрез делают не больше 1-го сантиметра.
• Теперь в получившийся надрез вкладываем резинку. Если она при натяжении выскакивает, можно закрепить ее с помощью клея.
• Достаем склеенные детали. С помощью той же наждачной бумаги их можно сделать абсолютно ровными в местах соединения.
• Приклеиваем готовые детали к основе. Вверху, где уже приклеены хвостовые направляющие, располагаем более короткую деталь, соответственно на нижней поверхности самолета должна быть деталь большей длины. Приклеивать их нужно строго по центру модели.
• Проделываем шилом или отверткой отверстие в стыке между нижними деталями у носа самолета и вклеиваем туда спичку под углом примерно 45-60 градусов. Головку спички нужно удалить, возможно ее понадобится укоротить.
• Далее берем небольшой кусочек пластилина и приклеиваем на нос самолета, чтобы немного утяжелить его в этом месте.

Первый полет

Вчера сдали нервы. Весь день прождал на даче окончания дождя и ветра, но так и не дождался. По пути домой показалось, что все стихло. Не удержался, хотя стихло не все… Уже стоял в поле, когда сверху предупредили еще раз невесть откуда взявшимся дождиком секунд на 20. Не помогло…

Минуты две я был просто счастлив — ОНО взлетело и летало легко, быстро и уверенно!!! На легкий крен вправо при взлете я не обратил внимания, как и на необходимость подруливания в полете — списывал на порывы ветра. Малец настаивал на выполнении бочки, и я «купился» — развернул самолет по ветру, подразогнал и достаточно четко, с небольшим подруливанием «от себя» на перевороте крутанулся. Странно, но симуляторный «мессер» бочки делает более размазанно.

Что произошло потом, не пойму до сих пор — при попытке выполнить правый разворот сразу после бочки я вогнал самолет строго вертикально носом в землю. Этот короткий дождик был неспроста — на огромнейшем поле с травой «мессер» умудрился воткнуться в землю на единственную на 20-ти гектарах грунтовку шириной 2 метра! Я был уверен, что размазал его в кашу… Когда нашел, честное слово, помянул добрым словом настоятельные рекомендации корифея — обтягивать! Да, так и только так!!! Шапку долой! Поврежден только нос.

Ошибки: а) нервы, б) малая высота при маневрах, в) выход на фигуру и из нее не на полном газу, г) потом увидел передатчик — триммер элеронов был с самого начала сдвинут вправо (малец случайно задел, пока нес, а папа не проверил — см. пункт а).

Обидно было до соплей… Сегодня успокоился — ремонт по замене «1-го отсека» на самом деле не такой сложный, на два вечера с покраской. Что и было позже с успехом сделано.

Несмотря на гадкий финал, считаю вчерашнее событие ба-а-льшим позитивом — он летает, и летает неплохо даже на 280-м с 7-ю банками 370мАh!

Схема строительства планера

Схема строительства простая. Для начала работы скачиваем Файл с шаблонами крыла, оперения и бульбы. Печатаем файл на принтере, подрезаем каждый лист с одной стороны, ориентируемся по меткам на краю листа и склеиваем листы вместе для формирования контура крыла. Вырезаем шаблоны крыла стабилизатора, киля и носового утолщения (5 штук). Две заготовки крыла склеиваем вместе.

Заготовки, инструменты, материалы
Листы шабона деталей планера
Склейка листов шаблона планера
Вырезание шаблонов
Шаблоны деталей планера

Подготовка комплекта деталей планера из пенопласта

Размещаем трафареты на листе потолочки и обводим их контуры. По намеченным контурам вырезаем заготовки канцелярским ножом, смотри фото и видео.

Перенос контуров деталей
Контуры деталей планера
Вырезание деталей планера
Детали планераПри отсутствии канцелярского ножа, можно воспользоваться кухонным ножом, но обязательно остро наточенным, например электрической точилкой.

Стабилизатору и крылу придаем аэродинамический профиль. Для этого применяем брусок дерева, обернутый наждачной бумагой. Процесс смотрите на видео. При помощи бруска закругляем переднюю кромку крыла и утончаем заднюю кромку. Для придания крылу настоящего вогнутого планерного профиля, последнее прокатывается о ровный край доски или стола. Процесс показан на видео. Для начала лучше потренироваться на небольшом куске пенопласта. А затем на стабилизаторе. И после получения навыка прокатать крыло. Для устойчивого полета планера крылу необходимо придать дугообразный  профиль с увеличением его на законцовках крыла. Профиль формируется тоже прокатыванием. Крыло после формирования профиля должно быть симметричным! Профиль киля должен быть симметричный — овальный на передней кромки и утонченный к тыльной кромке.

Снятие блестящей пленки
Профиль крыла
Формирование кромок
Прокатывание профиля
Дуговой профиль крыла

Изготовление фюзеляжа планера

Фюзеляж. В данном модели планера рейка вырезана из соснового бруска циркулярной пилой и доведена до нужного сечения 7 на (4-5) мм наждачной бумагой. Длина рейки 400-450 мм. Носовое утолщение склеено из пяти заготовок. Потолочная плитка имеющая рисунок перед склеиванием должна быть обработана наждачной бумагой для удаления тонкой пленки рисунка. Клей ПВА к пленке не клеится. Заготовки утолщения покрываются клеем, слегка подсушиваются, соединяются вместе и стягиваются прищепками или булавками. В носовое утолщение вклеивается рейка фюзеляжа.

Склеивание бульбы
Сушка клея

Изготовление хвостового оперения

Хвостовое оперение. Место приклеивания киля к стабилизатору зачищаем от пленки, покрываем клеем и приклеиваем киль. Склейка должна быть симметричной! От этого зависит направление полета! После приклеивания киля оперение приклеивается к фюзеляжу. Для фиксирования положения можно использовать портновские булавки или малярный скотч.

Сборка оперения
Приклеивание оперения

Крепление крыла планера

Крыло планера необходимо установить на фюзеляже. Для этого используется пилон из полосок пенопласта. Угол установки крыла к фюзеляжу 1-2º. Крыло приклеивается к фюзеляжу строго симметрично. Не забывайте  сточить блестящую пленку рисунка на пенопласте потолочки.

Пилон крыла планера
Симметрия крыльев и оперения
Вариант утяжеления бульбы

Регулировка, настройка и полеты модели

Сначала устанавливается центр тяжести в районе 1/3 расстояния от передней кромки крыла. Центр тяжести устанавливается утяжелителями на носу планера из подручных материалов или пластилина (про центр тяжести смотрите здесь).  Необходимо добиться устойчивого планирования модели планера при несильном броске путем перемещения центра тяжести ближе к центру крыла. После настройки можно перейти к следующему этапу. Запуске планера под углом 30-45° к горизонту с увеличением силы броска. Здесь потребуется дополнительная поднастройка модели. Настроенная модель в большом помещении может продержаться в полете до 20 секунд (полет по кругу, настраивается поворотом кромки киля). А при запуске в поле при благоприятных условиях и ветре до нескольких десятков секунд. А запуск с горы или высокого здания подарить минуты полета

Осторожно — модель может быть потеряна!

Сборка

Крыло

Сборка производится в следующем порядке. В лонжероне сверху вырезаются пазы для нервюр — до половины ширины. В нервюрах вырезаются пазы под лонжерон снизу до половины ширины нервюры.

Склеиваем нервюры с лонжероном и передней кромкой. Затем на лонжерон с нервюрами снизу наносится клей, и вдоль лонжерона натягивается нить. После этого, расстелив лист обшивки на ровном столе, приклеиваем каркас к обшивке — естественно, только к нижней ее части.

Когда клей прихватится, мажем клеем оставшиеся поверхности нервюр, передней кромки, лонжерона и край обшивки, который затем образует заднюю кромку. Натягиваем нитки по передней кромке, лонжерону и задней кромке и, обертывая обшивку вокруг передней кромки, получаем полностью зашитое пенопластом крыло.

В качестве пресса используем длинные деревянные бруски. Ровность поверхностей обеспечивается ровностью стола. На рисунке: одна половина крыла под прессом, вторая — в процессе склейки:

Вид готовых половинок крыла:

Через пару часов, когда клей полимеризуется, на место стыка двух половин крыла наносится клей и половинки склеиваются , при этом нитки связываются между собой. Через сутки, когда клей полимеризуется окончательно, крыло готово:

Фюзеляж

Технология изготовления контурного фюзеляжа весьма проста. Он изготавливается из двух пластин толщиной 3 мм.

На одну из них с будущей внутренней стороны по контуру приклеиваются полоски из 4 мм пенопласта, от носа до лонжерона крыла вклеивается цельная пластина из того же пенопласта. В хвостовую часть вклеиваем киль и один-два стрингера — от крыла до киля. Материал — тот же.

Боковина с вклеенными силовыми элементами мажутся клеем, и на них кладется вторая половина фюзеляжа. Собранный фюзеляж помещаем под пресс, представляющий собой ровный стол и ровным кусок ДВП.

Эта технология предназначена для моделей с мотором до 300-го включительно. Для моделей с 400-м мотором желательно вклеить сосновую рейку сечением 5х5 мм вдоль фюзеляжа, так, чтобы она проходила от моторамы через край выреза под крыло и край прорези под стабилизатор.

Под 280й и менее мощные электродвигатели фюзеляж можно еще более упростить. Из 3 мм пластины пенопласта вырезается фюзеляж и на него сбоку наклеивается сосновая рейка сечением 4х5 мм. И всё!

Если длина фюзеляжа больше 500 мм (больше потолочной плиты), то пенопласт элементарно склеивается встык. Главное, чтобы потом внутренние вклейки пенопласта были «вразбежку» со швами склейки.

В заключение оклеиваем скотчем передняя часть крыла, заднюю кромку и законцовки. Вклеиваем стабилизатор. Потом навешиваем скотчем рули и элероны, вырезанные из пластин пенопласта.

Вот и все. Получаем примерно такую модель:

Летающую модель из пенополистирола необходимо настроить

Теперь можно настроить наш пенопластовый самодельный самолет. Для этого нужно запустить его несколько раз, чтобы выявить неполадки и устранить их. Если авиамодель быстро снижается, нужно убрать немного пластилина или подогнуть края задних частей модели (они раскрашены красным). Если после этого пенопластовая модель начнет петлять, их стоит наоборот опустить.

Если при полете самолет совершает спиральные вращения вокруг своей оси, нужно подогнуть задний конец крыла, в сторону которого совершается вращение. При выполнении самолетом резких поворотов во время полета, нужно подогнуть заднюю часть деталей в виде трапеции в противоположную повороту сторону. По окончании настройки мы получим полностью готовый самолет, который можно запускать с помощью сделанной нами рогатки.

Получив необходимый опыт моделирования, можно соорудить более сложный вариант самолета из пенопласта по рекомендациям нижеследующего видеоролика. В данном случае наглядно демонстрируется, как отлаживать полет модели на практике.

Создание элементов

Для начала процесса потребуется распечатать чертеж деталей самолета, который приведен на иллюстрации выше. На некоторых деталях самолета стоит цифра, указывающая на количество элементов, которые потребуется изготовить впоследствии.

После того как чертеж будет распечатан, необходимо аккуратно вырезать каждую деталь. Чтобы их было проще перенести на пенопласт, предварительно потребуется приклеить каждую из них на лист картона и снова вырезать. Это увеличит прочность детали и облегчит работу с ней. Приклеивать деталь самолета на картон необходимо с помощью клея ПВА или клея-карандаша. Второй способ предпочтительнее, т. к. в этом случае не придется ждать высыхания клея.

После того как все детали самолета будут приклеены на картон, их можно приложить к подготовленному листу пенопласта и зафиксировать булавками, чтобы в процессе повторения контура не произошло смещение детали.

Разместить детали стоит как можно плотнее, чтобы рационально использовать пенопласт. Оставшуюся часть можно пустить на другую модель самолёта.

Детали самолета проще всего вырезать модельным или канцелярским ножом, точно ведя его по начерченным контурам. Если ребенок недостаточно взрослый, то выполнять такую работу ему стоит только под надзором взрослых, чтобы не нанести себе увечий. Количество деталей вырезается в согласии с указаниями, нанесенными на чертеже. Закругленные элементы можно вырезать ножницами или выжигателем, если последний есть в наличии.

Мастерим самолет из пенопласта — СУ-37

Для того чтобы сделать самолет из пенопласта вам потребуется распечатать приведенные ниже схемы деталей самолета, склеить скотчем между собой листы, вырезать детали и приложив их к пенопласту обвести контуры ручкой. Затем канцелярским ножом аккуратно вырежете детали из пенопласта. Вырезать лучше под линейку, это позволит сделать детали с идеально ровными сторонами. После этого приступаем к подгонке деталей с помощью наждачной бумаги. На последнем этапе приступайте к склеиванию деталей. При склеивании старайтесь не использовать слишком толстый слой клея, это может привести к увеличению веса модели самолета из пенопласта и ухудшить его летные качества.

Пенопласты, газонаполненные пластические массы ячеистой структуры.

П. имеют строение отвердевших пен. Они содержат преимущественно замкнутые, не сообщающиеся между собой полости, разделённые прослойками полимера. Этим они отличаются от поропластов, пронизанных системой связанных каналов-пор, то есть имеющих губчатую структуру. Выделение П. среди прочих газонаполненных пластмасс в отдельную классификационную группу по признаку изолированности ячеек-полостей условно, так как во многих пеноматериалах значительная их часть всё же соединена. Правильнее к П. относить любой газонаполненный полимер, полученный путём вспенивания и последующего отверждения первоначально жидкой или пластично-вязкой композиции. В производстве П. газ диспергируют в полимерном полуфабрикате (растворе, расплаве, жидком олигомере, дисперсии) или создают условия для выделения газовой фазы непосредственно в объёме отверждаемого продукта. Используют различные технологические приёмы вспенивания: механическое перемешивание или барботирование в присутствии пенообразователей; введение газообразователей (веществ, разлагающихся с выделением газа) или веществ, взаимодействующих с образованием газообразных продуктов; насыщение исходной смеси газом под давлением с последующим снижением давления; введение жидкостей, быстро испаряющихся с повышением температуры. В зависимости от состава композиции и условий её отверждения получают материал с преимущественно открытыми или замкнутыми ячейками.

Пористые материалы можно получать также вымыванием из монолитной полимерной заготовки растворимого наполнителя, спеканием порошкообразных полимерных материалов, путём конденсационного структурообразования в растворах полимеров (см. Дисперсная структура). Близки по свойствам к П. газонаполненные пластмассы, полученные с применением полых наполнителей, например заполненных газом сферических микрокапсул.

П. можно приготовить из большинства синтетических и многих природных полимеров. Однако П. промышленного назначения выпускают главным образом на основе полистирола, поливинилхлорида, полиуретанов, полиэтилена, фенольных, эпоксидных, карбамидных и кремнийорганических смол. В качестве газообразователей применяют азосоединения, нитросоединения, карбонат аммония и др.; из легкокипящих жидкостей — изопентан, метиленхлорид, фреоны. Промышленность выпускает жёсткие и эластичные П. с размером ячеек 0,02—2 мм (иногда до 3—5 мм). Они обладают чрезвычайно низкой кажущейся плотностью (0,02— 0,5 г/см2) и превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Водостойкость, механические и электрические характеристики П. зависят от химической природы и рецептурного состава полимерной композиции, а также от особенностей структуры готового продукта. Основные свойства некоторых П., выпускаемых в СССР, приведены в таблице.

П. широко применяют в самолёто- и судостроении, в транспортном и химическом машиностроении, в строительстве зданий и технических сооружений как тепло- и звукоизоляционный материал. Их используют при изготовлении многослойных конструкций, различных плавучих средств (понтонов, лёгких лодок, бакенов, спасательных поясов и др.). Прозрачность П. для радиоволн и достаточно высокие диэлектрические и гидроизоляционные свойства обеспечивают этим материалам применение в радио- и электротехнике. Из П. делают амортизирующие и демпфирующие прокладки, разнообразную тару для оптических приборов, электронной аппаратуры и др. изделий. Эластичные П. используют в производстве мягкой мебели и тёплой одежды.

Авиамоделизм

Конструирование моделей самолета — популярный вид технического спорта, который интересен школьникам, студентам, рабочим и инженерам. При этом каждый выбирает для себя класс авиамоделей, отвечающий его интересам.

В авиамоделизме выделяется три довольно больших отряда моделей самолетов, представленных в таблице:

Похожие записи:

Эпоксидный стол: виды, как сделать стол из эпоксидной смолы Баня своими руками Инкубатор своими руками Станок для производства профнастила и прокатки профлиста Вторая жизнь бутылки: зачем нужен дозатор и как его вытащить? Топ 20 простых вещей