Гитарные схемы подключения

Беспедальная Вау-приставка

Рейтинг:   / 5

Подробности

Категория: для электрогитары

Опубликовано: 30.06.2019 12:54

Просмотров: 1694

«Электронная музыка», подняла за собой волну конструирования самодельных приставок для реализации разнообразных музыкальных эффектов — «вау-вау», «фаз», «лесли» и др. Описания многих вариантов любительских приставок в свое время были опубликованы в журнале «Радио». Сегодняшней публикацией (она была помещена в «Радио», 1977, № 10, с. 58, 59) мы хотим напомнить читателям об одной из таких конструкций — беспедальной «вау»- приставке. Орган управления звуком у подобных приставок обычно представляет собой педальный механизм с ножной платформой. Когда музыкант, играя на инструменте, нажимает ногой на платформу педали, он вращает движок переменного резистора, при этом приставка формирует управляющий сигнал, воздействующий соответствующим образом на характер звучания инструмента. Описанная в статье «вау»- приставка педали как таковой не имеет. Ее заменяет лежащая на полу металлическая пластина, а исполнитель покачивает ногой над пластиной, имитируя нажатие на педаль.

Усилители мощности

С выхода каждого канала фильтра сигналы ВЧ-СЧ-НЧ подаются на входы усилителй мощности, которые, также, можно собрать по любой из известных схем в зависимости от необходимой мощности всего усилителя. Я делал УМЗЧ по известной давно схеме из журнала «Радио», №3, 1991 г., стр.51. Здесь даю ссылку на «первоисточник», так как по поводу этой схемы существует много мнений и споров по повод её «качественности». Дело в том, что на первый взгляд это схема усилителя класса «B» с неизбежным присутствием искажений типа «ступенька», но это не так. В схеме применено токовое управление транзисторами выходного каскада, что позволяет избавиться от этих недостатков при обычном, стандартном включении. При этом схема очень простая, не критична к применяемым деталям и даже транзисторы не требует особого предварительного подбора по параметрам К тому же схема удобна тем, что мощные выходные транзисторы можно ставить на один теплоотвод попарно без изолирующих прокладок, так как выводы коллекторов соединены в точке «выхода», что очень упрощает монтаж усилителя:

При настройке лишь ВАЖНО подобрать правильные режимы работы транзисторов предоконечного каскада (подбором резисторов R7R8) — на базах этих транзисторов в режиме «покоя» и без нагрузки на выходе (динамика) должно быть напряжение в пределах 0,4-0,6 вольт. Напряжение питания для таких усилителей (их, соответственно, должно быть 6 штук) поднял до 32 вольт с заменой выходных транзисторов на 2SA1943 и 2SC5200, сопротивление резисторов R10R12 при этом следует также увеличить до 1,5 кОм (для «облегчения жизни» стабилитронам в цепи питания входных ОУ)

ОУ также были заменены на ВА4558, при этом становится не нужна цепь «установки нуля» (выходы 2 и 6 на схеме) и, соответственно меняется цоколёвка при пайке микросхемы. В результате при проверке каждый усилитель по этой схеме выдавал мощность до 150 ватт (кратковременно) при вполне адекватной степени нагрева радиатора.

С чего начать?

Прежде всего, приобретите инструментальный кабель типа Jack-Jack. Если ваша гитара начинена активной электроникой, не забудьте о свежей батарейке. Определитесь с использованием педалей эффектов. Если вы не используете их (например, играете исключительно на чистом звуке или пользуетесь встроенными эффектами на комбоусилителе), подключение будет осуществляться напрямую (рис.1), то есть, непосредственно к усилителю, будь то комбик, линия или колонки домашнего ПК. Если же вы используете хотя бы одну педаль или процессор, последовательность подключения будет следующей: гитара – педаль – усилитель (рис.2). Если для подключения напрямую хватит одного инструментального кабеля, то для подключения через педали необходимо два длинных шнура и определенное количество соединительных (в зависимости от того, сколько педалей вы используете).

Рис.1. Подключение электрогитары напрямую к комбоусилителю

Железо

Гребенка (рис. 8), пластина для крепления грифа, струнодержатель (рис. 9), задняя кобылка (подставка, рис, 10) с опорными порожками (рис. 11), втулки (рис. 12) изготавливаются из стали, дюралюминия, меди, латуни.

Рис. 8. Чертеж гребенки.

Гребенка служит для распределения струн. Нулевой порожек является опорой для них. Расстояние между ним и гребенкой — 5 мм. У данной гитары 23 лада.

Мензура инструмента — 630 мм. Мензурой называется расстояние между крайними опорными точками открытой струны, то есть расстояние от нулевого порожка до нижнего опорного порожка на подставке.

Порожки ладов в гриф вставляются по расчету, строго математическим образом в результате производных вычислений от длины мензуры. Если мензура меняется, то все лады оказываются не на своих местах, вследствие чего нарушается строй.

Рис. 9. Струнодержатель для электрогитары.

Рис. 10. Подставка.

Рис. 11. Опорные порожки.

Рис. 12. Втулки.

Более подробно о разметке грифа можно прочесть в .

Месторасположение порожков у данной гитары указано в табл. 1. Следует заметить, что 12-й порожек находится точно по середине мензуры. Порожки — покупные, промышленного изготовления.

Их ширина 2,5 мм. Колки также покупные. Лучше использовать колки с закрытыми механизмами. В отверстия под колки необходимо вставить втулки, иначе они со временем продавят древесину.

Колокольчик — стальная или латунная полированная пластина толщиной 1 — 1,5 мм. По форме может быть в виде колокольчика. Струнодержатель и заднюю кобылку лучше купить, хотя изготовить их самому не очень трудно.

Струнодержатель представляет собой параллелепипед с шестью сквозными отверстиями диаметром 1,5…2 мм для протяжки струн. С одной из сторон эти отверстия надо раззенковать сверлом диаметром 5 мм на половину глубины (ширины струнодержателя).

Это делается для того, чтобы упрятать внутрь шайбы-упоры струн. В отверстиях опорных порожков задней кобылки необходимо нарезать резьбу под регулировочные винты. Больше нигде в механизмах подставки резьба не нарезается.

Подставка и струнодержатель прикручиваются длинными шурупами-саморезами с широкой режущей кромкой через верхнюю деку к распорке №2. Расстояние между кобылкой и струнодержателем 30…35 мм.

Струны следует подключить к общему проводу. Для этого надо струнодержатель соединить с заранее подготовленным и проведенным внутри корпуса проводом. Датчики сдвоенные (рис. 13) собраны по схемам, приведенным на рис. 2 и рис. 5 из .

Датчики закреплены в рамках при помощи пружинно-винтовых механизмов, позволяющих регулировать расстояние между звукоснимателем и струнами. Это расстояние не должно быть больше 10 мм.

Рис. 13. Датчики.

Табл.1

В качестве переключателя звукоснимателей применен тумблер на три положения П2Т-1 (рис. 14). Этот тумблер необходимо доработать.

Если его разобрать, то внутри будет две пластины, одна из которых изображена на рис. 15а, вид сбоку — на рис. 156. В каждой из них необходимо отогнуть вниз один лепесток (рис. 15в).

Затем пластины уложить на свои места отогнутыми лепестками в противоположные стороны и собрать тумблер.

Рис. 14. Переключатель П2Т-1.

Рис. 15. Изгиб пластин.

Теперь в среднем положении движка он будет подключать к темброблоку оба датчика, в любом крайнем — только один из двух. Корпуса регуляторов темброблока следует подключить к общему проводу.

Темброформирующие цепи можно распаять как на плате. так и навесным монтажом на лепестках регуляторов. Электрическая схема приведена на рис. 16. Резисторы R1 и R2 — регуляторы громкости сопротивлением 47… 100 кОм.

Рис. 16. Схема подключения звукоснимателей.

Гнездо XS1 — под штекер Jack Mono, диаметром 6,3 мм. Темброформирующие цепи не указаны, так как их следует подбирать исходя из реально желаемого звука гитары. Основной критерий при выборе — темброблок не должен ухудшать тембр, делать его неприятным. Можно установить активный темброблок на экономичном ОУ КР140УД1208.

Тогда один из регуляторов громкости должен быть совмещен с выключателем. А можно обойтись без темброблока, оставив только один или два регулятора громкости. О различных пассивных регуляторах тембра можно узнать из .

Как правильно подсоединить к компьютеру и к телефону

Порой музыкантам приходится играть на электрогитаре вне стен дома или репетиционных помещений при отсутствии звуковоспроизводящего оборудования. Кто-то скажет, что такое невозможно, но это не так. Технический прогресс позволяет подключать электрогитару к смартфону. Так, например, обладателям Android необходимо удостовериться, что их операционная система имеет версию не ниже 5.0 и поддерживает Samsung Pro Audio.

Для подключения музыкального инструмента необходимо приобрести специальное оборудование. Лучше всего остановить свой выбор на iRig. Это небольшой аппарат, оснащенный несколькими разъемами. В один подключается электрогитара, второй выход jack 3,5 предполагает подключение наушников или смартфона. Главное – плотно втыкать провода в разъемы.

С подключением электрогитары к ОС iOS проблем тоже не возникает. Схема подключения та же, что и с Android. Так же требуется устройство iRig, провода для подключения музыкального инструмента и телефона.

Процесс подключения в обоих случаях прост. Сначала подсоединяется гитара к iRig. Далее в разъем jack 3,5 подключается смартфон. На телефоне запускается приложение, через которое настраивается звук.

Для игры на электрогитаре в домашних условиях привычнее всего подключать электроинструмент к компьютеру. Система подключения довольно проста и не требует от начинающего музыканта особых знаний. Прежде всего на компьютер необходимо установить специальное приложение. Для записи музыкальных произведений вполне подойдет Adobe Audition, а для коррекции записанных треков лучше всего пользоваться программой Guitar Rig.

Далее необходимо проверить наличие переходников и проводов с соответствующими разъемами

Не менее важно, чтобы в компьютере была установлена высококачественная звуковая карта. Заводская модель не имеет отличных характеристик, она рассчитана лишь для любительского пользования

После установки соответствующих программ производится подключение гитары к ПК. На современных звуковых картах присутствует специальный разъем. Если такового нет, придется устанавливать переходник. После подсоединения гитары компьютер выводит на экран информацию о подключении нового устройства. Музыканту необходимо запустить программу для игры и установить требуемые параметры, после чего можно приступать к игре.

Как устроена электрогитара

Корпус электрического инструмента изготавливают из древесины клена, красного дерева, ясеня. Накладку на гриф делают из черного дерева, палисандра. Количество струн – 6, 7 или 8. Весит изделие 2-3 кг.

Строение грифа почти аналогично акустической гитаре. На накладке находятся лады, на головке – колки. Гриф крепится к корпусу клеем либо болтами, внутри оснащен анкером – защитой от сгибания из-за натяжения.

Делают два типа корпуса: полый и сплошной, оба плоские. Полые электрогитары звучат бархатисто, мягко, применяются в блюзовых и джазовых композициях. У гитары из цельной древесины звучание более пронзительное, агрессивное, подходящее для рок-музыки.

Электрическая гитара должна состоять из элементов, отличающих ее от акустической родственницы. Это следующие части электрогитары:

• Бридж – закрепитель струн на деке. С тремоло – подвижный, позволяющий менять струнное натяжение и высоту звука на пару тонов, воспроизводить вибрато с открытыми струнами. Без тремоло – неподвижный, с простой конструкцией.
• Звукосниматели – датчики превращения струнных колебаний в электросигнал двух видов: сингл, дающий чистый, оптимальный для блюза и кантри звук, и хамбакер, выдающий сильное, насыщенное звучание, оптимальное для рока.

Еще на корпусе находятся подключенные к звукоснимателям регуляторы тембра и громкости.

Для игры на электрогитаре требуется приобрести оборудование:

• комбоусилитель – главный составляющий элемент для извлечения гитарного звука, бывает ламповый (лучший по звучанию) и транзисторный;
• педали создания разнообразных звуковых эффектов;
• процессор – техническое устройство для одновременного воплощения нескольких звуковых эффектов.

Корпус

Если говорить о схожих элементах: деке (корпусе), то у них существенно отличается строение. Корпус электро гораздо меньше, чем у акустики, и чаще всего он цельный, но иногда встречается и полый.

Цельная дека изготавливается из одного или нескольких склеенных между собой кусков дерева. Звучание у такого корпуса резкое и «агрессивное», благодаря чему он популярен у исполнителей рок-музыки. Единственный минус – если корпус состоит из нескольких частей, то звук может испортиться из-за нарушения резонанса в местах соединения древесины.

Цельный корпус электрогитары

Полый корпус немного шире цельного, он отличается более теплым и насыщенным звуком, такие гитары используются для исполнения джаза, блюза и кантри. Минус такого корпуса – маленький сустейн, то есть недолгое звучание, быстрое угасание звука.

Полый корпус электроитары

На обечайке корпуса внизу (если расположить и гитару грифом вверх) располагается гнездо для подключения усилителя и вывода звука на колонки. Иногда, вход расположен на передней панеле гитары (прим. Fender Telecaster, Gibson SG)

Начинка

Теперь пора поговорить про детали, имеющиеся только у электрогитары. Их мы назовем начинкой.

Бридж – это деталь на корпусе, к которой прикрепляются струны, т.е. простыми словами нижний порожек. Он бывает с тремоло и без. Бридж с тремоло дополняется рычажком (рычаг вибрато), который приводит его в движение. Такая система позволяет менять высоту звука на 1,5-2 тона, что делает звучание более интересным.

Однако у бриджа с тремоло есть несколько недостатков: гитара сложнее настраивается или перестраивается в нестандартный строй, имеет меньший сустейн, а если одна из струн порвалась, то расстраивается весь инструмент. Соответственно система без тремоло не имеет всех этих недостатков, но в то же время на ней невозможно добиться интересного вибрато.

Звукосниматели (обычно их три штуки), как показывает схема, располагаются возле нижнего порожка под струнами и, собственно, снимают звук, т.е. преобразовывают колебания струн в громкое звучание. Делятся на типы: сингл и хамбакер.

Различаются они по характеру передаваемого звука: первый делает его более чистым и прозрачным, а второй – более насыщенным и мощным. Сингл традиционно используется в джазе и кантри, но конструкция его датчиков не позволяет гасить посторонние шумы, из-за чего гитара часто фонит при игре с дисторшен. Соответственно хамбакер больше подходит для исполнения тяжелой музыки.

Переключатель звукоснимателей позволяет выбирать между одним или двумя из трех звукоснимателей, расположенных под струнами. Как правило, каждый из них дает свое уникальное звучание, что объясняют физические свойства и конструкция инструмента. Следовательно, переключаясь между ними можно экспериментировать со звучанием.

Рычаги громкости позволяют изменять громкость, а рычаги тембра характер звучания инструмента.

Это вся основная информация, которую можно подать про устройство электрогитары. Как вы поняли, конструкция электрогитары достаточно проста. Конечно, многие из элементов можно описать куда подробнее, рассказывая про их виды и подвиды, но это усложнит текст и запутает новичка.

https://youtube.com/watch?v=VLsh5DIsotM

Спасибо, что прочитали статью, надеемся, что в ней вы нашли ответы на все свои вопросы. Если что-то еще осталось неясно – пишите в комментарии и да будет вам в помощь схема. И как вы, наверное, уже знаете, у нас появилась группа ВКонтакте, где мы ежедневно выкладываем много полезных материалов про гитары, а также ноты и табы популярных композиций. Так что подписывайтесь, чтобы не упустить новую информацию.

Обрезать провод радиосети

Тоже не поможет. Остаются провода у соседей, в подъезде, во всём доме.

Лично я дожил до замечательного дня, когда при проведении капремонта в доме обрезали все провода радиосети – включая подъезды и чердак. После чего несколько месяцев играл без всяких радиопомех. Но к зиме моя радость омрачилась: всё-таки иногда «нашёптывало». Возможно, это наводки с соседних домов, или не обрезали подводящие провода к дому. Вообще, кварталы в том районе известны среди музыкантов своими радиопомехами. Такое ощущение, что окончательно решить проблему поможет только переезд. Желательно в новостройки.

Устройство для создания акустических эффектов на эстраде

Рейтинг:   / 5

Подробности

Категория: для электрогитары

Опубликовано: 12.09.2019 09:38

Просмотров: 1592

В звучании электрогитар различной разновидности с помощью описываемого ниже устройства можно создавать эффекты «вау-вау», «мягкая атака», «бустер» (щелчок) и «вау-бустер» (рис. 23.28). Устройство хорошо согласуется с гитарными звукоснимателями (уровень входного сигнала 10…100 мВ) и имеет простую коммутацию режимов работы. В режимах «бустер» и «вау-бустер» оно выполняет роль динамического ограничителя уровня шумов и препятствует возникновению возбуждения из-за акустической связи в паузах.

Возможные проблемы и нюансы

При экранировке электрогитары необходимо учесть:

• особенность материала. Нельзя применять для экранировки конфетные обертки и другие изделия, которые не проводят ток. Также не допускается крепить фольгу на суперклей;
• качество исполнения. Неаккуратно и небрежно выполненная экранировка приведет к замыканию сигнального провода и других частей электрогитары;
• место экранирования. Не нужно трогать части инструмента, где нет открытых мест для наводок пайки и неэкранированных проводов. Экран размещается под темброблоком и нигде больше;
• монолитность экрана. Не допускаются пропуски или значительные щели, иначе экран не сможет выполнять функцию приема наводок на себя. Крышка темброблока тоже покрывается экраном.

Стыки алюминиевого скотча должны контактировать между собой и прилегать. Слой клейковины на скотче может не дать нужного эффекта, поэтому рекомендуется использовать флюс – специальное вещество для пайки алюминия.

При распайке учитывают следующие нюансы:

1. Сигнальные провода удаляются от экрана на самое большое расстояние.
2. Нельзя допускать возникновение земляной петли – неодинаковые потенциалы в точках, где заземляются силовые кабеля, а иногда – экраны. Разные «земли» будут приводить к возникновению паразитного тока и напряжения, что влечет шумы и помехи.

Главная задача при распайке – свести все минусы в точку, где только там они будут контактировать с экраном. В результате полезное и паразитное напряжение от экрана не будут смешиваться.

Приставка вау-вау

Рейтинг:  5 / 5

Подробности

Категория: для электрогитары

Опубликовано: 07.07.2019 08:28

Просмотров: 2071

Эффект вау-вау является одним из самых старых эффектов для электрогитар. Часто приставки, с помощью которых можно реализовать этот звуковой эффект, называют «квакушками». В настоящее время блоки эффектов типа вау-вау педали заменили намного более совершенные звуковые процессоры. Однако, возможно, кому-то будут приятны воспоминания о старых добрых временах. Первоначально в приставках вау-вау использовались транзисторные схемы с Т-фильтром. В предлагаемой конструкции, принципиальная схема которой приведена на рис. 1, применяются микросхемы типа СА3080.

Цветовая схема маркировки проводов хамбакера

Каждый производитель звукоснимателей применяет собственную цветовую схему для этих четырех проводов. Это несколько усложняет обсуждение распайки хамбакеров, но здесь ничего не поделаешь. В данной статье мы воспользуемся цветовым кодом Seymour Duncan. Вам нужно разобраться с цветовой схемой ваших звукоснимателей. Эту информацию можно получить из таблиц сравнения цветовых кодов разных производителей, которые есть в онлайн-доступе. Такими таблицами можно пользоваться для определения и перевода цветовых кодов разных производителей из одного в другой. К счастью, это не так сложно. Нужно только знать, какой цвет кабеля обозначает начало или конец катушки. Если у вас есть эта информация, можно разобраться и со всем остальным.

Вот цветовой код четырехпроводникового хамбакера Seymour Duncan:

• • начало северной катушки — черный цвет, конец северной катушки — белый цвет;
• • начало южной катушки — зеленый цвет, конец южной катушки — красный цвет;
• • заземление — оголенный провод.

На Рис. 1 проиллюстрировано то, о чем мы только что говорили. А теперь — к делу. Готовы?

Стандартная распайка хамбакера: катушки соединены последовательно.

Практически каждая гитара, оборудованная одним или более хамбакерами, имеет такую распайку по умолчанию, потому что это дает теплое и жирное звучание, подавляя при этом шумы. (Также это заводской стандарт для всех хамбакеров с двухпроводниковой распайкой.)

Рис.2 Стандартная распайка хамбакера

Вот соединения для последовательной распайки (Рис. 2):

• начало северной катушки — это выход;

• концы северной и южной катушек спаяны вместе и заклеены;

• начало южной катушки припаяно к оголенному кабелю, идущему на заземление.

Распайка хамбакера по схеме «сингла»: катушки соединены параллельно.

Этот вариант дает звучание, похожее на сингл, но сохраняет опцию подавления шума. Конечно, это не будет звучанием Стратокастера или Телекастера, но оно все же напоминает то, что дает сингл. Каждый хамбакер звучит в такой распайке по-своему, поэтому просто попробуйте и решите, нравится вам или нет.

Рис. 3 Параллельная распайка катушек

Параллельная распайка (Рис. 3) требует следующего:

• начало северной катушки и конец южной катушки спаяны вместе и идут на выход;

• конец северной катушки и начало южной катушки спаяны с заземлением.

Первый вариант распайки на разделение катушек хамбакера: разделение на южную катушку.

Эта распайка делит хамбакер на две половины, отводя одну катушку на заземление и давая другой катушке функцию настоящего сингла. В этом режиме шум уже не подавляется, поэтому будьте готовы к появлению шума, аналогичного тому, что бывает от сингла. Но опять же не следует ожидать истинного звучания Страта или Теле. Если вам нужно именно оно, установите хамбакер, состоящий из двух настоящих синглов. Недостаток таких хамбакеров в том, что они не очень хорошо звучат в режиме полного хамбакера, поэтому нужно находить компромисс.

Разделение на южную катушку рекомендуется только для нэковых звукоснимателей. (О причинах мы поговорим ниже.) Также нужно помнить о том, что в большинстве гитар с нэковыми хамбакерами южная катушка расположена ближе к нэку.

Рис. 4 Разделение на южную катушку

Для такой распайки (Рис. 4) вам понадобится следующее:

• начало южной катушки является выходом;

• начало северной катушки, конец северной катушки и конец южной катушки спаяны с заземлением.

Второй вариант распайки на разделение катушек хамбакера: разделение на северную катушку.

Эта распайка похожа на предыдущую, с той разницей, что в данном случае активна северная катушка. Такой вариант рекомендуется для бриджевого хамбакера, потому что полюса северной катушки дают более полное звучание, нежели полюса южной катушки.

Рис. 5 Разделение на северную катушку

Соединения для второго варианта разделения катушки (Рис. 5):

• начало северной катушки — это выход;

• конец северной катушки, начало южной катушки и конец южной катушки спаяны с заземлением.

Вот и все. Все эти опции можно объединить и контролировать с помощью переключателя. До скорого!

Гриф

Для основания грифа, головки, прижимной рейки, накладки (рис. 16, рис. 1 г. рис. 1д) используют доски с продольным расположением волокон. Головка грифа вырезается из цельного бруска и плотно приклеивается к основанию.

Затем делается паз и углубления, вставляется стержень (рис. 1в) и придавливается рейкой. Поверх всего наклеивается накладка. После высыхания клея накладке придается требуемая форма и размеры, прорезаются поперечные пазы под порожки ладов. 1, 3, 5, 7. 9. 12, 15, 17, 19, 21 лады инкрустируются белым или цветным тонким гибким пластиком.

Рис. 1. Чертеж грифа электрогитары.

Собранный гриф крепится к брусу (рис. 2) через металлическую пластинку (рис. 3) с помощью четырех шурупов-саморезов с широкой режущей кромкой.

Вместо шурупов можно применить винты и мебельные гайки, предварительно ввинченные в пятку грифа. Пятку (рис. 16) следует сделать с запасом по толщине.

Лишнее уберется при подстройке грифа. Оттого, насколько прямолинейным выйдет гриф и накладка, в дальнейшем будет зависеть качество строя гитары. Но даже гриф с идеально ровной плоскостью после сборки гитары и натяжки струн стремится изогнуться в противоположную струнам сторону. Это неприятное явление компенсируют введением в гриф жесткого упругого стержня.

В верхней части стержня (рис. 1 в) нарезается резьба под гайку. Длина нарезки 30…40 мм. Прижимная рейка должна прогнуть вставленный в паз стержень, поэтому одна грань рейки имеет дугообразную форму. В свою очередь рейку прижимает накладка.

Плоскость накладки в поперечном сечении может быть ровной (под прямые порожки ладов) или слегка скрученной (под радиальные порожки). Паз под стержень должен быть более узким, чем углубления под опорные пластины. Пластинка-колокольчик (рис. 1а) закрывает углубление с гайкой и верхней опорной пластиной стержня.

Рис. 2. Крепление грифа.

Рис. 3. Чертеж электрогитары.

Похожие записи:

Цвет #fffff0, цвет слоновой кости, ivory Как выбрать и пользоваться клеммниками wago для соединения проводов Интерьер дома из бруса: возможные стилистические направления и фото с примерами оформления Как засолить сало быстро и вкусно: 7 способов посола Лицевые петли Делаем клеймо своими руками