Сброс индикации
После того как срабатывание произошло, есть несколько способов снять индикацию. Во-первых, вручную – при помощи штанги и магнита.
Прикасаетесь магнитом к одной из сторон корпуса и предыдущее состояние ИКЗ сбрасывается.
Этим же магнитом умные ИКЗ (рассмотрим их далее) прописываются в блоке сбора данных. Только время приложения магнита к корпусу здесь должно составлять порядка 10 секунд, пока внутри не моргнет желтый светодиод.
Заметьте, что для принудительного срабатывания вручную, магнит нужно приложить к одной стороне, а для сброса – к другой!
Второй способ сброса — автоматический, по времени. Он рассчитан на 2,4,8 или 24ч (4 часа стандарт, остальные по заказу).
Третий – при восстановлении номинального напряжения в линии или номинального тока.
В отдельных моделях после АПВ загораются желтые светодиоды.
В этом случае через минуту после успешного автоматического повторного включения прибор анализирует ток.
Если он в норме, красные светодиоды тухнут, а желтые начинают моргать в течение 4 часов. Пройдя после этого по линии вы сможете определить, где было самоустранившееся КЗ.
При устойчивом замыкании оба светодиода будут светиться до сброса.
Элементарная проверка
Первым делом необходимо аккуратно установить индуктор на платформе тормозного изделия и включить его в сеть. Переключатель следует перевести в положение 4. Якорь аккуратно укладывают на полюса индуктора, после чего закрепляют на валу приспособление для проворачивания якоря. Можно включить стенд. Мастеру предстоит аккуратно прижать щупы контактного агрегата к двум соседним коллекторам якоря. Немного проворачивая механизм, нужно отыскать положение, при котором показания механизма будут находиться на максимальной отметке. При помощи резистора устанавливают стрелку устройства на максимально удобную отметку шкалы. Необходимо постепенно проворачивать якорь, не меняя при этом пространственного положения щупов. Мастеру остается только считать показания прибора.
Межвитковое замыкание якоря
Для проверки якоря воспользуемся специальным прибором, который представляет трансформатор с вырезанным сердечником. Когда мы кладем якорь в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. При этом, если на якоре имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железом металлическая пластинка, которая будет находиться сверху якоря, будет вибрировать, либо примагничиваться к корпусу якоря.
Включаем прибор. Для наглядности мы специально замкнули две ламели на коллекторе, чтобы показать каким образом производится диагностика. Помещаем пластинку на якорь и сразу видим результат. Наша пластинка примагнитилась и начала вибрировать. Поворачиваем якорь, витки смещаются, и пластинка перестает вибрировать.
Теперь удалим замыкание ламелей для проверки. Повторяем проверку и видим, что обмотка якоря исправна, пластинка не вибрирует ни в каких местах.
Определитель короткозамкнутых витков своими руками — Справочник металлиста
При ремонте двигателей и генераторов, это устройство может стать очень полезным. Схема прибора и его работа очень проста и доступна для сборки даже новичкам.
Благодаря этому тестеру станет возможным проверка любых трансформаторов, генераторов, дросселей и разнообразных катушек, индуктивностью от 200 мкГн до 2 Гн.
Аппарат позволит определить не только целостность проверяемой обмотки, но также поможет выявить межвитковое замыкание, способен проверить p-n переходы у кремниевых транзисторов или диодов.
Проверка якоря на межвитковое замыкание
Электрические машины состоят из ротора и статора. Статор представляет собой неподвижные обмотки, уложенные в корпус. Якорь — это подвижная часть, поэтому на нее как правило попадают частички грязи и смазки и под воздействием температуры образуется окисленный налет.
Проверка якоря на межвитковое замыкание
Электрические машины состоят из ротора и статора. Статор представляет собой неподвижные обмотки, уложенные в корпус. Якорь — это подвижная часть, поэтому на нее как правило попадают частички грязи и смазки и под воздействием температуры образуется окисленный налет. Он может послужить причиной неисправной работы или выхода из строя ротора электрической машины. Обнаруживается он визуальным осмотром. Нагар может стать причиной межвиткового замыкания в якоре.
Как таковой, ротор электродвигателя при нормальных условиях эксплуатации не изнашивается. Со временем подлежат замене только токосъемные щетки, если их длина уже не соответствует допустимому размеру. Однако длительные нагрузки становятся причиной нагрева обмоток статора, что в результате и способствует образованию нагара. Межвитковое замыкание якоря может случиться при механических повреждениях. Недопустимо на трущихся поверхностях наличие сколов, вмятин, царапин и трещин.
Замыкание между витками обмоток якоря происходит в случае выхода со строя подшипниковых узлов. Тогда якорь перекашивается, что приводит к повреждению ламелей. Еще одной причиной замыкания является воздействие влаги. При попадании капель воды на металлические поверхности начинается процесс коррозии.
Виды индикаторов короткого замыкания
Типы индикаторов ИКЗ для ВЛ-6-10-35-110кв рассмотрим на примере ведущего производителя Horstmann (Германия).
У них очень хорошо представлена вся линейка от простейших моделей только с визуальной индикацией (подошел ножками – посмотрел), до умных экземпляров с передачей данных и записью в память самых важных параметров.
Сводная таблица по всем разновидностям представлена ниже.
Самым простым является индикатор Navigator-LM (до 46кВ).
Технические характеристики
Такое “странное” напряжение (46кВ) обусловлено необходимостью обеспечить универсальность датчиков для систем эл.снабжения в разных странах.
Датчик обладает только локальной индикацией (без возможности удаленной передачи данных). Что называется, подошел – посмотрел.
Внутри корпуса находятся светодиоды, которые при протекании через прибор тока КЗ и его сработке, начинают моргать с заданной периодичностью.
Одиночное мигание – одно КЗ. При неуспешном АПВ – двойное мигание. Светодиоды хорошо видно даже в яркий солнечный день.
Заявленная видимость – до 50м (ночью до 150м). Такое свечение можно легко увидеть даже не выходя из машины.
Сравните это с двумя еле различимыми лампочками в американских Fault Indicators.
Сброс сработавшего состояния может происходить:
вручную
через заданный промежуток времени после КЗ
при восстановлении тока нагрузки
при восстановлении напряжения (подали U на ЛЭП без подключения самих потребителей)
Для высокого напряжения 110кв есть разновидность HV (рассчитаны до 161кВ).
Корпус ИКЗ выполнен из полиамида устойчивого к ультрафиолету. Все металлические детали из нержавейки.
Механизм крепления к проводу у всех моделей очень надежный и проверяется производителем в аэродинамической трубе на скорости воздуха 200км/ч.
То есть, индикатор не сползет в середину пролета при большом уклоне и вибрации проводов.
Минимальный диаметр провода на который можно “насадить” ИКЗ начинается от 4-8мм (в зависимости от модели). То есть, на проводе АС-35 (d-8,4мм), не говоря уже про АС-50 (d-9,6мм) и выше, индикатор будет сидеть как влитой.
Класс защиты IP68. Температура эксплуатации от -40С до +85С. Ограничение температуры вызвано наличием батарейки внутри корпуса.
Сам полиамид выдерживает конечно и большие температуры, а вот батарейка нет. По поводу замены аккумулятора не переживайте, срок его службы – около 20лет.
Замена АКБ элементарная. Сбоку откручивается крышечка, достается аккумулятор и ставится новый. Состояние заряда постоянно контролируется.
Вообще световая индикация гораздо надежнее всяких ИКЗ с роторно-поворотным механизмом.
Никогда точно не знаешь, в рабочем они состоянии или что-то у них заклинило или примерзло в наших суровых зимних условиях.
Светодиоды запрятаны в прозрачную полусферу из поликарбоната, также устойчивого к УФ. С годами он не потускнеет.
Данный индикатор срабатывает по токовой характеристике. Есть три варианта настройки:
200А-100мс
200А-200мс
100А-100мс
Для каждой конкретной линии вы сами рассчитываете, заказываете и выбираете те или иные параметры.
Механизм образования витков
Механизм образования завихрений в трансформаторе стандартный для любых типов оборудования. Общий поток при прохождении делится на первый поток, который распределяется по плоскостям, которые не охвачены витками полюса. Второй поток электромагнита находится на плоскости, которая принадлежит кв. На втором образуется ЭДС, приводящая к токовому импульсу. При этом возникает определенного значения угол, который определяется индуктивностью.
Одновременно с прохождением потока возникает сила притяжения. Она складывается из двух составляющих, которые сдвинуты во времени. Пульсация (амплитудные соотношения) определяется сугубо углом сдвига, который возникает между двумя потоками в области действия. Угол никогда не превышает значение 90 градусов. Обычно его значение лежит между 50 и 80 градусами. Объясняется это тем, что достигнуть сдвига потоков на прямой угол невозможно.
Устройство якоря болгарки
Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.
Схема якоря болгарки
В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.
Ламели коллектора
Несколько мнений, обсуждение которых можно посмотреть по ссылкам.
Привет. У ряда производителей есть ИПР со встроенными изоляторами. В частности у Рубежа это ИПР 513-11ИКЗ-А-R3. По паспорту со схемой подключения или характеристикам и описаниям на сайте и даже у техподдержки я не нашел ответ на вопрос. А с какой собственно стороны реализован изолятор относительно самого ИПР? У Рубежа контакты имеют номера в обе стороны АЛС 1, 2 и 1, 2. Если реализован момент с работой изолятора в обе стороны от ИПР, то это два изолятора, а если он один и параллельно сам датчик изолятору, то как реализована защита? Ведь ИПР должен остаться работоспособен, в случае проблем с дымовыми извещателями. Есть у кого ответ на данный вопрос? У Болида вроде та же история. Сам датчик еще только на сайте, в продаже он будет к 3му кварталу, но мне надо уже сейчас закладывать в проекте оборудование по новым СП.
Тот же Болид уже даже сертифицировал новый ДИП-34А-05 с изолятором, который кушает меньше ДИП-34А-04, и которых практически на условиях ДИП-34А-03 можно насажать в линию до 127. Ждём аналогично хода от Рубежа. Аргус тоже уже анонсировал проводную Аврору с изолятором. И после того, как выпуск этого добра наладится обо многих требованиях СП484 можно будет забыть, т.к. by design все реализовано в оборудовании
Добрый вечер. Встречал ли кто-то разъяснения касаемо установки изоляторов КЗ между блоками управления различными инженерными системами? Имеем протяженный ДПЛС с блоками управления. Управление осуществляется различными системами (шкафами управления общеобменной вентиляции, противопожарными воротами, клапанами ОЗК и КДУ и прочими инж. системами). Нужно ли ставить изоляторы между блоками управления?
Вариант для профессионалов
Специалисты привыкли использовать качественный прибор для межвиткового замыкания. Такой агрегат предназначен исключительно для профессионального ремонта электрооборудования. Для работы понадобится катушка со скобой. Классическим мультиметром можно определить только обрыв на якоре. Для более качественной диагностики лучше использовать аналоговый тестер. Между всеми ламелями обязательно замеряют сопротивление. Во всех случаях показатели должны быть идентичными. В некоторых случаях обмотки могут не сгореть, да и коллектор остается невредимым. Определить замыкание межвиткового типа можно с помощью прибора с прочной скобой от трансформатора. Мультиметр устанавливают на отметку 180 кОм. Щуп аккуратно замыкают на массу, а второй поочередно прикладывают к каждой ламели коллектора. Если якорь по-прежнему не прозванивается на массу, то он абсолютно исправен.
Межвитковое замыкание якоря
Для проверки якоря воспользуемся специальным прибором, который представляет трансформатор с вырезанным сердечником. Когда мы кладем якорь в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. При этом, если на якоре имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железом металлическая пластинка, которая будет находиться сверху якоря, будет вибрировать, либо примагничиваться к корпусу якоря.
Включаем прибор. Для наглядности мы специально замкнули две ламели на коллекторе, чтобы показать каким образом производится диагностика. Помещаем пластинку на якорь и сразу видим результат. Наша пластинка примагнитилась и начала вибрировать. Поворачиваем якорь, витки смещаются, и пластинка перестает вибрировать.
Теперь удалим замыкание ламелей для проверки. Повторяем проверку и видим, что обмотка якоря исправна, пластинка не вибрирует ни в каких местах.
Устранение короткого замыкания
Открытая проводка
Если в обмотках трансформатора или электродвигателя есть короткозамкнутый виток, его необходимо перемотать в специализированной мастерской. Но если коротит проводка, то её можно отремонтировать.
Поиск повреждённого участка
Прежде всего, необходимо найти место повреждения. Вначале поочерёдно отключаются все электроприборы, и выкручиваются лампочки. Коротить может в них. Если проблема остаётся, то производится визуальный осмотр мест соединений – скруток и клемников. КЗ видно по обгоревшей или оплавившейся изоляции. Иногда изоляция нарушается не на соединениях, а в месте выхода кабеля из трубы или стенки.
Если визуальный осмотр результатов не дал, то порядок действий следующий:
- пометить провода на скрутках или клемниках, привязав к ним бирки;
- запомнить, а лучше зарисовать схему соединения;
- последовательно отключаются участки электропроводки, начиная с дальнего по схеме от вводного автомата до тех пор, пока не будет найден повреждённый.
Ремонт неисправной проводки
Способ ремонта электропроводки зависит от того, в стенах из какого материала она проложена.
Проще всего это делается в панельных домах. При изготовлении панелей в них закладываются трубы, в которые впоследствии затягиваются провода. Для ремонта или замены проводки необходимо следующее:
- отсоединить все провода в распаечной коробке, идущие в трубу с повреждённым участком кабеля:
- к одному из проводов, а лучше к нескольким привязать кусок тонкого провода или верёвку длиной на 0,5 метра больше, чем расстояние между распаечными коробками;
- с противоположного конца трубы пучок проводов вытаскивается, а верёвка отвязывается и оставляется в трубе;
- электропровода осматриваются, места с повреждённой изоляцией обматываются изолентой, или на них надевается кусок термоусадочной трубки;
- при повреждении токопроводящей жилы провод меняется на новый;
- отремонтированный пучок кабелей привязывается к верёвке и затаскивается обратно в трубу;
- провода подключаются к скрутке или клемнику и место соединения изолируется.
Бирки на проводах
Внимание! Все работы производятся при отключённой электроэнергии. Невыполнение этого правила приведёт к поражению электрическим током!. Проводка в гипсокартонной стене прокладывается в пластиковых гофрированных трубах и ремонтируется аналогично
Проводка в гипсокартонной стене прокладывается в пластиковых гофрированных трубах и ремонтируется аналогично.
Самый сложный случай – это замыкание в скрытой проводке, проложенной в кирпичных или бетонных стенах и замазанных штукатуркой. В этом случае придётся выдолбить весь повреждённый участок и заменить его. Перед началом работ желательно выдолбить участок 10-15 сантиметров возле распаечной коробки. Повреждённый участок может быть там.
Скрытая проводка
Кроме замены проводки, в стене можно проложить другой кабель и спрятать его в пластиковом коробе.
КЗ в электропроводке не является основанием для вызова бригады электромонтёров. При минимальном опыте и соблюдении правил электробезопасности устранение короткого замыкания можно сделать самостоятельно.
Ремонт: Устранение пробоя изоляции
Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.
Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.
Пайка пластин коллектора
Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.
Стёртые ламели
Такой коллектор можно восстановить методом пайки.
Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку
Слегка проточите коллектор для очистки пластин.
Повреждённая пластина коллектора
Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора.
Расширяем место бормашиной
Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите.
Сделайте заготовку ламели из меди
Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.
Заготовка ламели в пазу
Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.
Припаянная заготовка
Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.
Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.
Гальваническое наращивание пластин коллектора
Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.
Полностью изношенный коллектор
Качество восстановления будет одинаковым.
Повреждены отдельные пластины
- Хорошо зачистьте всю поверхность коллектора, включая изолятор между ламелями.
- Намотайте оголённый медный провод диаметром около 0,2 миллиметра.
- Обмотайте скотчем вал якоря, а коллектор с торца намажьте пластилином, чтобы медь не разрасталась там, где не надо. И чтобы на железо не попал электролит.
- Для ванночки отрежьте пол пластиковой бутылки. На вал намотайте изоленту так, чтобы она плотно держалась в горлышке бутылки. Вставьте якорь в бутылку.
- Возьмите кусок медной шины. Её размер в два раза больше наращиваемой поверхности. Сверните её спиралью и поместите в бутылку.
- Подключите источник питания минусом к восстанавливаемой поверхности, а плюсом к шинке. Полтора ампера тока на один квадратный дециметр раствора. Если коллектор отделён от вала, обмотайте его проволокой и подвесьте в банке на какой-нибудь перекладине, чтобы электролит касался только изношенной части ламелей. Подключите последовательно лампочки разной мощности, чтобы регулировать силу тока и предотвращать короткое замыкание на сосуде. Через 24 часа получается восстановленный коллектор.
Восстановленный коллектор до обработки
- Коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном. В конце протестируйте коллектор на отсутствие замыканий между пластинами.
Доработка коллектора
Составные части электролита:
Медный купорос — 200 г.
Серная кислота 1,84 — 40 г.
Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
Кипячёная вода — 800 мл.
Замкнуло проводку — ищем причины
В старых квартирах, где проводка закладывалась еще в Советском союзе, довольно часто случаются короткие замыкания, от которых выбивает вводной автомат. Для того, что бы найти такой «коротыш» нам потребуется прозвонка или мультиметр, немного логики и желание разобраться….
Прежде чем паниковать проверьте, может коротит какой то электроприбор, отключаем всё от сети и включаем автомат, если не выбил, ищите КЗ, включая по очереди все потребители электроэнергии вашей квартиры. На неисправном электроприборе автомат выбьет, и вы нашли причину короткого замыкания. Если срабатывание автомата происходит без нагрузки, то читаем ниже.
Первым делом смотрим на щиток квартиры, вариантов тут два:
1. Вся квартира сидит на вводном автомате или автоматической пробке.
2. Помимо вводного автомата есть еще автоматы, то есть у вас несколько групп от которых питается квартира.
Неважно, какой у вас вариант в щитке, определитесь, какой автомат у вас выбивает, и откидывайте от него уходящий провод. Обязательно пройдитесь по квартире и отключите все электроприборы, так как при поиске и прозвонке короткого замыкания, может возникнуть «обратка» и вы ничего не поймёте
Говоря проще, сигнал с прозвонки может вернуться через лампочку или холодильник и покажет цепь то бишь короткое замыкание.
В том случае, когда вы вместо прозвонки используете мультиметр то на дисплее при коротыше должно показывать единицу, если идет обратка через какой то электроприбор, то должно быть сопротивление больше единицы.
Положение переключателя на прозвонке
Коротыш
Убедившись, что все отключено и все лампочки выкручены, приступаем к поиску короткого замыкания. От квартирного щита кабель идет в первую дозовую коробку, найти которую возможно, простучав стены. Также можно использовать наводимый индикатор он покажет, если коробка замурована.
Вскрыв дозовую коробку, смотрим на всю схему расключения проводов, питающий кабель должен прийти в коробку и уйти с неё. Все скрутки необходимо раскрутить, для того, что бы потом не запутаться маркируйте провода маркером, что бы потом всё так же скрутить.
После того как все скрутки раскручены, прозваниваем приходящий питающий кабель. Если прозвонка пищит, то короткое замыкание в отрезке кабеля идущем от щитка до первой коробки и коротыш найден. В случае если на первом участке все в порядке ищем вторую коробку и прозваниваем кабель по тому же принципу. Также прозвоните все исходящие провода из коробки. Не исключен вариант, что на розетке обгорел провод, и произошло замыкание. Вообще проверяйте все провода поэтапно.
Вполне возможно, что вскрывая дозовые коробки, вы найдете сгоревшие скрутки, из-за которых происходит замыкание. Также не исключён тот факт, что вам понадобится вскрыть все коробки в квартире и коротыш может оказаться на последней коробке.
Вы главное маркируйте все провода, что бы потом не запутаться.
Как видите найти короткое замыкание проводки не так уж и сложно, главное мыслите логично и действуйте поэтапно, как написано в этой статье.
| Медь и алюминий правильное соединение > |
| < Предыдущая | Следующая > |
Какой прибор используют для обнаружения
Специалист собирает компактное устройство самостоятельно или же выставляет необходимые характеристики на стандартном. Собирается по схеме с использованием резистора (сопротивление минимум 10 Ом), обмотки, которая подлежит исследованию.
Прибор для определения короткозамкнутых витков по своей сути является генератором звуковой частоты, функционирующим беспрерывно. Отвечает за генерацию резистов, при этом если установить катушку трансформатора на основание прибора, то явление генерации по физическим причинам остановится. Устройство покажет, что есть дефекты тем, что отключит светодиод, перестанет работать.
Собрать прибор можно в домашних условиях. Понадобится ферритный стержень, провод (выбирается определенное число витков), карточная гильза, светодиод, несколько элементов для питания. В качестве плоскости сборки используют обычную плату.
