Энциклопедия бронетехники: №2 «окраска»

Изучение снаряжения

Как обычно, лучший способ узнать, что экипажи крепили на броню своих железных коней — это внимательно рассматривать фотографии. Если вы заметите, что какой либо предмет крепится к разным машинам в оном месте, то смело можете клеить его и на свою копию. К примеру, экипажи «Тигров» постоянно крепили к бортам башни гусеничные звенья. Однако помните, если что-то интересное подвешено у одного танка на одной фотографии, то это вовсе не значит будто бы «что-то» подвешивалось там и на других машинах, если вообще подвешивалось.

Характер снаряжения сильно зависел от театра военных действий. Глупо увешивать танк канистрами и скатанными солнцезащитными тентами где-нибудь мод Сталинградом зимой 1942-43 г.г. В то же время в Северной Африке такие тенты не будут выглядеть анахронизмом и в зимние месяцы. С другой стороны, большое количество немецких танков, действовавших на Восточном фронте, имели специальные стартеры, облегчавшие запуск двигателей на морозе, а на траки гусеницы с целью снижения удельного давления на грунт устанавливались расширители. В армиях всех воевавших стран шоферы имели привычку оснащать свои машины кроме штатных еще и дополнительными запасными колесами.

Техника западных союзников и немцев (в меньшей степени) была увешана снаряжением. личным имуществом и запасными частями. Советские боевые машины выглядели проще. На Западе «чистый» вид русских танков объясняют спартанской природой Советской Армии и высочайшими потерями: якобы экипаж не успевал обвешать свою машину, потому что терял ее в бою. Кстати, в вермахте обычно «увешанный» внешний вид имела лишь боевая техника второю эшелона. На самом деле просто по количеству имущества можно судить, что стоит на первом месте: танк — дом или танк — боевая машина.

Пулеметы и турели

Пулеметы и турели чаше всего выполнены со значительной степенью упрощения. из-за чего и требуют доработки в соответствие с чертежами.

Дополнительная броня

Существует два вида дополнительного бронирование: накладная, которая

крепилась сваркой или на болтах и щиты-экраны. устанавливавшиеся на некотором расстоянии от корпуса и башни.

Накладная броня монтировалась в заводских условиях или в нолевых ремонтных мастерских. Широко известна накладная броня немецких танков Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV, советских Т-34 и КВ-1, менее известен факт установки накладной брони на танки «Шерман». Согласно официальным документам на « Шерманах » бронелисты крепились сваркой на башне и корпусе напротив мест хранения боекомплекта с целью снижения уязвимости танка от огня германских 88-мм орудий.

Плоские накладные бронелисты корпуса легко вырезаются из листового полистирола. Гнутую накладную броню башни требуется подгонять по месту, раз за разом выгибая заготовку, пока нс будет достигнут нужный эффект. Вместо листового полистирола можно воспользоваться эпоксидкой шпаклевкой, однако после ее отверждения требуется обработка кромок «бронелиста». Сварные швы также имитируются шпаклевкой (необязательно эпоксидной), фактура шва наносится шпателем, ножом, зубочисткой — чем придется, лишь бы похоже было.

Экраны широко применялись в годы второй мировой войны на германской бронетехнике. Задача такого экрана — вызвать преждевременную детонацию кумулятивного боеприпаса, поэтому их не стремились делать толстыми. В то же время на большинстве моделей толщина экранов явно переразмерена, поэтому имеет смысл изготовить их заново из листового полистирола толщиной порядка 0.1-0,2 мм или из жести. Точно также слишком толстой бывает сделана крепежная арматура экранов. В идеале менять необходимо и ее

Обратите внимание — бортовые экраны немецких танков устанавливались нестрого вертикально, а под углом примерно 10 град, к вертикали

Многие моделисты приклеивают запасные траки к модели, не затрудняя себя изготовлением крепежа. Между тем траки закреплялись или болтами, или укладывались в специальные приваренные к брони уголки, или же вставлялись в гнезда. Подобную арматуру следует изготовить самостоятельно. Варианты крепления траков даны на рисунке.

Электропроводка и внешние топливные баки. К электроприборам, расположенным на броне (фары, прожектора, стоп-сигнала) требуется подвести электропроводку. Провода имитируется гонкой одножильной медной проволокой. Диаметр проводки можем быть ратным: в 35-м масштабе — от 2 см у современных ксеноновых прожекторов, у обычных фар — примерно 0.8 мм.

Внешние топливные баки наиболее часто встречаются на советских танках, от Т-34 до Т-80. На современных машинах внешние баки включены в общую топливную систему, значит, требуется проработать топливные магистрали от внешних баков к внутренним. Изготовить топливопроводы удобнее всего из медной проволоки подходящего диаметра.

Мешки с песком и крепление мешков с песком

Самой популярной дополнительной импровизированной броней стали мешки с песком. Мешки с песком укладывали в специальные корзины, которые наваривались на броню в полевых ремонтных мастерских.

Готовые «мешки с песком» несложно купить в модельных магазинах, однако в подавляющем большинстве случаев на копии танка они будут выглядеть не реалистично. Песок — субстанция сыпучая, поэтому мешок повторяет очертания поверхности, кроме того из-за дождей, вибраций танка и элементарной силы тяжести песок сбивается к нижней (или боковой, если она обращена вниз) части мешка. Натуральный вид придают также следы от попадания пуль и осколков. Желательно, конечно, изготовить мешки самостоятельно. Материалом может послужить шпаклевка. Из шпаклевки формируется полоска по ширина и высоте соответствующая мешку с песком, затем она ножом нарезается на отдельные «мешки». Мешкам придается форма и, не успев застыть, они укладываются на модель. Поскольку шпаклевка не застыла, то мешки будут повторять форму поверхности. Фактура мешковины имитируется прикладыванием какого-нибудь старого, основательно потертого, куска ткани. Существует еще один очень экзотический способ заполучить копии мешков с песком. Всем известна жевательная резинка в подушечках. Твердая оболочка смывается содой и вы получаете готовый мешок, который можно лепить на модель, придавая ему любую форму. Самое главное — взять жвачку без сахара, дабы модель не страдала от кариеса. Маленькие жвачки больше подходят для 76-го масштаба.

Изготовление корзин для мешков с песком также не представляет особых трудностей. но требует терпения. Материал — полоски полистирола или тонкой жести. Часто на мешки с песком набрасывалась маскировочная сеть. Ее можно изготовить из вуали или ткани типа кисеи, лучше брать черную. Сеть здорово оживляет модель.

Исправление отдельных деталей

Отдельные детали исправить гораздо проще, чем скорректировать размеры корпуса или башни.

Производители зачастую игнорируют мелкие детали, не давая их на модели вообще. Причины — иногда технологические, иногда экономические (при массовом производстве копий для «среднего» покупателя не имеет смысла вкладывать деньги в мельчайшую проработку).

Наиболее часто на деталях встречаются три вида дефектов: следы от толкателей, смещение половинок по линии разъема формы и облой. Во всех случаях для исправления ошибок требуется применение ножа и шкурки. Часто требуется сместить отдельные элементы на одной отливке. В этом случае их просто срезают и приклеивают на новое место.

Практически на всех моделях требуют доработки перископические наблюдательные устройства. Фактически производитель дает не перископы, а бронекол

канского полугусеничного бронетранспортера М3 от фирмы Monogram в масштабе 1:32 и опорные катки от тамиевской «Пантеры» в 35-м масштабе. Головки заклепок можно посрезать с моделей самолетов. Места приклеивания головок удобно намечать циркулем-измерителем.

Нельзя клеить головки «на глазок», предварительно необходимо нанес л и разметку мягким карандашом или осторожным вдавливанием ножа. В отдельных случаях бывают видны и головка болта, и ответная гайка (например на орудийных щитах), тогда чтобы добиться соосности лучше сделать сквозные отверстия.

Повреждения брони

Как правило, повреждения броневых деталей (при условии, что сам танк уцелел) незначительны — вмятины, выщерблины от попаданий пуль, осколков и снарядов. Даже бронебойный снаряд мог не оставить значительных следов, если он встречался с броней под острым углом. Не стоит утрировать повреждения. Бронебойный снаряд мог оставить весьма заметный след на танке, но не стоит имитировать больше двух-трех таких попаданий на одном модели, точно также не нужно дублировать одинаковые повреждения на разных копиях. Большинство танковых боев времен второй мировом воины велось на коротких дистанциях, когда любое прямое попадание наверняка оборачивалось легальным для неудачливою танка исходом. Впрочем бывали и исключения. В 1941 г. орудия немецких танков не могли пробить броню КВ даже в упор. В случае с КВ можно и оторваться на имитации прямых попаданий. Почти также обстояли дела и с британской «Матильдой». С появлением мощных противотанковых орудий нередко прямое попадание даже в лобовую броню выводило танк из строя. Конечно, сложно вывести из строя попаданием в лоб «Королевский Тигр», однако лоб «Шермана» далеко не всегда держал снаряд, выпущенный из пушки «восемь-восемь». Точно так же выстрел 122-мм пушки ИС-2 в случае прямого попадания вскрывал Pz.Kpfw.IV словно консервную банку. Наиболее уязвимой для снарядов являлась крыша моторного отделения, именно здесь предпочтительнее имитировать прямые попадания. Другой вопрос, что попасть в крышу из имеющих настильную траекторию противотанковых и танковых пушек было можно разве что случайно.

Работа с эпоксидной шпаклевкой

Двухкомпонентная эпоксидная шпаклевка широко используется в моделизме

для склейки деталей из различных материалов и литья различных деталей, например опорных катков или колес. Шпаклевка легко обрабатывается. К недостаткам следует отнести длительное время стабилизации (до суток). В толще эпоксидных деталей часто образуются пузырьки воздуха. Окраска сложностей не представляет

Очень важно соблюсти правильную пропорцию между смолой и отвердителем. В настоящее время в любом хозяйственном магазине можно найти массу всевозможных эпоксидных шпаклевок и клеев

Многие пользуются старым и надежным клеем ЭДП. Из эпоксидки можно получить идеальные металлические детали, надо всего лишь при смешивании компонентов добавить алюминиевую или бронзовую пудру

Нанести на модель корректирующие цвет фильтры

Наносятся они для коррекции цвета модели и придания ей более живого и реалистичного вида. Фильтры являют собой очень жидко разведенную краску в пропорции 5% краски и 95% растворителя. Фильтры изготавливаются из краски отличной от той которая используется для базовой покраски модели, например на акрил хорошо подходит художественное масло.

Наносятся фильтры только на матовую или полуматовую поверхность. Опытные моделисты, как правило фильтры изготавливают сами, но имеется в продаже целая линейка тематезированных фильтров различных производителей (например MIG Productions, Ak interactive и др.), что очень удобно.

Дать просохнуть, минимум 24 часа.

Исправления наиболее бросающихся в глаза ошибок модели

Начинающий моделист убежден в соответствие копии реальному прототипу буквально в каждой мелочи. На самом деле такого не может быть, потому что не может быть никогда. Ошибки в основных размерах моделей встречаются не часто, однако подобные «проколы» случаются даже у солидных фирм.

Лучше всего выявлять геометрические ошибки, вкладывая детали в чертежи. Вложить детали в чертеж получается далеко не всегда по разным причинам, самая банальная из которых отсутствие пресловутых чертежей. В этом случае остается только внимательное изучение фотографий и сравнение их с моделью. Найдя огрехи производителя, стоит для себя решить насколько они фатальны. Стоит ли перетачивать корпус модели если он короче на 2-3 мм при обшей длине в 30 см? Однозначно необходимо заняться огрехами искажающими облик копии в целом.

Работа с деревом

Дерево наверное самый древний материал моделиста. Любители использовать его в работе над копиями не перевелись до сих пор и не переведутся никогда. Главным недостатком дерева является пористая поверхность, даже твердые породы требуют тщательной полировки, что для мелких деталей вряд ли возможно. Кроме того, дерево имеет свойство раскалываться по слою. Применительно к бронетехнике из дерева можно делать собственно модель — корпус, башню, опорные катки, дополнительную броню, ну и конечно бревна для самовытаскива- ния. Из пород дерева для моделирования больше всего подходит бук. В обязательном порядке все деревянные детали следует лакировать, чтобы «забить» лаком текстуру дерева. Клеить дерево к пластику можно «Супер Глю» или эпоксидкой. Окраска деревянных деталей не отличается от окраски пластиковых

Имитации гнутых и сброшенных взрывом металлических поверхностей

Изготовленные из тонкого металла надгусеничные крылья получают первые повреждения гораздо раньше, чем танк примет первый бой. Столкновение с любым препятствием, даже небольшим деревом. оборачивается вмятиной. Поскольку они изготовлены не из броневой стали, а из обычной, го попадания пуль и осколков приводят к появлению пробоин. Имитировать повреждения крыльев лучше до их установки на модель. Сквозные отверстия и вмятины выполняются с использованием нагретых металлических предметов пли паяльника, которыми легко повредить и саму модель в случае установки крыльев на место.

Чтобы сделать вмятину следует разогреть пластик над жалом паяльника (или над пламенем зажигалки, но в этом случае существует опасность возгорания пластика) до пластичного состояния, а затем сформировать вмятину подходящим предметом, кончиком карандаша например. Отверстия проделываются раскаленной до красна на пламени зажигалки иглой или гвоздем. После остывания пластика следует удалить ножом отбортовку. которая появляется при прокалывании отверстия.

Эффектно выглядит крыло с куском, вырванным взрывом, только надо помнить, что кромки уцелевшей части не будут ровными — останутся висеть «лохмотья» металла. Эти лохмотья необходимо показать на модели. Можно ножом нарезать края уцелевшей части и отогнуть их в разные стороны, а можно подклеить «СОЛОМУ» из тонкого пластика.

Особое внимание необходимо уделить сохранению одинаковой толщины но всей длине крыла, включая поврежденный участок. Часто на боевых машинах демонтировали или вообще все крылья, или их передние секции

На модели с помощью ножа также можно проделать схожую операцию

Часто на боевых машинах демонтировали или вообще все крылья, или их передние секции. На модели с помощью ножа также можно проделать схожую операцию.

Базовая покраска

Существует два основных способа покраски моделей, это покраска кистью и покраска аэрографом. Покраска аэрографом дает более качественный результат, однако требует приобретения достаточно дорогого оборудования, а это не всегда это доступно, особенно для юных моделистов. Кисть требует гораздо меньших расходов, но добиться приемлемого результата, на мой взгляд, сложнее.

Но в своей работе моделисты используют оба способа, поэтому освоить кисть крайне важно и необходимо. Краску для покраски кистью, как уже говорилось выше, лучше всего покупать ту которая указана производителем

Если в Вашем регионе данная марка отсутствует, можно подобрать аналог. Консультанты в любом магазине с удовольствием окажут Вам помощь.

Для начинающих советую использовать акриловые краски на водной основе (Tamiya, Gunze Sangyo и др.). Они не имеют резкого запаха и проще отмываются

Необходимо обратить внимание, что есть краски которые производителем сразу подготовлены для использования в аэрографе, например Vallejo серии Model Air. Я такие краски под кисть не рекомендую (слишком жидкие)

В базовую покраску также можно включить выкраску камуфляжа, прешейдинг (затемнение углублений и впадин на модели), высветление (выделение более светлым тоном базового цвета выступающих частей модели).

После покраски необходимо дать модели просохнуть 24 часа.

Боевые повреждения

Классическая картина воины — танк, заваленный с одной стороны обломками здания, вовсе не является гиперболой. Бронетехника и создавалась с расчетом на преодоление всяческих препятствий. На боле боя танк являлся подлинным царем сражения. Экипажи танков даже получали удовольствие, когда их боевая машина грудью сокрушала кустарник и мелколесье, порой заваливая и крупные деревья.

Танк на ноле боя ведет себя как слон в посудной лавке. Подобное поведение не проходит бесследно для самого бронированною слона — с корпуса и башни сметается всякая навешанная снаружи всячина (вот почему советские и германские танки просто «голые» по сравнению со относительно мало воевавшими американскими машинами) и даже отдельные детали конструкции. На броне появляются вмятины, а то и пробоины от снарядов. Вид танка после боя ужасен, но именно такой внешний вид симпатичен большинству моделистов.

Деталировка и супердеталировка

Термин «супердеталировка» можно трактовать самым широким образом: добавление «забытых» производителем деталей, исправление ошибок модели, проработка копии видом» до последнего болтика и заклепки. Супердеталировка позволяет построить единственную в своем роде копию, сильно отличающуюся от своих собратьев, собранных «из коробки».

Большинство моделистов редко бывают удовлетворены заводскими наборами, им свойственно стремление к доработке копий, даже если это копии очень высокого качества. По секрету говоря, многие моделисты находят особую прелесть именно в «перепиливании» копий. Особое удовольствие вызывает собранная из заводского пластика темного цвета модель с богатыми вкраплениями белого — показателем стараний моделиста. «Лишние» детали обычно изготавливают из листового полистирола, который имеет белый цвет.

Обезжиривание

Обезжиривать модель необходимо для качественной адгезии грунтовки или краски к поверхности модели. На не обезжиренной поверхности материал может собираться в капли, т.е. неровно ложиться. (нанесите воду на кусок пластика и увидите результат), либо в последствии отслоиться от поверхности, тем самым необратимо испортив готовую модель.

Обезжиривание лучше всего проводить путем отмывания модели старой зубной щеткой обычным «Фэйри» который используется для мытья посуды, либо обработав поверхность кистью со спиртом.

После мытья в «Фейри» модель необходимо промыть под струей теплой воды и тщательно высушить. Спирт высохнет сам и быстро. Процедуру обезжиривания проводить в перчатках и не трогать модель голыми руками.

Сброшенные траки

Обычным боевым повреждением являлась перебитая гусеничная лента. Гусеница в этом случае сползала с опорных катков. Часто танк успевал проехать некоторое расстояние, в результате чего часть гусеницы оказывалось разложенной на грунте или сбивалась в кучу. Делать сброшенную гусеницу лучше всего в случае, если модель комплектуется наборными траками. В противном случае также лучше гусеницу из … отдельных траков! Развитие предпринимательской деятельности среди родимых осин привело к тому, что практически к любой модели с гусеницами, отлитыми кусками, какое-нибудь малое предприятие выпускает конверсионный набор с индивидуальными траками, при большом желании можно найти и металлические траки. Удержавшиеся на роликах или опорных катках траки разорванной гусеницы обычно имеют очень сильный провис.

Например:

Повреждения от огня противника

Наибольшие повреждения всегда получают элементы конструкции, изготовленные из обычной, а не броневой стали. Пробоины от шрапнели, нуль, осколков усеивают крылья, контейнеры для имущества экипажа. Имитировать боевые повреждения также удобнее до общей сборки модели. Проще всего, как было отмечено выше, сделать отверстие раскаленной иглой, но более реалистичные отверстия получаются после упорной работы сверлом. Ровные края бывают лишь у идеальных пробоин, поэтому реалистичные рваные кромки выполняются ножом. Входное отверстие разворачивается ножом снаружи, выходное — изнутри

Если вы делаете сквозную пробоину, обратите внимание чтобы входное и выходное отверстия лежали на достоверной траектории стрельбы. Вмятины разнообразных ящиков и коробок обычны даже для машин, не нюхавших пороху

Такие вмятины позволяют выгодно оттенить детали, которые в реальности сделаны из тонкой стали, от массивных конструкционных элементов из броневой стали. Идеальным средством имитации значительyых по площади вмятин является бормашина с набором буров. В отсутствие бормашины придется выбирать вмятину ножом и придавить ее чем-нибудь тепленьким, в последнем случае очень легко перестараться и полностью испортить деталь.

Анализируем нужды членов экипажа

Члены экипажа старались не хранить ничего лишнего, исключение делалось разве что для музыкальных инструментов — гитар, баянов, губных гармошек.

Попробуем проанализировать потребности среднего танкового экипажа из пяти человек. Каждому положена скатка с постельным бельем, сидор или рюкзак с личным имуществом. Обычно в машине возился пищевой рацион на два-три дня, посуда, термосы. Нормальный англичанин даже на войне не обходился без «файф-о-клока», поэтому британские танкисты обязательно имели чайные причиндалы.

Каждый член экипажа имел личное оружие — пистолеты и пистолеты-пулеметы. К пистолету полагались ремень, кобура и вытяжной шнур. Последний имел дурную привычку постоянно цепляться внутри боевой машины за выступающие части. Неслучайно танкисты едва ли не первыми в армиях некоторых стран перешли на наплечные кобуры. Пистолеты-пулеметы обычно хранились внутри танка в специальных державках. Помимо шлемофонов членам экипажа полагалось иметь стальные каски и бронежилеты. В жаркую погоду касками и жилетами танкисты пренебрегали.

Таким образом экипаж американского танка имел снаряжение из пяти рюкзаков или вещмешков, пяти скаток или спальных мешков, пяти стальных касок, пяти бронежилетов и портупей для пистолетов. Обычно все это снаряжение крепилось в разных местах на внешней поверхности танка.

Где и как? Танкисты стремились крепить свое имущество прежде всего надежно, так, чтобы не потерять на марше или в боевой обстановке. Стандартные корзины для имущества и снаряжения обычно оказывались слишком маленькими, и экипажи собственными силами расширяли их или делали заново. Так- известно не менее 27 вариантов импровизированных багажников на бронетранспортёрах М113. Далеко не всегда имущество размещалось на броне согласно выше установленным правилам. Командир танка всегда может привязать личный спальный мешок именно там где пожелает, а не где положено. Ну и кто ему чего скажет?

Работа с листовым полистиролом

Листовой полистирол является фактически тем же пластиком, из которого отливают модели. В 90% конверсии делают именно с использованием листового полистирола. Выпускаются листы различной толщины. Листы легко обрабатываются и из можно гнуть или формовать нагревом. Лист можно согнуть по месту. Сначала необходимо выточить из дерева или металла шаблон, затем согнуть по нему лист и зафиксировать резинкой. Поместить в кипящую воду на 3-5 минут. После охлаждения лист сохранит форму. Нагретый лист прекрасно формуется матрицей в паунсон. Матрицу и пуансон можно изготовить из дерева, эпоксидки, металла. Такой метод применим для изготовления орудийных масок. Также можно применять вакуумное формование, если есть желание помучится, конечно.

Подбитые танки

Прежде стоит разобраться каким образом можно вывести танк из строя. Противотанковые снаряды делятся на бронебойные и кумулятивные. Бронебойный снаряд, как следует из его названия, пробивает броню насквозь и взрывается внутри танка. В кумулятивном боеприпасе броню пробивает струя расплавленного металла. В случае когда в результате прямого попадания не произошло детонации боекомплекта танка внешние повреждения будут незначительны — сквозные отверстия в броне. Отверстие, сделанное кумулятивным боеприпасом имеет оплавленные кромки.

Таким образом, чтобы «вывести» модель из строя достаточно просверлить сквозное отверстие в броне. Если в вашу копию попал бронебойный снаряд, имитируйте ножом сколы на кромках отверстия. в случае кумулятивного снаряда — следы ожога.

Реальную трудность при постройке подбитого танка представляет лишь интерьер. Как правило все мыслимые люки на такой машине открыты, а через открытые люки хорошо просматривается начинка танка. Единственное утешение — интерьер смело можно красить в черный цвет (копоть от разрыва снаряда), который сильно уменьшает видимость.

В случае имитации пожара в моторном отделении копотью покрыть необходимо и наружные поверхности машины. Эффекта облезшей краски или копоти можно добиться пройдя по окрашенной поверхности смоченной в растворителе кисточкой. Когда танк обгорает полностью. то сгорают и резиновые бандажи на опорных катках и поддерживающих роликах. Чтобы удалить резиновые бандажи на опорных катках модели потребуется электродвигатель с регулируемой скоростью вращения вала. Каток закрепляется на оси вращения мотора и обтачивается как на токарном станке до обода. Скорость вращения должна быть небольшой, гак как при высокой скорости от соприкосновения с абразивным материалом пластик начнет греться и «плыть».

Реалистичность внешнего вида

В боевой обстановке техника «обрастает» багажом, снаряжением, запасными частями. На фронте танк является нс только боевой машиной, но и буквально ломом для танкистов, а в любом доме хлама, нужного и не очень, достаточно. Внешний вид модели сильно улучшится, если и копию обвешать баулами членов экипажа, канистрами. ящиками и т.п. Известны фотографии, на которых запечатлены танки с укрепленными на броне велосипедами, причем велосипеды держались на специально приваренных к корпусу штырях. В Северной Африке майор Боб Крисп закрепил на задней стенке своего полугусеничного бронетранспортера М3 пружинную металлическую кровать.

Изготовление скаток и брезента

Очень часто на модель приходится монтировать разнообразные скатки. Проще всего их сделать из бумажных салфеток. Работа не представляй особой сложности даже для новичков.

Намочите салфетку в воле, согните пополам лицевой стороной наружу и скатай- ге. Отрежьте кусочек нужной длины, в местах, где позже будут проходить ремни, перехватите скатку ниткой. После высыхания скатки сделайте и приклейте ремни. Остается окрасить скатку, в том числе используя метод сухой кисти, и приклеить ее на место. Из бумажных салфеток можно изготавливать любые элементы, имитирующие ткань, вплоть до одежды бойцов. Толстую ткань имитируют несколькими слоями, до десяти, салфеток.

Повреждение бортовых экранов и их арматуры

Бортовые экраны, как уже говорилось, были предназначены для провоцирования преждевременном детонации кумулятивных боеприпасов, а не для зашиты машины от бронебойных снарядов. Более того — экраны пробивались пулями и осколками. Если вы хотите оттянуться на имитации повреждений от обстрела, то лучшего места, чем бортовые и башенные противокумулятивные экраны на модели не найти. Помните лишь, что масштабно сделанные экраны очень тонкие из-за чего безнадежно испортить их неловкой имитацией проще простого. Экранам доставалось нс только от огнестрельного оружия, но и от стволов деревьев. некстати подвернувшихся постройках. Иначе говоря, экран без вмятин — это экран, на танк не установленный. Крепеж экранов также был весьма хрупким. Секции экранов порой просто отрывались. Известно множество снимков германских танков и штурмовых орудий со снесенными секциями экранов и перегнутым крепежом, при этом уцелевшие секции расположены под случайными углами к вертикали.

Обычно модели комплектуются экранами, толщина которых для 35-го масштаба великовата. Не стоит имитировать повреждения на этих деталях. Иди оставьте все как есть, иди — прежде чем ломать сделайте экраны из тонкого листового полистирола. Метод имитации повреждений секций экранов ничем не отличается от имитации повреждений на корпусе или на крыльях.

Статья: Имитация боевых и эксплуатационных повреждении на моделях бронетехники

Где взять материалы для супердеталировки?

Где и какие материалы брать для доработок моделей зависит от вашей фантазии. Чаше всего применяют детали от других моделей, причем не только моделей бронетехники, но и самолетов или железных дорог. Многие модели бронетехники комплектуются разными вариантами деталей, например фарами различного типа. Один комплект фар на модель не ставится. но может пригодится впоследствии и совсем необязательно фары будут использованы именно в качестве фар. Со временем каждый моделист обзаводится объемистой коробочкой с разнообразными деталюшками. Вот из такой коробочки лучше всего черпать материалы для супердеталировки. Замечательно подходят для супердеталировки всякая всячина от моделей локомотивов и вагонов (резервуары, гидравлические магистрали, насосы и т.д.), причем многие даже не подозревают в каком месте следует крепить к вагону ту или иную штуковину, железнодорожные модели обычно очень богато деталированы.

Не стоит ограничиваться в поисках исходных материалов лишь деталями от моделей. В природе столько хлама, пригодного для установки на модель танка. Особую ценность имеет одножильная медная проволока разного диаметра. Она подходит для изготовления головок болтов и заклепок, различных трубопроводов, рычагов, электропроводов, буксировочных тросов.

Занимаясь супердеталировкой не стоит ограничивать себя масштабом: в 76-м масштабе ходовая часть танка должна выглядеть так же, как и в 35-м.

Можно купить готовые наборы фототравления.

Обзор: Фототравление на Ми-8Т от Звезды

Обзор: Фототравление на Messershmitt Bf.109 F-4

Похожие записи:

С какой стороны насаживается топор на топорище Вакуумный насос своими руками Двигатель электрический для электромобиля, прошлое, настоящее и будущее Как отсоединить провода под напряжением Мини реактивный двигатель своими руками Обжимка для наконечников электрического кабеля: особенности клещей и гильз