Комбоусилитель для электроакустической гитары своими руками

Содержание

Схема

Учитывая, что LM317 может работать с максимальным током в 1,5 А, на выходе получаем относительно небольшую выходную мощность. К счастью, это ограничение можно преодолеть путем соединения нескольких LM317 параллельно, как представлено на схеме:

Увеличение по клику

Максимальное входное напряжение для LM317 составляет 40 В, поэтому, казалось бы, запитать усилитель можно от двухполярного источника с напряжением не более ±20 V. Однако, операционный усилитель, допускает работу с максимальным напряжением питания ±18 В. Поэтому, по мнению автора, работа схемы от источника питания с напряжением ±15В будет вполне разумным и безопасным решением.

Определившись с напряжением питания мы можем рассчитать необходимый ток покоя. Для нагрузки сопротивлением 8 Ом он составит 15 В/8Ω=1,875 А. Теоретическая максимальная мощность будет составлять около 14 Вт, хотя на практике получилось 12 Вт при чисто резистивной нагрузке. Так как акустическая система далека по своим свойствам от резистивной нагрузки, ток покоя следует взять несколько больший, например, 2,2А. В этом случае величина токозадающего резистора составит 1,25/2,2=0,56 Ω.

При этом на резисторе будет рассеивать чуть меньше 3 Вт, поэтому рекомендуется использовать резистор мощностью не менее 5 Вт. При таких параметрах потребляемая мощность одного канала усилителя составит 30×2,2=66 Вт.

А что вы хотели? Класс «А»!

Настройка гитарного усилителя

  1. Перед тем, как питание включается впервые, временно установите 22 Ом 5 Вт резисторы вместо предохранителей. Не следует сразу же подключать нагрузку (АС)! При подаче питания, проверьте, что напряжение постоянного тока на выходе меньше, чем 1 В. Проверьте все транзисторы на нагрев — если какой-то элемент горячий, немедленно выключите питание, затем ищите ошибку.
  2. Если все хорошо, подключите акустическую систему и источник сигнала и убедитесь, что звук не искажён (например подключите с плеера музыку).
  3. Если УНЧ прошел все эти тесты, снимите резисторы 22 Ом и заново установите предохранители. Отсоедините кабель динамика нагрузки и включите прибор снова. Убедитесь, что напряжение постоянного тока на клеммах АС не превышает 100 мВ, и снова проверьте нагрев на всех транзисторах и резисторах.
  4. Когда вы убедитесь, что все хорошо, установите ток смещения. Подключите мультиметр между коллекторами Q10 и Q11 — вы измеряете падение напряжения на двух 0,22 Ом резисторах R20 и R21. Требуемый ток покоя 25 мА, поэтому напряжение на резисторах должны быть установлены 11 мВ. Настройка значения не слишком критична, но при более низких токах будет меньше рассеивания на выходных транзисторах.
  5. После этого остаётся скорректировать смещение, когда температура корпуса и всех деталей гитарного усилителя стабилизируется. Часто температура и ток немного взаимозависимы. Вот и всё — конструкция готова!

↑ Схема усилителя


Перейду непосредственно к самой схеме. Она проста, предусилитель + катодный повторитель на 6Н2П и оконечник на 6П14П. Накал ламп организовал постоянным током по схеме «ёмкость – диод – ёмкость». Питание анодов на классическом фильтре «ёмкость – резистор – ёмкость». Собрал схему, на выходе небольшой фон – результат отсутствия дросселя в цепи фильтрации анодного напряжения и не совсем грамотной разводки земли. Одним словом, спешил. Помучился с разного рода доработками, но ничего не помогло. Решил переразвести землю на плате и использовать электронный дроссель на полевом транзисторе IRF830. Опытным путём было выяснено, что уровень пульсаций в этой схеме с 4 конденсаторами суммарной ёмкостью 4,4 µF аналогичен классическому LC-фильтру с ёмкостью порядка 350 µF. По габаритам и стоимости электронный дроссель в выигрышном положении. Многие бывалые могут меня раскритиковать. Я понимаю, что обычный дроссель на 3-5 Гн даст лучшие результаты, но что делать, если его просто некуда ставить, корпус не позволяет. На фото ниже транзистор без радиатора, впоследствии я прикрутил к нему небольшой радиатор.

Из особенностей схемы усилителя отмечу ещё наличие полноценного блока тембров в разрыве между предусилителем и катодным повторителем. «Высокие», «низкие», «средние» и «уровень» – всё, что нужно для ловли гитаристом удовлетворяющих оттенков звучания. Плата блока тембров отделена от основной и крепится к задней стенке лицевой панели. Не хотелось мне тянуть паутину проводов к каждому потенциометру, поэтому развёл платку, к которой идут всего три провода – вход, выход и земля.

Никаких каскадов искажения в схеме нет. У адресата подарка уже есть педаль лампового хайгена для гитары, да и места в корпусе нет.

Переразводка земли и использование электронного дросселя свели фон на нет.

В качестве выходного трансформатора я использовал ТВ-2Ш, по причине отсутствия альтернатив. Все элементы установил в корпус, запаял провода питания трансформатора и выходы вторичных обмоток выходного трансформатора к гнезду питания и аудиозажимам, соответственно. Закрыл крышкой. На потенциометры поставил ручки Boss 19,5 мм. Всё готово!

Перед отправкой в течение двух дней проводил прогон усилителя по 6 часов. Ничего не погорело, не появилось никаких посторонних призвуков и шумов. До нового года оставалось 14 дней и медлить было уже нельзя, нужно было высылать подарок и надеяться на почту России.


В «комплект поставки» вошёл сам усилитель, 2 запасные лампы, кабель питания, 2-метровый аудиокабель для подключения к динамику и даже 25-Ваттный паяльник с минимальным запасом олова и канифоли. Хоть я и запаял на аудиокаль клеммы подключения к динамику, всё равно решил перестраховаться и выслал паяльник, вдруг клеммы не подойдут.

Почта России не разочаровала и не превратила подарок в прошлогодний, всё пришло вовремя. Адресат был приятно удивлён.

Темброблок низких и высоких частот

Эквалайзер — пассивная схема с характерным включением. Она вносит затухание чуть более 20 дб, что компенсируется достаточно большим усилением усилители мощности (40 дб вместо обычного 26 дб). Компоненты были подобраны для этой конкретной конструкции и характеристики можно увидеть на графике.

АЧХ темброблока НЧ-ВЧ

Конечно, частотный диапазон начинается чуть выше 100 Гц, но для гитары это нормально. Также можно сделать второй вход, без темброблока — напрямую на УНЧ. Конденсатор 470n следует подобрать по вашему вкусу: такое значение обеспечивает передачу полного диапазона, но за счет меньшего значения этой емкости ограничивает низкие тона, это дает больше мощности в верхнем диапазоне. Хорошо было бы поставить там фильтр низких частот, потому что спад всего 6 дб на октаву излишне нагружает динамик.

Рекомендации по выбору комбика для электрогитары

Попробуем дать несколько общих советов, которые помогут сориентироваться в выборе комбоусилителя.

Определитесь с целью

Перед покупкой комбика вы должны точно знать, зачем он вам нужен. Решите, насколько серьезно ваше увлечение гитарой, как часто вы будете заниматься и какой звук хотите получить.

Во-вторых, подумайте о помещении для занятий. Если у вас есть свободный гараж, то вы спокойно можете поставить себе 100-ваттный стэк Marshall. Но, если вы живете в квартире в многоэтажном доме, то придется ограничиться маломощным оборудованием.

Не стоит тратить лишние деньги на аппарат, чьи возможности вы не будете использовать полностью.

Бюджет для покупки гитарного комбика

Далее определитесь с суммой, которую вы сможете потратить на усилитель. Здесь вам никто не даст однозначного совета. Каждый сам распоряжается своими финансами. Но помните, что очень сложно купить выдающуюся вещь за низкую цену.

Параметры, влияющие на цену

На цену влияют:

  • тип усилителя (лампа, гибрид, транзистор)
  • его мощность
  • новый он или б/у
  • бренд

Комбик Fender Twin будет всегда стоит в разы дороже Yerasov Bluespace. Даже не смотря на одинаковую схему. Просто потому что это Fender.

Если вы не гоняетесь за шильдиками, а ищете звук, то можете обратить внимание на российские аппараты. Обратите внимание! Vintage vs Modern

Обратите внимание! Vintage vs Modern. Некоторые усилители имеют культовый статус

Например, винтажные транзисторные Roland Jazz Chorus и Sunn Beta Lead из прошлого века стоят дороже новых современных ламповых Engl и Peavey

Некоторые усилители имеют культовый статус. Например, винтажные транзисторные Roland Jazz Chorus и Sunn Beta Lead из прошлого века стоят дороже новых современных ламповых Engl и Peavey.

Лучше ли они в плане звука? Это вопрос спорный.

Настройка гитарного усилителя

  1. Перед тем, как питание включается впервые, временно установите 22 Ом 5 Вт резисторы вместо предохранителей. Не следует сразу же подключать нагрузку (АС)! При подаче питания, проверьте, что напряжение постоянного тока на выходе меньше, чем 1 В. Проверьте все транзисторы на нагрев — если какой-то элемент горячий, немедленно выключите питание, затем ищите ошибку.
  2. Если все хорошо, подключите акустическую систему и источник сигнала и убедитесь, что звук не искажён (например подключите с плеера музыку).
  3. Если УНЧ прошел все эти тесты, снимите резисторы 22 Ом и заново установите предохранители. Отсоедините кабель динамика нагрузки и включите прибор снова. Убедитесь, что напряжение постоянного тока на клеммах АС не превышает 100 мВ, и снова проверьте нагрев на всех транзисторах и резисторах.
  4. Когда вы убедитесь, что все хорошо, установите ток смещения. Подключите мультиметр между коллекторами Q10 и Q11 — вы измеряете падение напряжения на двух 0,22 Ом резисторах R20 и R21. Требуемый ток покоя 25 мА, поэтому напряжение на резисторах должны быть установлены 11 мВ. Настройка значения не слишком критична, но при более низких токах будет меньше рассеивания на выходных транзисторах.
  5. После этого остаётся скорректировать смещение, когда температура корпуса и всех деталей гитарного усилителя стабилизируется. Часто температура и ток немного взаимозависимы. Вот и всё — конструкция готова!

Originally posted 2019-05-03 05:59:24. Republished by Blog Post Promoter

Как устроен комбик для электрогитары

Комбинированные усилители разных моделей отличаются по внешнему виду. Они бывают едиными с настроечной панелью на внешней стороне устройства и состоящими из двух частей – динамика и настроечного пульта (в отдельном корпусе).

Звукосниматель гитары передает сигнал на pre-amp – устройство предварительной обработки звука, заключающейся в:

  • искажении сигнала в соответствии со стилевыми настройками;
  • отсеивании посторонних звуков;
  • компрессии – сжатии, добавлении густоты, насыщенности;
  • придании характерного звучания электрогитары.

Сигнал в преампе усиливается до параметров, которые может обработать мощник – конечный преобразователь звука. Здесь звук усиливается до максимально возможного, указанного в инструкции аппаратуры, насыщается обертонами – вибрацией, становится благородным. При прохождении через усилитель определенным нотам можно придать кранчевое звучание, при условии работы динамика на полную мощность. Тихие настройки не дадут роковых визжащих, рычащих, хрипящих эффектов.

https://youtube.com/watch?v=jnbbVmDPFyA

По сути, комбик – это регулируемая акустическая система. Кроме воспроизведения сыгранной мелодии встроенным динамиком, он может служить посредником, передающим облагороженный, очищенный звук на внешние колонки. При этом собственный динамик усилителя может молчать, но этот режим работы предусмотрен не всеми производителями. Чаще динамик преобразователя сигнала с гитарных струн работает.

На внешней стороне корпуса находятся:

  • выключатель;
  • вход штекера “Джек”;
  • разъемы для наушников и микрофона;
  • темброблок (эквалайзер);
  • переключатели эффектов;
  • регулятор громкости звука.

Наличие или отсутствие определенных функций необходимо уточнять при покупке. Далеко не все производители закладывают возможность использования микрофона через усилитель, а входов для подключения инструментов в мощных агрегатах может быть несколько.

Гитарный предварительный усилитель — схема

Предварительный гитарный усилитель паяем на отдельной плате, позже помещённой в экран от помех. Фото платы предусилителя показано ниже. Его основа два операционных усилителя с блоком регулировки тембров и усиления.

Это простое, но проверенное схемное решение, которое обеспечивает отличную тональность всего диапазона. Конструкция идеально подходит для тех гитаристов, которые хотели бы получить отличный звук. Элементы управления тембром имеют достаточный диапазон, чтобы охватить практически что угодно, от скрипки и до бас-гитары.

Предусилитель использует двойной операционный усилитель для усиления. Транзистор, включен по схеме эмиттерного повторителя и имеет низкое выходное сопротивление, после мастер-регулятора громкости. Как показано на схеме, есть типичный гитарный вход, с которого можно получить очень жирный овердрайв, а затем настройку подходящего уровня

Обратите внимание, что при использовании операционного усилителя TL072, возможен шум с большим количеством высоких частот. Настоятельно советуем использовать OPA2134 — операционный усилитель от Texas Instruments, тогда вы получите действительно самый тихий гитарный усилитель, который вы когда-нибудь слышали!

Топ-5 лучших маломощных ламповых усилителей

Если бюджет вам позволяет, то советуем обратить внимание на эти ламповые комбики. Они маломощные (до 15 Вт), но могут отлично звучать и на домашней громкости и раскачать небольшой зал

Ibanez TSA-15A

Этот усилитель имеет встроенный эффект овердрайва Tube Screamer. Лучшее его применение – хард-рок и хэви-метал в духе 80-х.

Гитарный комбоусилитель Ibanez TSA-15

Orange TT15C

Комбик Tiny Terror подойдет почти всем. Он отлично дружит с педалями, так что любители тяжелой музыки смогут «разогнать» его до нужного уровня гейна.

Гитарный комбоусилитель Orange Tiny Terror

Laney VC-15

Еще один типичный «британский» усилитель. Обладает очень приятным родным перегрузом. Его звук оценят любители классического рока.

Гитарный комбоусилитель Laney VC-15

Vox AC-15

Классический «британский» звук. Идеальное решение для тех, кто играет блюз или поп-музыку.

Гитарный комбоусилитель VOX AC-15

Fender Blues Junior

Полупрофессиональный усилитель, обладающий характерным фендеровским звучанием. При этом комбик может хорошо звучать и дома.

УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА «А» ДЛЯ НАУШНИКОВ

Неудовлетворённость качеством воспроизведения музыкальных композиций звуковой картой компьютера заставило взяться за изготовление настольного усилителя. Решил, что это будет простой самодельный усилитель для наушников, собранный по классической схеме на одном транзисторном каскаде.

Однако есть замечание. Этот усилитель подходящим будет только в том случае, когда входной сигнал не требует усиления по напряжению (например, выход достаточной силы дают МП3 плеер или компьютер). Также, любой шум, возникающий в блоке питания, будет идти прямо через усилитель. По этой причине, необходимо использовать только стабилизированный источник питания. Диапазон выходного напряжения 10-20 В и ток 750 мА. Здесь используется N-канальный МОП — транзистор с обратным диодом для работы в ключевом и линейном режиме IRF610. В процессе изготовления усилителя было опробовано применение и других транзисторов: IRF510, IRF611, IRF612 и IRF710, все без исключения работали хорошо. Рекомендую не использовать IRF530 и IRF540 (обычно встречаются в источниках питания). Используемый LM317 — стабилизатор с регулируемым выходным напряжением позволяет очень точно настроить выходные параметры блока питания.

Так как этот усилитель будет находиться на рабочем столе в производственном офисе, он должен обязательно вписываться в рабочую обстановку. Повезло, что имелся вышедший из строя внешний CD-ROM, его дизайн подходил идеально. К тому же в его корпусе уже имелся выключатель, адаптер питания, розетка RCA и входы на задней панели, а также разъем для наушников на передней панели.

При изготовлении усилителя были использованы только те электронные компоненты и комплектующие, которые имелись в наличии. Обычные резисторы и плёночные конденсаторы. Конденсаторы ёмкостью 1 мкФ, 0.47 мкФ и 0,1 мкФ полипропиленовые. Но никто не мешает использовать и более качественные детали.

Радиаторы охлаждения имеют сравнительно небольшой объём охлаждающей площади, но обращаю внимание на то, что они прикручены напрямую к металлическому корпусу, который также принимает участие в рассевании тепла. Объём меньшего по размеру радиатора примерно 1,75 квадратного дюйма

Обязательно изолировать MOSFET и регулятор от радиаторов.

Работа усилителя была опробована при помощи регулируемого блока питания, он включался на низком напряжении. Смещение задается при помощи переменного резистора сопротивлением 100 кОм. Усилитель показал хорошую работу во всём интервале напряжения от 10 до 20 В, но всё же именно качественное воспроизведение звука начиналось при напряжении питания более 13 вольт.

Далее работа усилителя была проверены при помощи USB осциллографа. Это DSO-2150 с 60 МГц пропускной способностью и максимальной частотой дискретизации 150 мк/с. Увиденная синусоида показала себе с лучшей стороны от 20 Гц до 20 кГц.

Меандр 100 Гц

Прямоугольный 4800 Гц

Зелёного цвета входной сигнал, а желтый выходной. Мощность сигнала моего генератора не велика и это отражается на качестве исходных волн. Если сравнивать входное напряжение и выходное напряжение вы увидите, что коэффициент усиления цепи составляет около 0,8. Видно, что при 100 Гц присутствует легкий наклон. Наклон постепенно уменьшается, а частота увеличивается и за его пределами около 300 Гц квадрат волнового отклика отличный до 20 кГц — предела сигнала генератора. Поскольку музыка состоит в основном из синусоид это не проблема. Так как для регулировки громкости будут использоваться МП-3 плеер или компьютер, нет необходимости в потенциометре. Ещё один УНЧ, но уже с применением ламп, можно посмотреть тут.

Схемы усилителей РЕМОНТ ЭЛЕКТРОТВЕРТКИ BOSCH

РЕМОНТ КНОПОК КОЛОНКИ JBL

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ

Темброблок низких и высоких частот

Эквалайзер — пассивная схема с характерным включением. Она вносит затухание чуть более 20 дб, что компенсируется достаточно большим усилением усилители мощности (40 дб вместо обычного 26 дб). Компоненты были подобраны для этой конкретной конструкции и характеристики можно увидеть на графике.

Конечно, частотный диапазон начинается чуть выше 100 Гц, но для гитары это нормально. Также можно сделать второй вход, без темброблока — напрямую на УНЧ. Конденсатор 470n следует подобрать по вашему вкусу: такое значение обеспечивает передачу полного диапазона, но за счет меньшего значения этой емкости ограничивает низкие тона, это дает больше мощности в верхнем диапазоне. Хорошо было бы поставить там фильтр низких частот, потому что спад всего 6 дб на октаву излишне нагружает динамик.

Усилитель мощности

   На фото ниже показана полностью собранная печатная плата УМЗЧ. С помощью TIP35 и TIP36 транзисторов выходного каскада обеспечивается надежность при работе в самых тяжелых сценических условиях. Другие особенности схемы включают в себя защиту от короткого замыкания — компоненты смещения диодов D2 и D3.

   Защита от короткого замыкания ограничивает выходной ток до относительно безопасного уровня. Защита будет ограничивать пиковый выходной ток до примерно 8 ампер. Ток смещения является регулируемым, и должен быть установлен на уровне около 25 мА в покое. Транзисторы TIP3055/2966 или MJE3055/2955 также могут быть использованы для УМЗЧ. Схема позволяет подключать до двух 8-Омных акустических колонок (по 4 Ом). Не используйте АС менее 4 Ом на этот усилитель — он не рассчитан на столь малое сопротивление!

Как выбрать комбоусилитель по типу гитары

Комбоусилитель так называется потому, что сочетает в себе предусилитель, усилитель и колонку. Коротко их называют обычно «комбо» или «комбики». Комбики различаются на три типа и выбирать для себя такую аппаратуру необходимо, отталкиваясь от своего типа инструмента. 

Комбоусилители для электрогитары:

Бывают разной мощности и габаритов, могут иметь эквалайзер, тюнер, различные звуковые эффекты, питаются от сети, аккумуляторов или же сочетают в себе и ту и другую возможность.

Для небольшого помещения типа квартиры достаточно небольшой мощности ( около пятнадцати ватт), для репетиционных баз или концертов мощность нужна больше ( от тридцати ватт).  

Если перед вами стоит задача при игре использовать разные тембры и эффекты, но вы не хотите покупать дорогостоящие педали, можно задуматься о комбике со встроенными эффектами (ревер, хорус, дисторшн, овер драйв и пр.).  

Если вы хотите носить комбик с собой, обязательно обращайте внимание на его размеры и удобство переноски, если перед вами стоит задача музицировать на улице, задумайтесь о комбике с аккумуляторами, если вы цените качественный звук, ищите более дорогие модели или даже комбики с аналоговым звуком (ламповые, гибридные). 

При выборе комбоусилителя нужно отталкиваться от качества своего инструмента. Если у вас неплохая электрогитара, стоит к ней купить приличный комбоусилитель и наоборот, нет смысла покупать дорогой комбик при совсем простом инструменте.

Комбоусилители для акустической гитары:

Если вы ищите комбик  не для электрогитары, лучше выбрать акустический комбик, который будет передавать красоту  и теплоту акустического звучания, не будет «срезать»  частоты. Есть модели, в которые можно подключить сразу два инструмента и даже микрофон. Они также различаются по мощности, наличию настроек и эффектов. 

Комбоусилители для бас-гитар:

Также внутреннее устройство комбиков тоже бывает разным, существуют ламповые, транзисторные, гибридные и цифровые комбики. 

Устройство комбоусилителя

Большинство гитарных усилителей имеют следующие органы управления:

  • стандартное гнездо входа под формат «джек 6.3», для подключения кабеля от гитары к мобику
  • включатель/выключатель питания
  • регуляторы эффекта “перегруз”
  • гнездо выхода для наушников
  • регуляторы, изменяющие низкие, средние и высокие частоты
  • регуляторы громкости

Предусилитель (преамп, pre-amp, пред)

Также его называют предусилителем, преампом, предом, preamp, секцией предварительного усиления.

Предусилитель нужен, чтобы усилить слабый сигнал с гитарных датчиков до линейного уровня (около 1,5 вольт).

В предусилителе гитарный сигнал обрабатывается и тембрально окрашивается. Здесь формируется характер звука гитарного усилителя. Чаще всего в преампе есть дополнительные регулировки тона для корректировки частот.

Усилитель мощности (оконечник, мощник)

Также его называют оконечником или мощником.

В старых комбиках усилитель мощности отвечал за формирование эффекта дисторшн. В современных моделях задача мощника – усиливать полученный сигнал с преампа. Также усилитель немного компрессирует звук.

Колонка (динамик, акустическая система)

Также могут встречаться названия колонка, рупор, акустическая система.

Динамики нужны для воспроизведения звука. Они отличаются своими тембральными характеристиками, поэтому каждый музыкант может подобрать себе оборудование по вкусу. Количество и размер динамиков в комбике влияет на громкость и плотность звучания.

↑ Схема усилителя

Наткнулся в интернете на сайт австралийца Р. Эллиотта Elliott Sound Products, где заинтересовался следующей простой схемой (рис.1)


Оригинал схемы Эллиотта, показан 1 канал

Рис.1 Телефонный усилитель, отрисованы 2 канала

Схема усилителя отвечает всем моим требованиям: — простота; — нет дефицитных элементов; — возможность работы с головными телефонами любого сопротивления; — автор обещал отсутствие фона и низкие нелинейные искажения. Примененная пара биполярных комплементарных транзисторов BD139 (отечественный аналог КТ815Г) и BD140 (КТ814Г) в даташитах производителей позиционируются, как разработанные специально для аудио-усилителей. СтОят они копейки, звёзд с неба не хватают, но и не так плохи, особенно произведенные зарубежом. Сдвоенный операционный усилитель по умолчанию NE5532, но всеми любимый OPA2134/OPA2132 или скажем LM4562 (рекомендую), также подойдут.

Блок питания УНЧ

Силовой трансформатор должен быть тороидальный для лучшей производительности и минимума помех. Усилитель предназначен для максимально питания +/-35В, и это значение не должен быть превышено. Трансформатор должен быть рассчитан на 25-0-25 вольт, и не более того. Меньше — нормально, если полных 100 Вт не нужно. Мощность трансформатора должна быть 150VA (3 A тока вторички). Более 250VA — это излишество. Используйте хорошего качества электролиты фильтра БП, поскольку они будут подвергнуты нагрузкам по току и температуре. Ток диодного мостового выпрямителя должен быть 35 A. Тип крепления — на шасси с термопастой.

Все предохранители должны быть такими, как указано по схеме — не поддавайтесь искушению использовать более мощные. Входные и выходные соединения показаны на рисунке.

Гнёзда Preamp out и power amp in позволяют вставлять в звуковой тракт эффекты, такие как сжатие, реверберация, цифровые эффекты и другие. Выход предварительного усилителя подключен так, что предусилитель сигнала могут быть извлечены без отключения усилителя мощности, поэтому может быть использован для прямой подачи звука. Это особенно полезно для баса. Выход предусилителя выход может быть использован и для другого усилителя мощности.

Источник

↑ Первый пуск, корректировка схемы

Заработало сразу! А такое случается редко со схемами из интернета, по крайней мере у меня. Собирал я все на работе, где есть цифровой 4-канальный осциллограф, генератор сигналов специальной формы, ну и конечно качественный 4-х канальный источник постоянного тока. Всем этим оборудованием я не преминул воспользоваться, прогнал синус, полоса пропускания усилителя широкая. АЧХ линейна ~ 10 Гц до 100 КГц. Форма синуса на выходе усилителя идеальна. Ради интереса посмотрел, как усилитель справится с меандром — прекрасно, начиная примерно с 200 Гц идеально ровная «полочка»! К сожалению осциллограмм я сохранить не догадался. Самовозбуждения нет, постоянки на выходе нет (0.6 мВ, 0.4 мВ по каналам).

Можно подключать наушники! Запас громкости огромен (надо уменьшить коэффициент усиления по напряжению), есть фон, обусловленный низким сопротивлением тестовых наушников (об этом предупреждал автор схемы). Резистор на 100 Ом последовательно с нагрузкой — фон исчез как понятие (разумеется и часть выходной мощности тоже). Но усилитель работает от очень качественного источника питания, посмотрим, как будет работать от своего собственного.

Немного собственно о звуке.

Сразу заметил разительные изменения в низкочастотном спектре, бас не просто стал глубже, появился объем, барабаны не то что слышно — их чувствуешь! Но в общем и целом звук мне показался абсолютно нейтральным, мониторным, как говорится. Хотя мои низкоомные наушники отлично раскачиваются встроенным смартфонным усилителем, звук этот не идет в сравнение с пропущенным через внешний новый устлитель. Однако замечу, проект разрабатывался на будущее, совсем не для этих головных телефонов!

Вроде бы работало все отлично, но мучил меня один вопрос, а именно: насколько качественно работает пара транзисторов на выходе схемы. Ведь возможные искажения могут отсутствовать из-за глубокой оос операционника? Долой ОУ тестирую отдельно выходной каскад без всякой ОС. Осцилограммы ниже:

Рис.3 Осцилограммы для 20 Гц и 1 МГц. Зеленый вход, желтый выход

Как видите, каскад отлично работает и смещение напряжения, создаваемое диодами, вполне достаточно для компенсации нелинейности. Я успокоился и оставил выходной каскад как есть.

Но кое-какие изменения я все же внес. Измененная мною схема приведена ниже (рис.4). Усилитель стал лучше обрабатывать сигналы сложной формы (прямоугольник, пила), по моему разумению если такие сложные сигналы будут меньше искажаться схема только выиграет (возможно я заблуждаюсь).

Уменьшил коэффициент усиления до 12, этого вполне достаточно, а искажения в теории меньше. Добавил возможность переключения между режимами низкоомная/высокоомная нагрузка (переключатель S1). Добавил возможность уменьшить полосу пропускания, впаяв конденсаторы С5, С6 (для NE5532 не требуется). Емкость электролитов в питании увеличил. Ну и наконец, если вдруг на выходе усилителя висит постоянка > 10мВ, желательно поставить электролиты С15, С17, они заодно спасут наушники, при внезапном выходе из строя самого усилителя. На звук они если и влияют, то очень не значительно – я их точно не слышу (лучше если эти конденсаторы будут Low ESR, но и обычные подойдут).

Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Рис. 4 Откорректированная под себя схема усилителя

Свою же печатку я тоже подправил, вот финальная версия — рис.5. Все транзисторы поставил под один радиатор (все равно не греются сильно), освободил место под свои доработки.

Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Рис.5 Финальная версия печатной платы усилителя

Две черные дорожки находятся с обратной стороны платы (я их вырезал ножом после травления и сверления). Плата получилась двухслойной по другому нормально не разводилось, размер 90х110 мм.

Похожие записи:

Цвет #fffff0, цвет слоновой кости, ivory Как выбрать и пользоваться клеммниками wago для соединения проводов Интерьер дома из бруса: возможные стилистические направления и фото с примерами оформления Как засолить сало быстро и вкусно: 7 способов посола Лицевые петли Делаем клеймо своими руками