Как отсоединить провода под напряжением

Как вытащить провода из разъема?

Хотел вытащить провода из колодки разъема фонаря, чтобы припаять туда выходы парктроника, но не смог его разобрать. Мне удалось подцепить и вытащить белую фишку, похожую на «Ш», но провода сидят намертво. Подскажите, пжл, как их извлечь.

Я просто плотно затолкал провод парктроника в разъем с обратной стороны и примотал изоляцией к остальным.

Нужно аккуратно иголочкой отжать усик на металлической части наконечника внутри каждой ячейки и потянуть за провод, провод и вылезет вместе с наконечником. Этот усик не даёт выскочить проводу с наконечником из пластмассовой фишки разъёма.

Я немного зачистил изоляцию провода и «вживил» туда провод от парктроника. Всё за изолировал.

Ход действий верный ))) — Нужно вытащить белую вставку в форме буквы «Ш» на фото. — А затем уже с иголочкой(как пишет valer ) . Иголочку удобнее подсовывать со стороны контактов, а не проводов.

Подскажите, пжл, как их извлечь.

Удалось победить разъем. Спасибо за помощь!

Обычно врезаюсь в провод сняв немного изоляции

Рекомендую вот такого типа защелки

выпускаются на разную толщину жилы!

А я сделал по колхозному: ) надрезал изоляцию шнура, раздвинул жилы пополам, просунул другой шнур скрутил и изолентой. Все держится.

Как вытащить провод с фишки генератора

Стандартные автомобильные клеммы. Разъемы, стандартные отечественные.

Как их оттуда вынимать? Проводку востанавливать собираюсть, нужно будет разъемы разбирать и по новой собирать с новыми клеммами и проводами.

Я чего-то крутил, вертел, так и не допер.

Клемма разбирается иголочкой или разогнутой канцерярской скрепкой. Суёте её в специальный паз:

Вся идея в том чтобы на клемме отжать лепесток.

И она свободно вынимается.

(фотки были честно украдены с другого форума) Текст мой.

отжать этот язычок чем то ввиде шила

вставив шило вот в этот паз и надавить на указанный выше язычок

Зы: мне помог стоматологический крючок)))

Попробовал я иголкой, сложно и неудобно. Одну клемму снять может и пойдет. Но мне половину клемм на машине разбирать предстоит, причем в неудобных местах. Проводку востанавливать, да переделывать буду.

Хотя пожалуй стоит из какого-нить гвоздя выточить инструмент. Прямоугольной формы, по размеру гнезда. Чтоб он в сторону не уходил при нажатии. Спасибо.

Попробовал я иголкой, сложно и неудобно. Одну клемму снять может и пойдет. Но мне половину клемм на машине разбирать предстоит, причем в неудобных местах. Проводку востанавливать, да переделывать буду.

Хотя пожалуй стоит из какого-нить гвоздя выточить инструмент. Прямоугольной формы, по размеру гнезда. Чтоб он в сторону не уходил при нажатии. Спасибо.

Отлично помогает маленькая отвертка от детского конструктора. Еще и отвертка-индикатор с маленьким жалом хороша.

Просто втыкаешь до упора — и клемма свободна.

Но это мелкий ремонт. А если целиком менять, то и провода и разъемы лучше новые. Лучше герметичные.

Советская мне полюбому не пойдет.

Я беру, отдельный провод(обгоревший, потертый, пересохший, неудачно проложенный или просто какой мне не понравиться). Вынимаю из фишки его клеммы и выкидываю нафиг. Потом протягиваю вместо него новый(буржуинский, хороший, с большим сечением), обожму клеммы магазинной обжимкой и воткну его в фишку на место старого. Ну так далее, с каждым по отдельности

Ещё плюс доработки, например к задним фонарям по крыше пустить а не под днищем. Плюс небольшие изменения схемы под мои задачи(ампутация туманок, установка доп.дальнего света и т.п.)

Это чего, будет хуже чем в магазине?

Ну и плюс ценничек. Провода халява. Клеммы с кримпером(обжимкой) полюбому обойдутся мне дешевле 1000 денег. Где я найду новую проводку, за 1000 рублей?

Техническое оборудование 2021 Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению. Источник

Источник

Достоинства и недостатки зажимов «Ваго»

Альтернативным способом монтажа является применение быстрозажимных клеммников. Клеммные зажимы «Ваго» имеют целый ряд неоспоримых преимуществ при выполнении электромонтажных работ:

  • Возможность соединения алюминиевых и медных проводов.
  • Соединение проводов разных диаметров от 0,5 до 4,0 кв. мм.
  • Использование многожильных проводов.
  • Номинальный ток до 32А.
  • Соединение до восьми проводов в одной группе.
  • Быстрый и удобный монтаж без применения специальных инструментов.
  • Изолированное электробезопасное соединение.
  • Компактный размер клеммника.
  • Возможность визуального контроля соединения через прозрачный корпус.
  • Отдельные модели позволяют выполнять разборное соединение.
  • Наличие специальных отверстий в корпусе для подключения контрольно-измерительных приборов.

Единственным недостатком этих соединителей является их цена, но он с лихвой окупается экономией времени при монтаже, надёжностью и долговечностью соединения. Также высокой плотности монтажа можно достичь, применяя зажим «Ваго» (фото демонстрирует аккуратность монтажа клеммников в распределительной коробке).

Типы зажимов «Ваго»

Компания выпускает клеммы с зажимными устройствами следующих типов:

  • Пружинные зажимы.
  • Зажимы FIT-CLAMP.
  • Зажимы CAGE CLAMP.

Клеммы с плоскими пружинными зажимами являются наиболее простым и бюджетным решением для соединения проводов. Зажим представляет собой блок из плоских стальных пружин, запрессованных в поликарбонатный корпус. Выпускаются блоки с числом контактов от двух до восьми. Зажим предназначен для одноразового соединения проводов, повторное применение нежелательно, так как усилие пружины ослабевает.

В зажимах FIT-CLAMP используется врезной контакт (IDC), что обеспечивает наиболее быстрый вариант монтажа. Эти устройства позволяют соединять провода без предварительного снятия изоляции.

В клеммах с зажимами CAGE CLAMP стальная пружина выполнена отдельно от токопроводящей медной шины. Для изготовления токопроводящей платины используется луженая медь. Такая конструкция зажима позволяет использовать любые провода, в том числе тонко- и многожильные.

Устройство разъемов и виды клемм

Часто проводка повреждается у самого штекера,
а в таком месте нормально соединить провод практически невозможно. Единственным
качественным способом ремонта является замена электрической клеммы. Для этого ее
необходимо извлечь из корпуса разъема.

На сегодняшний день есть множество разъемов и
способов крепления оконцевателей. Эти изделия еще называют наконечниками,
клеммами, контактами. Английское название звучит как wire terminal. Дословно
оно переводится, как проводной оконцеватель или наконечник.

Контакты бывают нескольких типов, самые
распространенные из них:

  • папа, male terminals;
  • мама, female terminals;
  • кольцевые, ring terminals.

Еще есть проводные наконечники, которые
используются для зажима многожильного провода в специальном клеммнике, чтобы не
перебить жилы.

Оконцеватели удерживаются в разъемах при
помощи специальных замков. Они могут быть на контакте или на корпусе штекера.
Поэтому для извлечения оконцевателя необходим специализированный инструмент,
который будет открывать удерживающие замки.

Если вы не являетесь автоэлектриком, перед
вами редко стоит такая задача, можно воспользоваться подручными средствами:
иголка, изогнутая скрепка, пинцет, отвертка. С их помощью можно извлечь много
оконцевателей, которые имеют несложное крепление.

Если же вы занимаетесь автоэлектрикой,
периодически у вас появляется необходимость извлекать оконцеватели, то
необходимо обзавестись хотя бы стоматологическими инструментами и простым
набором экстракторов. Они открывают довольно много разъемов.

Но лучше приобрести профессиональный набор с
экстракторами, которые предназначены для обслуживания практически всех
встречающихся штекеров и оконцевателей.

Для чего нужны клеммники WAGO

Всем известно, что при электромонтаже часто возникает необходимость соединить вместе сразу несколько проводов. В этом случае использовать клеммники для соединения проводов является наилучшим решением.

В отличие от скруток или спаек, являющихся, по сути, неразъемными соединениями, клеммники Wago позволяют легко и быстро отсоединить провода, изменить схему, подключить дополнительную цепь или устройство. Конечно, в особо ответственных случаях можно использовать и пайку, но в большинстве соединений, которые будут работать в нормальных условиях, применения клеммников Wago вполне достаточно.

Как уже упоминалось, работа с клеммами Wago не требует использования дополнительного инструмента. Единственное, что может потребоваться, это специальный инструмент для зачистки от изоляции.

После этого провод просто вставляется в клеммник и фиксируется в нем. Другим важным преимуществом клемм Wago является то, что они позволяют надежно соединять или наращивать провода, сделанные из разных материалов и разного сечения.

Как известно, соединять, например, медные и алюминиевые проводники с помощью обычной скрутки недопустимо. Кроме прочего, применение клеммников Wago позволяет экономить место в распределительной коробке или щитке, а само соединение получается аккуратным и надежным.

Снятие аппарата стандартными ключами по инструкции

Итак, имеется магнитола и стандартные ключи. Но это еще не все, в процессе понадобится дополнительный инструмент.

Необходимые инструменты

Для работы понадобится:

  • Ключи для демонтажа. В зависимости от конкретной модели и производителя ключей может 2 или 4;
  • Нож.

Последовательность извлечения автомагнитолы из ниши

Первым делом снимают переднюю панель, а если нужно, то и декоративные детали. На старых моделях данная рамка закрывает разъемы под ключи. На новых этого уже нет.

Далее становятся видны отверстия под ключи и обеспечивается удобный доступ к ним. Отверстия можно увидеть на боковых стенках головного устройства.

Затем ключи вставляют в специальные пазы – засовывать их нужно до характерного щелчка. В некоторых случаях может потребоваться усилие или покачивать приспособления из стороны в сторону. Если щелчок произошел. Можно смело вытаскивать магнитолу из шахты.

Если головное устройство не вынимается, то оно может быть прикручено к панели дополнительной шпилькой. В данном случае необходимо снимать приборную панель для доступа к устройству с обратной ее стороны.

Видео

На видео подробно показан весь процесс демонтажа автомагнитолы с использованием штатных ключей.

Как правильно снимать магнитолу

Прежде всего, следует отметить, что для снятия подобных устройств зачастую требуются специальные ключи для магнитолы. Не трудно догадаться, что обычно таких ключей у рядового автолюбителя просто не оказывается под рукой (машина уже приобретена с установленным головным устройством, ключи утеряны и т.п.).

В подобной ситуации необходимо знать, как снять магнитолу без ключей

При этом важно аккуратно вынуть автомагнитолу, чтобы избежать повреждения элементов передней панели. С учетом того, что существует несколько типов разных магнитол, которые отличаются по размеру (1 или 2 DIN), а также имеют разные типы креплений, необходимо отдельно учитывать целый ряд нюансов

Первое, от особенностей крепления будет зависеть и способ снятия устройства.

Другими словами, нужно сначала разобраться, как устройство крепится в панели. Обычно магнитолы могут быть зафиксированы парой боковых креплений-фиксаторов, а также есть вариант крепления на защелках (обычно 4 штуки), расположенных сбоку и сверху корпуса магнитолы.

Сама магнитола может крепиться напрямую в нише, то есть устройство прикручивается саморезами или винтами, которые крепят магнитолу к специальным кронштейнам. Второй вариант крепления — защелки на монтажной рамке. В этом случае корпус магнитолы вставляется в металлическую рамку-переходник, а сама рамка вставляется в панель и крепится к ней.

Монтажная рамка магнитолы имеет выступы и пазы, отверстия для саморезов или винтов, чтобы надежно закрепить рамку в нише. На самом корпусе магнитолы также есть защелки, то есть происходит фиксация после того, как магнитола будет вставлена в ранее установленную и закрепленную монтажную рамку.

Чтобы при снятии магнитолы отсоединить фиксаторы, требуются ключи, которые идут в комплекте с магнитолой. Такой ключ в виде стального стержня или стержня с ручкой нужно вставить в специальные отверстия, которые выполнены в передней части магнитолы.

Еще добавим, что штатные магнитолы обычно прикреплены болтами к кронштейнам. Сами кронштейны спрятаны под пластиковыми накладками возле ниши для магнитолы. По этой причине нужно быть готовым к тому, что такие накладки нужно будет аккуратно снять.

Кстати, производители не стремились усложнить процесс снятия магнитолы для владельца авто. Основная причина использования ключей, защелок и фиксаторов заключается в том, что необходимо защитить магнитолу от кражи.

Теперь перейдем непосредственно к снятию (если ключ для снятия магнитолы имеется). Вполне очевидно, что при наличии ключа проблем не возникает. Достаточно, знать, как снять панель магнитолы, затем демонтировать пластиковую накладку (можно поддеть пластиковым шпателем или аккуратно отщелкнуть плоской отверткой).

Затем первый ключ вставляется в щель между корпусом и монтажной рамкой сбоку, далее инструментом отгибается защелка. Вторым ключом выполняется то же самое. Теперь остается потянуть магнитолу руками на себя, извлекая устройство из шахты. В норме аппарат легко выйдет из ниши.

Это нужно учитывать, чтобы случайно не дернуть ГУ слишком сильно и не оборвать провода. Если же магнитола имеет 4 защелки, к защелкам доступ реализован через 4 круглых отверстия, куда вставляются П-образные ключи.

Однако если съемников нет, нужно знать, как вытащить магнитолу без ключей. Так вот, чтобы снять магнитолу без ключей, можно пойти несколькими путями. Первый – изготовить ключи, подходящие по форме. Еще можно использовать стальные полоски шириной 6, 8, 12 или 15 мм. Также подойдет канцелярский нож, тонкие шпильки, проволока или спицы для круглых отверстий, тонкие отвертки и т.д.

С учетом того, что если снять панель и пластиковую накладку, можно осмотреть щели снаружи, часто удается нажать и разблокировать защелки подручными инструментами. Кстати, чтобы снять штатную магнитолу, нужно знать, где расположены фиксаторы.

Например, чтобы снять магнитолу на Приоре, достаточно вставить металлические полоски между кнопок переключения радиостанций 2 и 3, а также 5 и 6. Если рассматривать снятие автомагнитол, прикрепленных при помощи винтов, необходимо использовать нож, тонкую отвертку «минус», крестообразную отвертку, маленькие головки или насадки.

Как правило, штатные магнитолы крепятся не одинаково, однако общий принцип сводится к тому, что болт-фиксатор прикручен к кронштейну. Кронштейн зачастую прикрыт снаружи пластиковой накладкой. Сначала указанную накладку (панель) нужно снять, далее потребуется выкрутить отверткой винты крепления. После этого можно вытаскивать магнитолу.

Какие бывают крепления у магнитол

Разные производители используют разные типы крепежа:

  • При помощи фиксирующих элементов на боковой части устройства;
  • С помощью упругих защелок;
  • Используя болты или саморезы.

С фиксаторами используется рамка, вставляемая в «шахту». Боковые стенки автомагнитолы имеют специальные выемки, а на рамке имеются язычки.

Для демонтажа головного устройства нужны ключи. С ними можно легко разогнуть язычки или загнуть их. Но крепление такого типа имеет недостаток – рамка может деформироваться.

Второй вид крепежа надежнее – он подразумевает применение упругих защелок. Их можно увидеть на боковой и верхней стенках. Эти защелки попадают в специальные посадочные места в рамке, самое простое и надежное крепление магнитолы.

В некоторых моделях авто, чтобы обеспечить надежность крепления мультимедийной системы и для исключения риска выхода из строя из-за вибраций, установку выполняют к торпеде, а точнее к силовым элементам. Торпедо удерживается на трубе при помощи металлических уголков. Такой крепеж используется в автомобилях премиум-класса Мазда, Тойота.

Вариант установки магнитолы таким образом считается, как дополнительный, но установщики автозвука часто убирают уголки, а монтаж выполняется без фиксирующих элементов. Этот вариант ненадежен.

Одно- или двухдиновые магнитолы монтируются в тоннель торпедо без какой-либо дополнительной фиксации. Принято крепить устройство на центральную консоль.

Медиасистема защелкивается обыкновенными пластиковыми защелками. Это безвинтовая арматура – можно видеть такое даже на Лачетти.

С этой установкой магнитола просто висит и не способна выдерживать даже незначительные ударные нагрузки. На боковых частях устройства имеются отверстия, но большинство автомобилистов не знают, зачем они.

Оказывается эти отверстия делаются для надежного монтажа аппарата к торпедо с использованием уголков.

Это заводской крепеж, которым дополняется стандартное крепление.

Как вытащить провод из ISO разъема автомагнитолы или блока питания

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! В данной статье, автор YouTube канала «1000 DIY’s and Advice» расскажет Вам, как при помощи подручных средств достать провод с пином из различных видов ISO разъемов.


Такие разъемы встречаются в автомагнитолах, компьютерных блоках питания, и во многих других устройствах. Материалы. — Разъем ISO. Инструменты, использованные автором. — Согнутая игла. Процесс вытаскивания. Конечно же, для таких целей существуют специализированные съемники, их можно приобрести .


Но по той причине, что такая задача встречается весьма редко, можно воспользоваться обычной иглой. Желательно, чтобы она имела вот такую форму.


Теперь нужно рассмотреть, с какой стороны находится специальные усики на самом пине, которым обжат провод. А затем подвести к усику иголку, и согнуть его в сторону пина, нажимая на него. Зачастую такие усы находятся с двух сторон, поэтому нужно повторить операцию со второй стороны.


Для того, чтобы вернуть пин на место, и он защелкнулся на своем месте, нужно восстановить положение усиков, слегка отогнув их. Теперь восстановленный пин можно вставлять в разъем до упора. Должен быть слышен негромкий щелчок. У меня на этом все, теперь Вы сможете самостоятельно заменить сломанный разъем, или провод. Спасибо автору за простой, но полезный совет! Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей! Авторское видео можно найти здесь.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

61 13 . Расфиксирование и отсоединение различных разъемов

В документе представлено описание разных видов отпирания и разъединения штекерных соединений.

Возможны отклонения от указанных размеров и формы штекерного соединения.

Нажать на блокирующее устройство и раскрыть деблокирующую скобу в направлении, указанном стрелкой.

Разъединить штекерное соединение.

Нажать на блокирующее устройство и раскрыть деблокирующую скобу в направлении, указанном стрелкой.

Разъединить штекерное соединение.

Раскрыть деблокирующую скобу в направлении, указанном стрелкой, и разъединить штекерное соединение в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить разъем в направлении, указанном стрелкой.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор с обеих сторон и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на блокирующее устройство и раскрыть деблокирующую скобу в направлении, указанном стрелкой.

Разъединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на блокирующее устройство и отсоединить штекерное соединение.

Разъединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Нажать на фиксатор и отсоединить штекерное соединение.

Штекерное соединение, например, на распределителе тока:

Вдавить подходящим инструментом (1) в отверстие (2).

Стянуть штекерное соединение (3) движением вверх.

Штекерное соединение, например, на распределителе тока:

Поднять блокирующее устройство (1) при помощи подходящего инструмента.

Стянуть штекерное соединение (2) движением вверх.

Вибростойкие контакты высокомощного двигателя:

разъемы данного типа требуют повышенного усилия при разъединении и закрытии!

Извлечь блокирующее устройство (1) движением назад в направлении, указанном стрелкой.

Затем отжать блокирующее устройство (1) вниз в направлении, указанном стрелкой, и снять разъем.

  1. Прижать разъем (1) в обозначенных стрелкой точках до конечного положения
  2. Не прижимать разъем (1) блокирующим устройством
  3. Разъем (1) находится в конечном положении, блокирующее устройство (2) еще не зафиксировано
  4. Прижать блокирующее устройство (2) в направлении, указанном стрелкой, таким образом, чтобы конец блокирующего устройства (2) был виден в точке (3).

Разблокируйте/заблокируйте штекерное соединение комбинации передних осветительных приборов и замените корпус после повреждения:

Прижимайте рычажный фиксатор с обеих сторон до тех пор, пока рычаг не разблокируется и не сможет перемещаться.

Переместите рычаг вверх до защелкивания в конечном положении.

Если рычаг заблокирован в конечном положении, извлеките штекерное соединение движением вверх.

Отоприте корпус гнезда, приподняв соответствующие фиксирующие лапки.

После отпирания выдвиньте корпус гнезда.

Вставьте корпус гнезда до ограничителя.

Зафиксируйте корпус гнезда в конечном положении.

Вставьте до ограничителя.

Подключение штекерного соединения вызывается движением рычага вниз.

ВАЖНО: защелкивание с обеих сторон только при полном подключении штекерного соединения. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=155049http://mysku.ru/blog/ebay/61689.htmlhttp://litezona.ru/kak-vytashhit-provod-iz-fishki-v-avto/http://avtokent74.ru/kak-vytashhit-provod-iz-fishki-v-avto/http://www.newtis.info/tisv2/a/ru/f90-m5-lim/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/Oj16FMK. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=155049http://mysku.ru/blog/ebay/61689.htmlhttp://litezona.ru/kak-vytashhit-provod-iz-fishki-v-avto/http://avtokent74.ru/kak-vytashhit-provod-iz-fishki-v-avto/http://www.newtis.info/tisv2/a/ru/f90-m5-lim/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/Oj16FMK

http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=155049http://mysku.ru/blog/ebay/61689.htmlhttp://litezona.ru/kak-vytashhit-provod-iz-fishki-v-avto/http://avtokent74.ru/kak-vytashhit-provod-iz-fishki-v-avto/http://www.newtis.info/tisv2/a/ru/f90-m5-lim/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/Oj16FMK

Схемы подключения

Шлейф для магнитолы, соответствующий стандарту ISO 10487, содержит в силовой части кабели следующего назначения:

  • регулировка звука автомагнитолы в зависимости от скорости (опция, используется кабель с любым изолятором);
  • снижение громкости или полное отключение звука при поступлении звонка на подключенный сотовый телефон (опция);
  • подача положительного сигнала от аккумулятора автомобиля для обеспечения сохранения настроек в памяти оборудования (желтый изолятор провода);
  • положительное питание штатной антенны (синий провод);
  • система подсветки экрана и клавиш управления головным аудиоустройством (оранжевый кабель);
  • подача положительного питания от замка зажигания (изоляция красного цвета);
  • подключение к «массе» автомобиля (кабель с черным защитным покрытием).

В жгут для подключения динамиков входят кабели:

  • положительный и отрицательный выводы правого заднего динамика (фиолетового и фиолетово-черного цвета соответственно);
  • жгут правого переднего громкоговорителя (серый и серо-черный кабели);
  • коммутация левого переднего динамика (изолятор белого и бело-черного цвета);
  • подсоединение левого заднего громкоговорителя (зеленый и зелено-черный кабели).

Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

Всем привет! В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно. Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах: 1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.; 2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.; 3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной

Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы

На этом, пожалуй, все

Спасибо за внимание и потраченное время