Восстановление кузова автомобиля от ржавчины

Подготовительный этап

Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.​​

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

1. из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
2. в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
3. на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
4. сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
5. когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
6. следующий шаг – нанесение шпаклевки;
7. после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Техники установления накладок

Первый вариант

Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.

Второй вариант

Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.

Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку – фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.

Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.

Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.

Меры безопасности при проведении работ

Главная опасность при проведении работ – это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.​

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Заделка шпатлевкой

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Шпатлевка для авто

Использование паяльника

Есть и еще один способ того, чем заделать дырку в кузове автомобиля без сварки. Тут необходимо наличие паяльника. Прежде всего, отчищаем место от ржавчины. Заплатку делаем из листа металла (тут не нужно слишком заморачиваться, подойдет и обычная банка из-под автохимии).

Дополнительно можно покрыть металлическую поверхность антикоррозионными составами – это увеличит качество нашего ремонта. Затем обслуживаем края заплатки, после чего при помощи достаточно мощного паяльника припаиваем ее сплошным швом.

Далее следует проверить, не получилось ли так, что заплатка несколько выступает над кузовом. При наличии выступа, устраняем эту деформацию несколькими несильными ударами молотка

Различные вмятины устраняем шпатлевкой (важно, чтобы ее слой достигал не более чем 2-3 мм, иначе материал будет трескаться). До шпатлевания зачищаем поверхность щеткой по металлу

Следующий шаг – грунтовка. Тут необходимо выполнить все максимально быстро чтобы избежать вероятности возникновения ржавчины в дальнейшем. Лучше всего сначала нанести тонкий слой фосфатной грунтовки, а когда он высохнет – еще два-три слоя акрилового двухкомпонентного состава (интервал между нанесением должен составлять около 5-10 минут). Сохнет все около 3-4 часов, при наличии инфракрасного прогрева можно сократить процедуру до 20 минут.

Стоит отметить, что подобное решение является более долговечным, чем в случае с алюминиевой сеткой, при этом с его помощью можно устранить отверстия практически любых размеров.

Итак, в статье мы обсудили, как заделать дырки в кузове автомобиля без сварки. Стоит отметить, что эти варианты не являются наиболее оптимальными. Естественно, лучше обратиться к профессиональным мастерам по ремонту транспортных средств. В то же время, самостоятельный ремонт поможет придать кузову эстетически привлекательного вида, а также предотвратит дальнейшее развитие коррозии. Оба варианта отличаются своей простотой, так что выполнить ремонт можно даже без специальных знаний и умений.

Видео о том, как запаять отверстие в металле:

Рекомендуем посмотреть:

• Ремонт кузова автомобиля холодной сваркой
• Как переварить днище своими руками видео
• Гидроизоляция ямы в гараже от грунтовых вод

• Холодная крыша из металлочерепицы без гидроизоляции

• Нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу холодной крыши
• Гидроизоляция смотровой ямы от грунтовых вод

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

Ремонтный комплект для авто

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Ремонт путем замазывания отверстия

Наиболее простым в исполнении является метод замазывания дыры эпоксидной смолой или стекловолоконной шпаклевкой. Подобный способ ремонта прекрасно подходит для небольших отверстий на малозаметных участках кузова, не слишком сильно подверженных воздействию дорожных факторов. Перед обработкой края дыры затирают наждачной бумагой, создавая мелкие царапины (риску), и обезжиривают бензином, спиртом или ацетоном. После этого дыру грубо замазывают выбранным составом, по возможности заполняя внутреннюю полость При этом лучше, если отверстие будет заполнено не полностью. Уровень наполнителя должен оставаться на пару миллиметров ниже уровня основной поверхности. После того, как стекловолоконная шпаклевка высохнет, оставшуюся ямку заполняют универсальной шпаклевкой или шпаклевкой для окончательной отделки. После ее высыхания производят шлифовку поверхности, сравнивая уровень основной поверхности с уровнем ремонтного материала. При этом шлифовку производят мелкой наждачной бумагой, с использованием деревянного шлифовочного бруска. Результат шлифовки должен быть таким, чтобы человек, проводя рукой по месту ремонта, не ощущал бугристости. В эстетических целях место ремонта можно заклеить декоративной картинкой или загрунтовать и подкрасить. Однако полностью скрыть место вмешательства в домашних условиях не удастся. Для этого необходимо полностью перекрасить элемент кузова или прибегнуть к сложной процедуре подкраски поврежденного места «пятном».

https://youtube.com/watch?v=n-ZISJc05Ig

https://youtube.com/watch?v=qYIK7CqBZlQ

https://youtube.com/watch?v=uAI1Y2qBA08

Цены ремонта арок

Локальная покраска внутренней части арки день 1000–1500 руб. Локальная покраска передней арки день 1000–1500 руб. Локальная покраска задней арки день 1000–1500 руб. Полная покраска арки крыла 1 день 1500–2000 руб. Полная покраска передней арки 1 день 1500–2000 руб. Полная покраска задней арки 1 день 1500–2000 руб.

Царапины и потертости

Неглубокие (поверхностные) 15 мин 400 руб. Средние день 1000–2000 руб. Глубокие 2 часа – день 1000–2500 руб.

до 5–10% площади детали 1 день 1000–1500 руб. свыше 10–15% площади детали 1 день 1000–2000 руб.

до 5 см 2–4 ч 500–1000 руб. до 10 см день 1000–1500 руб. до 15 см день 1500–2500 руб. до 20 см 1-2 дня 1500–3000 руб. свыше 20–25 см 1-2 дня 2000–3500 руб.

Снятие и установка накладки колесной арки (расширителя) 15–30 мин от 300 руб.

Ремонт багажника от 3000 руб. Ремонт бампера от 2000 руб. Ремонт двери от 3000 руб. Ремонт крыла от 2000 руб. Ремонт брызговика от 1000 руб. Ремонт лонжерона от 1000 руб. Ремонт порога от 2000 руб.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
Очистить поверхность от следов грязи, жира.
Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна

Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов

Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

Недостатков у пайки два:

1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Устранение ржавчины

https://youtube.com/watch?v=lLuhPs6F944

Есть много методов, с помощью которых можно удалить следы ржавчины с автомобиля своими руками. Прежде чем избавиться от коррозии, в месте дефекта счищают краску до металла. Определив тип и серьезность поражения, решают, каким путем бороться с ржавчиной, выявленной на кузове автомобиля.

На заметку!

Коррозия может возникать под краской, поэтому его не сразу замечают. Окисление удается распознать по пузырям или отслаиванию краски.

Механические методы

Ржавая машина может еще долго прослужить, если повреждения кузова не критические. Надо хорошо зачистить металл, и тогда подкрасить ржавые места на машине можно самому. Для устранения ржавчины применяют разные приспособления.

Средства, с помощью которых можно убрать ржавчину с металла старого автомобиля:

1. Дрель и «болгарка». Используют различные насадки и зачистные круги. Рекомендуется обработать въевшуюся ржавчину на кузове автомобиля проволочной насадкой – она лучше всего зачищает очаги коррозии. С ее помощью удается извлечь частицы ржавчины из самых больших углублений. Но поверхность она зачищает долго, так как больше проскальзывает по верхнему слою ржавчины, а не убирает его.
2. Пескоструйный аппарат. Это наиболее эффективный и быстрый способ убрать ржавчину с кузова авто. Процесс чистки осуществляется за счет сжатого воздуха и абразивных частиц. Для работы понадобится компрессор и абразив (или специальная сода). Этот вид обработки не позволяет удалить ржавчину в удаленных углублениях. Пескоструй хорошо устраняет только видимые повреждения. Поэтому после обработки кузов зачищают – остатки коррозии убирают, например, при помощи орто­фос­фор­ной кис­ло­ты.

https://youtube.com/watch?v=_upiczVB9FM

Ремонт участков ржавчины на автомобиле проводят также с помощью шлифовальных кругов, надеваемых на орбитальную шлифмашинку. Минус этого способа – невозможность удалить ржавчину, которая глубоко въелась.

Чтобы отчистить ржавый автомобиль шлифовальной машинкой, надо запастись наждачной бумагой P80 и P1, растворителем, шпатлевкой, антикоррозийной грунтовкой, отвердителем и краской-аэрозолем.

Порядок механической зачистки:

1. Очистите металл любым инструментом – пескоструйным аппаратом, болгаркой и т. д.
2. Обработайте дефектные места преобразователем. Это средство убирает остатки коррозии и защищает обрабатываемые участки от разрушения. Нанесите один слой состава и протрите обрабатываемую поверхность ветошью.
3. Нанесите 3-4 слоя шпатлевки. После каждого слоя – как только он высохнет, обрабатывайте участок шлифовальной машинкой. Поверхность кузова после шлифования должна быть безупречно ровной.
4. Закройте участки, которые не нужно красить. Воспользуйтесь для этого малярным скотчем, пленкой или обычными газетами.
5. Покрасьте обрабатываемые участки антикоррозийной грунтовкой в 2 или 3 слоя. Один слой сохнет 25 минут.
6. Краску наносите по тому же принципу, что и грунтовку – 2-3 слоя с просушиванием каждого. Места перехода от новой краски к старой обработайте полиролью.

На заметку!

Грунтовку выбирают с учетом цвета авто. Если кузов белый, темный грунт не годится.

Средства от коррозии

https://youtube.com/watch?v=f7yIp6xP-WA

Химический метод основан на применении специальных средств для удаления ржавчины с кузова автомобиля. Снимая ее, они защищают поверхность от последующих повреждений.

Средства, которыми можно обработать ржавчину на кузове машины самому:

1. Антиржавин. Удаляет минеральные загрязнения и растворяет коррозионные отложения.
2. Фосфамит. Антикоррозийный преобразователь для быстрого и эффективного удаления ржавчины на арках авто, кузове и других металлических частях. С его помощью выполняют первичную обработку металла и готовят его под покраску.
3. Ортамет. Снимает ржавчину, подготавливает металл под дальнейшую обработку. Сохнет не более получаса. Наносится валиком, кистью, окунанием или распылением.

Все работы с химическими средствами проводят в специальной экипировке. Элементы, которые не будут подвергнуты обработке, закрывают.

https://youtube.com/watch?v=LSadWOGjvs8

Порядок химической обработки:

1. Обклейте обрабатываемые участки пленкой и зафиксируйте ее скотчем.
2. Кислотой очистите ржавчину.
3. Подсохший металл обработайте наждачной бумагой так, чтобы поверхность стала совершенно гладкой.
4. Далее, действия такие же, как при механическом устранении ржавчины – грунтовка и покраска, обработка границ полиролью.

Через два дня после покраски автомобиль можно помыть и отполировать.

Способы заделки дырок в днище авто

Проеденные коррозией места в машине обнаруживаются при наружном осмотре при постановке её на яму, например, для профилактики. Они выглядят как вспучивания и рассыпаются при попытке их удаления, являя взору дыры. Тогда нужно снять напольное покрытие, оценить размеры и количество дыр и определить, чем заделать их. Можно использовать:

• шпатлёвку;
• заплату из металла или пластика;
• эпоксидную смолу;
• стекловолокно в сочетании с клеем;
• заклёпки;
• листовой металл.

Чтобы коррозия не распространялась дальше нужно удалить проржавевшие остатки металла и с помощью наждачной бумаги и металлической щётки зачистить края повреждения до блеска. Затем поверхность обрабатывают преобразователем коррозии. После латания дыр на металл рядом с ними наносится битумная мастика для авто, шпатлёвка или краска. Процедура выполняется с обеих сторон днища.

Заклепки

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

1. Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
2. Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
3. Намечаются места отверстий под заклепки.
4. После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
5. Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
6. После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
7. Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
8. Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

https://youtube.com/watch?v=2qcWf7DQhyQ

Бандажи и ленты

Одно из распространенных решений для быстрой
реанимации глушителя — это бандажная лента. Она позволит временно
отремонтировать деталь, поэтому считать данный метод полноценным
восстановлением нельзя. Однако в качестве терапевтической меры вполне сойдет,
тем более, если у владельца машины пока нет средств для осуществления
капиталки.

Бандаж на глущитель
Наложение бандажной ленты на глушитель

Лента-бандаж — это широкая гибкая полоса, которую на
стадии изготовления пропитывают эпоксидным или силикатным клеем. Она ставится
поверх разрушенных участков, тем самым, закрывая дыры, сколы и трещину в глушителе. Лучшие образцы
изделия оснащаются дополнительной проволокой, чтобы фиксация на первых порах
была значительно надежнее. После того как клей схватится, проволоку можно
снять.

Таким образом, ленту используют для восстановления
глушителя, т.к. она способна:

• закрывать трещины и другие пустоты,
  образованные из-за механического воздействия и коррозии;
• упрочнять элементы, давая им защиту
  противостоять ржавлению;
• предупреждать поломки в дальнейшем.

Благодаря
своим эластичным свойствам бандаж хорошо фиксируется на различных поверхностях
— сталь, алюминий, керамика. Продается в одинарных упаковках либо вместе с
несколькими отрезками различной формы.

Используя ленту, вы сами можете легко заклеить
глушитель. Следуйте нижеописанной инструкции, последовательно выполняя шаги:

1. Автомобиль
   поднимите на яму, эстакаду.
2. Очистите
   металлические поверхности от грязи, используя щетку по металлу. На рабочих
   поверхностях (на месте повреждения, вокруг него) не должно остаться краски, гари.
3. Обработайте
   поверхность мелкой шкуркой. Снимите ленту из упаковки. Если изделие покрыто
   силикатным клеем, то замочите бандаж в воде на 2-3 минуты.
4. Наложите
   ленту на поврежденный участок. Наматывайте ее плотно, как эластичный бинт, при
   каждом круге хорошо натягивая. Бандаж кладите внахлест, слой за слоем. Желательно
   начинать первый круг с неповрежденной части глушителя, с запасом примерно от
   1-2 см от трещины. Намотайте около 8-10 слоев.
5. Зафиксируйте
   бандаж проволокой — если в комплекте нет готовой, то используйте, что есть под
   рукой.

Фиксация бандажной ленты
Фиксация бандажной ленты проволокой

В течение одного часа клей высохнет. Через каждые
10-15 минут разравнивайте ленту руками, чтобы при затвердевании она не изменила
форму. На полную полимеризацию уйдет примерно 24 часа, после чего можно снять
проволоку.

Работать желательно в теплом боксе, оснащенным
вентиляцией. Чтобы не повредить кожу рук, надевайте перчатки. Дополнительно на
ленту можно положить слой смолы или специальную пасту. Они помогут улучшить
показатели герметичности.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

https://youtube.com/watch?v=JZBSh1xB9Zg

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Похожие записи:

25 очень простых способов сделать журнальный столик своими руками Как сделать оригинальную подставку из пластиковой карты, скрепки или любого другого подручного материала + полезные советы и готовые варианты для воплощения в жизнь Ремонт смесителя душевой кабины своими руками Восстановление аккумулятора шуруповерта Изготовление оригинальной ручки для двери Противоугонка для прицепа: выбираем лучшее устройство