Как и что делать если в погребе вода. методы борьбы и дренажная система

Что нужно знать о гидроизоляции

Даже если вы сделали наружный дренаж, ни о каком земляном основании для погреба, в условиях близкого расположения грунтовых вод, речь идти не может. Пол должен быть из бетона М 300, причём, в него нужно добавить какой-либо состав, придающий ему водоотталкивающие свойства.

В продаже есть масса вариантов: Кристаллизол, Пенетрон Адмикс, MasterGidro, Пенетрат Микс.

Гидрофобизирующая добавка для бетона

 Итак:

  • Независимо от конструкции дренажной системы, основание под заливку бетона должно быть таким же, как и под укладку труб: утрамбованная песчаная подушка, гравий. Поверх него следует застелить рубероид, либо обычную полиэтиленовую плёнку.
    Она не даст влаге из бетона впитаться в грунт. Для этого нужно сделать нахлёст между полотнами рулонной изоляции, и сделать так, чтобы они, с запасом 25 см заворачивались на стены котлована.
  • Общая толщина стяжки должна быть в пределах 20 см. Для того чтобы пол погреба не дал трещину в результате сезонной подвижки грунта, стяжку лучше армировать стальной сеткой. Арматура должна быть полностью спрятана в толще бетона.
    Поэтому, сначала заливаете и трамбуете половину толщины стяжки, укладываете в неё сетку, а затем производите доливку. Только сделать это нужно быстро, чтобы масса бетона схватывалась одновременно.

Лучшая гидроизоляция для бетонного основания

  • Когда бетон наберёт полную прочность, можно будет приступать к возведению стен – на это ему понадобится 28 дней. Стеснённое пространство небольшого погреба, не очень подходит для работы с крупногабаритными материалами. Проще всего стены погреба выложить из кирпича, можно даже бывшего в употреблении. Достаточно, если толщина стенки будет в полкирпича.
  • Ту же добавку, что вы использовали для бетона, можно использовать и для цементно-песчаного раствора – тогда швы будут защищены от проникновения влаги. Но сам кирпич тоже её впитывает. Поэтому, каждые 5-6 рядов кладки, необходимо снаружи обрабатывать гидроизоляционным составом (см.Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод: варианты и выполнение работы).

В грамотно построенном погребе, не будет повышенной влажности

Это делается по ходу возведения стенки, иначе узкий зазор между нею и стенкой котлована, не позволит качественно выполнить наружную гидроизоляцию. Затем, нужно будет произвести изоляцию внутри погреба.

Лучше жидкой резины для пола ничего не придумаешь, а стены можно загрунтовать составом глубокого проникновения, и просто оштукатурить, либо произвести любую другую отделку на ваше усмотрение.

Почему затапливается подвал

Затопления возникают во время летних ливней или из-за резкого таяния снегов в весеннее время. Вода также просачивается в подвал из-за протечек в стене или фундаменте от подземных вод или дождевой канализации. Существует несколько факторов, влияющих на затопление помещений:

  1. Подвальные помещения, которые строятся ниже уровня земли, подвержены наводнениям.
  2. Грунтовые воды находятся выше уровня подвальных помещений.
  3. Санитарные, штормовые и ливневые канализации, как правило, находятся в грунте ниже фундамента, но выше уровня пола. Вода может затекать в подвал, например, если в фундаменте есть трещина.

Канализация имеет два направления – от помещения и к нему. Обычно вода течёт от здания. Внутрь она может направиться из-за нескольких нарушений:

  • в фундаменте появились трещины, которые открыли путь водам;
  • появились дефекты труб: раструб, разгерметизация и т.д.

Деформированный фундаментИсточник faneraosb1.com

Чаще всегда затопления возникают во время дождей и ливней. Но также надо знать, что делать, если грунтовая вода в подвале частного дома появилась в сухую погоду. У этого явления есть три главные причины:

  1. Нарушения или поломка канализации. Трубы изнашиваются и выходят из строя. Корни деревьев со временем проникают внутрь труб и засоряют их. Невозможен нормальный спуск воды, тормозятся сливы. Из-за нарушенной конструкции подвалы домов затапливаются сточной водой. Решение проблемы – замена труб и последующая профилактика в течение года.
  2. Засорение сантехнических узлов. В унитаз часто сбрасываются остатки пищи, жира, тряпки и средства личной гигиены. Блокируется санитарная канализация. При этом лучше обратиться к сантехнику и использовать туалет только по назначению.
  3. Выход из строя дренажной системы. Во время закладки фундаментов домов в нижние разделы подвалов устанавливается дренаж, который автоматически регулирует уровень подземных вод в пределах нормы. При сбое системы происходит затопление.

Старая сантехника – причина множества затопленийИсточник уо-перспектива.рф

Наводнения часто возникают из-за сильных летних дождей, которые перегружают дренажные системы и канализационные трубы. Вода протекает в здание из-за высокого уровня поверхностных вод или затопления на улицах. Она скапливается вокруг фундамента и стекается в подъездных путях и дорогах, откуда проникает внутрь по нескольким причинам:

  1. Трещины и деформация фундамента. Чаще всего он разрушается в старых домах или из-за непрочных материалов. Зимой, когда в грунте много воды, наводнение не заставит себя ждать.
  2. Сбой дренажной системы или насоса. Из-за ежегодных наводнений владельцы земельных участков находят ответ на вопрос: как избавиться от воды в подвале частного дома, и устанавливают откачивающий насос. Вода из него направляется в дождевую канализацию или на улицу. Если система выходит из строя, уровень воды повышается и происходит затопление подвала из отстойника.
  3. Засорённая канализация. Заполненные трубы поднимают уровень воды, канализация перегружается и высвобождает жидкость внутрь здания.

Засорённая землёй и корнями канализационная трубаИсточник bricknews.ru

Внешний дренаж

По всему периметру будущего строения необходимо выкопать дренажные траншеи шириной около 40 см, желательно на 20-30 см ниже предполагаемой подошвы.

Рыть траншей необходимо под небольшим уклоном, чтобы вода быстрее стекала, а чтобы копать было легче и дно не размывалось, копать нужно так, чтобы лопата шла навстречу току воды.

Затем, на дне траншеи создаётся утрамбованная песчаная подушка, которая для предотвращения смешивания слоёв накрывается геотекстилем.

При этом важно помнить, что некоторые недорогие виды геотекстиля проводят воду только в одном направлении, который должен совпадать с направлением тока воды в траншеях. Поверх геотекстиля укладывается более крупный дренажный материал в виде гальки, керамзита или щебня. Поверх геотекстиля укладывается более крупный дренажный материал в виде гальки, керамзита или щебня

Поверх геотекстиля укладывается более крупный дренажный материал в виде гальки, керамзита или щебня.

В подготовленные траншеи укладываются и соединяются в единую систему специальные дренажные трубы из асбеста или полимеров, оснащённые отверстиями сверху либо со всех сторон.

Если грунтовых вод слишком много, то, вероятно, в месте их основного выхода из системы дренажных труб необходимо выкопать специальный накопитель, куда они будут стекать во время паводка или после дождей, а затем просачиваться из него обратно в землю.

Накопитель также придётся предохранить от оплывания грунта геотекстилем, бетонными стенками или пластиковой ёмкостью большого размера.

При засыпке дренажных траншей с трубами операция повторяется: сначала песок, затем геотекстиль, потом – гравий.

Площадка под дно погреба выравнивается гравием. Достоинство наружного дренажа – то, что он отводит воду ещё до того, как она достигнет строения, но требует немного большего количества земляных работ.

Почему затапливается подвал


Чтобы избавиться от воды, которая топит подвал, нужно выяснить причину ее появления там. Выкачивать жидкость нужно после устранения ключевого фактора или параллельно с этим.

Подвал может подтопляться по следующим причинам:

  • близкое залегание подземных вод;
  • накопление осадков при плохой организации системы отведения жидкости;
  • проникновение талой воды в сочетании с отсутствием или некачественным выполнением дренажа и гидроизоляции;
  • прорыв расположенных в помещении труб;
  • растрескивание основания строения (к примеру, из-за несоблюдения технологии возведения);
  • скопление сконденсированной влаги при отсутствии вентиляции.

Если в помещении обнаружилась лишняя влага, ее нужно убрать доступным способом и устранить причину накопления жидкости. После этого можно перейти к мероприятиям, предотвращающим такие инциденты в дальнейшем.

Причины затопления

Наводнения происходят во время больших дождей летом или быстрого таяния снега весной, также вода топит подполье в сухую погоду. Причина, по которой происходит такое явление – это просачивание или протекание через стены или фундамент от поверхностных вод и ливневой канализации.

Важно помнить несколько факторов

  • Подвалы подвержены наводнениям. Это самый низкий уровень здания, построенный частично или полностью ниже уровня земли.
  • Подземные воды расположены ниже поверхности земли. Уровень грунтовых вод может быть выше уровня пола подвала.
  • Канализация расположена в грунте. Сюда входят все разновидности – штормовые, санитарные и комбинированные. В большинстве случаев канализация ниже фундамента, уровень воды в канализационных системах бывает выше уровня пола подвала.

Если уровни грунтовых вод или канализация вокруг дома выше уровня пола, жидкость автоматически будет перетекать в подвал. Например, трещина в фундаментном полу обеспечивает идеальный путь для того, чтобы вода затекла в подполье.

Канализационные трубы всегда имеют направление к дому и обратно от него. В нормальных условиях вода течет из дома в канализацию. При нарушении системы существует вероятность обратного процесса – жидкость направится в дом.

Основные проблемы:

  • наклон земли продвигает поток воды к дому;
  • разрушенный фундамент – возникшие трещины, которые позволяют воде протекать вниз;
  • проблемы с трубами.

Наводнение во время сухой погоды

Большинство случаев наводнений происходят во время мокрой погоды, но не исключено, что затопление произойдет и в сухую погоду. Существует три распространенные причины:

Заблокированный или нарушенный санитарный блок. Канализация со временем выходит из рабочего состояния. Например, корни деревьев могут проникать к трубе и подвергать ее деформации. В таком случае блокируется нормальный спуск жидкости, и возникает накопление и торможение сливных процессов. Обычно это сточная вода собственного дома, которая затапливает подвал. Утечка жидкости из душевой кабины, туалета, раковины. Нарушенная конструкция нуждается в техническом обслуживании, и в итоге необходимо заменить ее или реабилитировать.

Засор сантехнического узла. Еще одна причина блокировки санитарной канализации – это то, что сбрасывается в унитаз. Существует список вещей, которые нельзя выбрасывать в унитаз.

Сбой дренажа фундаментов. Разделы в подвалах иногда строятся в нижних областях, которые обычно более влажные, чем другие. В таких случаях система дренажа фундамента, например, насос, должна работать непрерывно, чтобы поддерживать уровень грунтовых вод вокруг фундамента ниже пола подвала. Если система дает сбой, то жидкость заливает подвал.

Наводнение во время влажной погоды

Затопления подвалов во время мокрой погоды распространено больше, чем наводнение в сухую погоду. Дождь, талые воды загружают дренажные системы, канализационные трубы, найденные под землей. С такой нагрузкой на поверхность возникают причины, из-за чего вода протекла в подвал.

Поверхностный приток или наводнение на поверхности земли. В периоды сильного дождя или таяния снега поверхностные воды сливаются вокруг дома или накапливаются в труднодоступных местах, таких как подъездные пути или дороги, прилегающие к дому.

Гидроизоляция считается частью дренажной системы фундамента. В этой категории существуют три основные причины затопления фундамента, все они в целом являются результатом чрезмерной подземной воды вокруг фундамента.

Просачивание. Если уровень грунтовых вод поднимается, жидкость может попасть в подвал через трещины, отверстия и другие пути. Обычно это старый дом или непрочные материалы, особенно деревянные конструкции, которые имеют пористую структуру.

  • Сбой насоса. Если в подвале установлен насос, потребуется настройка предмета, чтобы он работал эффективно. Насосы при правильном функционировании и хорошем обслуживании перекачивают избыток воды над основанием дома и от него. Эта вода должна быть направлена на газон или ливневую канализацию. Если насосы не могут поддерживать работу, возможно, из-за сбоя питания или неисправности, уровень грунтовых вод вокруг фундамента поднимается до такой степени, что он вытекает из отстойника на пол в подвале.
  • Заполненная канализация. Это означает, что трубы заполнены, а уровень воды в люках может подняться над верхней частью трубы. Основной причиной этого является избыток воды в канализационной системе, что в итоге перегружает канализацию большим количеством воды.

Составление жалобы

Если последствия затопления не ликвидируются, то можно подать жалобу в следующие инстанции:

  1. Госжилинспекция. Основная ее цель &#8212, проверка деятельности управляющей компании.
  2. Роспотребнадзор. Защищает права собственников имущества.
  3. Прокуратура. Находит виновных лиц, а также устанавливает в отношении их наказание.

Затопление подвала довольно неприятная ситуация, которая в первую очередь требует активных действий со стороны пострадавших собственников. Даже если управляющая компания признала свою вину, рекомендуется провести дополнительную экспертизу для оценки последствий.

Грунтовая вода в подвале — что делать?

Для защиты подвала дома от грунтовой воды обычно применяют два рубежа обороны:

  1. Устройство кольцевого дренажа вокруг стен подвала на уровне подошвы фундамента. Дренаж перехватывает большую часть воды, стремящейся затопить подвал.
  2. Гидроизоляцию стен и пола подвала. Гидроизоляция защищает подвал от влаги, проникающей из грунта по капиллярам стен и пола.

Причиной появления грунтовой воды в подвале могут быть:

  • Не правильное устройство, засорение или не своевременная откачка воды из системы дренажа вокруг подвала.
  • Не верная конструкция или повреждение наружной гидроизоляции стен и пола подвала.

Нередко застройщики в целях экономии отказываются от устройства дренажа вокруг подвала. Только гидроизоляция, без дренажа, как правило не способна защитить подвал от воды. В подвале без дренажа несколько лет может не быть воды, а потом она вдруг там появляется. Это изменились гидрогеологические условия вокруг подвала, которые со временем могут меняться. Или вода нашла дырочку в гидроизоляции стен и пола.

Для защиты подвала от воды выгоднее всего при строительстве дома сделать пристенный кольцевой дренаж вокруг стен подвала и фундамента.

Засоры канализации

Симптомы: подвал затоплен сточными водами с характерным запахом канализации; стоки продолжают поступать через один из тройников (на прямом участке, на повороте лежневки или на выпуске на колодец).

Засор выпуска на колодец

Причины:

  • Зарастание канализации жировыми отложениями;
  • Попавшие в канализацию через унитаз посторонние предметы (тряпки, нерастворимые в воде пищевые отходы, строительный мусор, песок, комкующиеся наполнители для кошачьих лотков и т.д.);

Уплывшая в унитаз тряпка — типичная причина засоров

Контруклоны, собирающие мусор и ил.

Решения: прочистка засора; при необходимости — промывка проблемного участка горячей водой и устранение контруклонов.

Несколько тонкостей:

  1. Прежде, чем прочищать засор выпуска на колодец, загляните под крышку самого колодца. Если он заполнен стоками, проблема не в выпуске, а в засоре дворовой канализации, прочисткой которой должен заниматься городской Водоканал;

Засор дворовой канализации

  1. Чугунную канализацию можно чистить проволокой, для пластиковой желательно использовать более гибкий и мягкий трос;
  2. Для прочистки жировой пробки трос или проволоку желательно снабдить ершиком;

Насадки для троса помогают удалить жир со стенок труб

  1. Выпуск на колодец нужно прочищать только со стороны подвала, даже если тот затоплен. Глубокие колодцы часто становятся местом скопления метана, вытесняющего пригодный для дыхания воздух и лишенного запаха. Потеря сознания происходит в течение одной-двух минут.

Скопление метана в колодцах часто становится причиной несчастных случаев

Внешняя гидроизоляция

Если дом уже построен и эксплуатируется, то можно решить проблему обустройством внешней гидроизоляции. Для этого нужно, насколько это максимально возможно, откопать фундамент постройки и нанести на стены битумную мастику и рулонную гидроизоляцию. Но если подземные воды проходят довольно близко к основанию дома, то дополнительно придется выложить кирпич или использовать профильную мембрану и геотекстиль.

Важно! Внешняя гидроизоляция не наносится впритык к земле. Она должна располагаться на 30 см выше

Сама гидроизоляция этого типа выполняет следующим образом:

  • Со внешней стороны на стены наносим мастику.
  • Укладываем на нее рулонную гидроизоляцию (сильно прижимать не стоит, мастика итак хорошо «схватит» материал).
  • Прокатываем рулонный материал резиновым валиком.
  • Излишки материала удаляем при помощи ножа.

Мастика наносится не на всю стену сразу, а поэтапно по мере продвижения. Листы рулонного материала при этом должен заходить друг на друга примерно на 10 см. Поэтому эту часть нужно отдельно промазать клеевым составом.

Причины затопления

Наводнения происходят во время больших дождей летом или быстрого таяния снега весной, также вода топит подполье в сухую погоду. Причина, по которой происходит такое явление – это просачивание или протекание через стены или фундамент от поверхностных вод и ливневой канализации.

Важно помнить несколько факторов

  • Подвалы подвержены наводнениям. Это самый низкий уровень здания, построенный частично или полностью ниже уровня земли.
  • Подземные воды расположены ниже поверхности земли. Уровень грунтовых вод может быть выше уровня пола подвала.
  • Канализация расположена в грунте. Сюда входят все разновидности – штормовые, санитарные и комбинированные. В большинстве случаев канализация ниже фундамента, уровень воды в канализационных системах бывает выше уровня пола подвала.

Если уровни грунтовых вод или канализация вокруг дома выше уровня пола, жидкость автоматически будет перетекать в подвал. Например, трещина в фундаментном полу обеспечивает идеальный путь для того, чтобы вода затекла в подполье.

Канализационные трубы всегда имеют направление к дому и обратно от него. В нормальных условиях вода течет из дома в канализацию. При нарушении системы существует вероятность обратного процесса – жидкость направится в дом.

Основные проблемы:

  • наклон земли продвигает поток воды к дому;
  • разрушенный фундамент – возникшие трещины, которые позволяют воде протекать вниз;
  • проблемы с трубами.

Наводнение во время сухой погоды

Большинство случаев наводнений происходят во время мокрой погоды, но не исключено, что затопление произойдет и в сухую погоду. Существуют следующие распространенные причины.

Заблокированный или нарушенный санитарный блок. Канализация со временем выходит из рабочего состояния. Например, корни деревьев могут проникать к трубе и подвергать ее деформации. В таком случае блокируется нормальный спуск жидкости, и возникает накопление и торможение сливных процессов. Обычно это сточная вода собственного дома, которая затапливает подвал.

Наводнение во время влажной погоды

Затопления подвалов во время мокрой погоды распространено больше, чем наводнение в сухую погоду. Дождь, талые воды загружают дренажные системы, канализационные трубы, найденные под землей. С такой нагрузкой на поверхность возникают причины, из-за чего вода протекла в подвал.

Поверхностный приток или наводнение на поверхности земли. В периоды сильного дождя или таяния снега поверхностные воды сливаются вокруг дома или накапливаются в труднодоступных местах, таких как подъездные пути или дороги, прилегающие к дому.

Гидроизоляция считается частью дренажной системы фундамента. В этой категории существуют три основные причины затопления фундамента, все они в целом являются результатом чрезмерной подземной воды вокруг фундамента.

  • Сбой насоса. Если в подвале установлен насос, потребуется настройка предмета, чтобы он работал эффективно. Насосы при правильном функционировании и хорошем обслуживании перекачивают избыток воды над основанием дома и от него. Эта вода должна быть направлена на газон или ливневую канализацию. Если насосы не могут поддерживать работу, возможно, из-за сбоя питания или неисправности, уровень грунтовых вод вокруг фундамента поднимается до такой степени, что он вытекает из отстойника на пол в подвале.
  • Заполненная канализация. Это означает, что трубы заполнены, а уровень воды в люках может подняться над верхней частью трубы. Основной причиной этого является избыток воды в канализационной системе, что в итоге перегружает канализацию большим количеством воды.

Устройство дренажа подвала

Первое, что необходимо сделать – разработать проект, который будет определять глубину закладки труб, их диаметр, место отвода воды (мелиоративная канава, ливневая канализация, река и пр.).

После того, как проект на руках, необходимо вырыть канаву под уклоном. Стоит учитывать, что первоначальный дренаж необходимо монтировать при заливке фундамента. подобный способ считается оптимальным, т.к. сведены к минимуму затраты на земляные работы. Если же подобной возможности нет (к примеру, дом уже построен), дрены надо укладывать на расстоянии не ближе 1,5 метров от внешнего края фундамента. При такой планировке практически исключена просадка дома во время проведения работ.

Глубина траншеи для труб определяется расчетным уклоном. В зависимости от интенсивности отводимых стоков от варьируется от 2 до 5 мм на 1 метр. Дно же оснащают фильтрующим слоем (для отвода излишка) или водоупорным основанием. Различия определяются лишь геодезическими испытаниями, которые и утверждают тот или иной способ.

В качестве гидроизолирующего материала можно использовать тектон или геотекстиль. Основные задачи такой ткани заключатся в защите дренажа подвала от заиливания и преждевременного выхода из строя. Являясь отличным фильтрующим материалом, геотекстиль поддерживает фильтрующие свойства щебня и песка. Далее производится закладка труб для дренажа, после чего вся конструкция оборачивается опять-таки геотекстилем внахлест. Сверху насыпается песок, опилки, дерн. Через песок или опилки вода проходит, словно через фильтр. При этом исключается риск засорения дренажных труб. Таким образом, можно утверждать, что на пропускную способность труб влияет не только частота и размер перфорации, но и свойства фильтрующих материалов.

По углам дома устраиваются смотровые колодцы, откачивающий колодец оборудуется в самом нижнем месте системы. Дополнительным элементом, позволяющим исключить проникновение влаги в подвал, является устройство глиняного замка на расстоянии 0,5-1 метр от стены здания.

После того как монтаж дренажа подвала окончен, следует заняться гидроизоляцией стен, пола, угловых стыков и поверхностей внутри подвала. Для этого понадобится гидроизоляционная подложка и саморазбухающий гидроизоляционный шнур, призванные герметично закрыть угловые соединения стен и пола. Они надежно предотвращают проникновение влаги в подвальные помещения.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

Устройство дренажа дачного погреба

  1. Размечаем контур котлована. Копаем траншею по наружному контуру будущего котлована, заглубляясь на 30 см ниже подошвы будущего фундамента.
  2. На дно насыпаем песок, сверху щебень. Стелим геотекстиль таким образом, чтобы после прокладки дренажных труб обернуть им дренаж.

    Устройство гидроизоляции

  3. Прокладываем дренажные трубы под уклоном к накопительной ёмкости. Устраиваем два колодца: смотровой и накопительный. Если рядом есть водоём, то можно вывести трубу с водоотводом туда.
  4. Оборачиваем геотекстиль, сверху слой песка и слой гравия, а затем заполняем вынутым грунтом всю траншею и утрамбовываем.
  5. Когда вода начнёт уходить – приступаем к рытью котлована.

Гидроизоляция подвальных помещений

В зависимости от расположения пола погреба по отношению к уровню залегания грунтовых вод устранение сырости в подвале будет осуществляться немного по-иному.

Дренажные системы

Изоляция погребов, расположенных ниже уровня грунтовых вод, осуществляется по следующей схеме:

Схема гидроизоляции фундамента.

  1. Удаляют грунт по всему периметру подвала с внешней стороны.
  2. Очищают наружные стены от грязи и предыдущих остатков гидроизоляции, если таковая была произведена.
  3. Осуществляют восстановление горизонтальной и вертикальной гидроизоляции наружных стен фундамента, с применением специальных обмазочных материалов – гидрофобизаторов.

Гидрофобизаторы – это кремнийорганические вещества, обладающие водоотталкивающими свойствами, в большинстве своем бесцветны и не препятствуют испарению влаги.

По всему периметру здания прокладывают дренажную систему, обеспечивающую отвод талых и дождевых вод от внешних стен фундамента;

Дренажная система – это совокупность искусственных каналов, обеспечивающих сбор и отвод грунтовых, талых и ливневых вод. Основными элементами дренажной системы являются каналы, также называемые дренажными желобами или лотками, в основном выполняются из пластика или бетона.

Сверху лотки закрывают решетками, обеспечивающими защиту от засорения, в качестве материала для их изготовления используют медь, чугун, либо сталь. Еще одним важным элементом системы дренажа являются коллекторы, которые обеспечивают сбор воды со всех каналов и ее отвод в магистральный канал.

Дренажная система фундамента.

Магистральный канал, в свою очередь, представляет собой открытую канаву, из которой вода направляется в водоприемник, иногда при этом предусматривается использование насоса.

Засыпают котлован обычно гравием либо другим материалом, служащим природным фильтром.

Гидрозащита подвала, расположенного выше уровня залегания грунтовых вод, производится несколько иначе, чем в предыдущем варианте:

  1. Выемка грунта и очистка стен осуществляется аналогичным образом.
  2. Вертикальную изоляцию от проникновения влаги производят с использованием обмазочных гидрофобных материалов, а вертикальную – путем закачивания через шурфы гидроизолирующих материалов под избыточным давлением.
  3. Шурфы – отверстия, просверленные в стенах фундамента, расположенные друг от друга на определенном расстоянии.
  4. Укладывают дренажную систему и засыпают котлован.

«Глиняный замок»

Данный способ гидрозащиты фундамента является более дешевым и менее трудоемким, нежели устройство дренажной системы. Для лучшего водоотталкивающего эффекта «глиняного экрана» используют мятую глину, в состав которой должно входить не более 15 % песка, такая глиняная масса называется жирной. Иногда, для улучшения качества будущего «замка», в глину добавляют около 20 % извести.

Процесс устройства «глиняного замка»:

  1. Собирают деревянную опалубку по всему периметру здания.
  2. Приготовленную смесь жирной глины и извести следует укладывать слоями около 10 см, при этом каждый слой тщательно утрамбовывают.
  3. Необходимую ширину «экрана» в верхней части принимают около 25 см, в нижней части – 40 см.
  4. Поверх всех слоев утрамбованной глины необходимой высоты делается глиняная отмостка шириной не менее 150 см.