Как сделать простой паровой двигатель в домашних условиях

Изготовление парового двигателя своими руками

Вот чертёж парового двигателя, с которым вам необходимо ознакомиться прежде, чем приступать к работе:

Первым делом необходимо подготовить инструменты и материалы для изготовления.

Из материалов для изготовления парового двигателя из жестяной банки мне для этого понадобилось:

  • Свинец;
  • Спицы для колёс от велосипеда;
  • Маленькая и обычная трубка;
  • Болты, гайки, шурупы;
  • Медная проволока диаметром 1,5 мм;
  • Куски досок;
  • Сама жестяная банка (подойдёт банка из-под оливок);
  • Деревянные бруски;
  • Телескопическая антенна диаметром не менее 8 мм;
  • Подставка (можно использовать фанеру);
  • Суперклей и эпоксидная смола;

А из инструментов:

  • Паяльник;
  • Ножовка;
  • Дрель;
  • Наждак;

А теперь приступим непосредственно к самой сборке.

Для начала необходимо изготовить цилиндр и золотниковую трубку.

Для этого отрежьте от вашей телескопической антенны 3 куска: один кусок должен быть длиной 38 мм и 8 мм в диаметре (трубка 1), второй диаметром 4 мм и длиной 30 мм (трубка 2), ну и третий должен быть диаметром также 4 мм, а длиной 6 мм (трубка 3).

Далее возьмите трубку 2, что вы вырезали ранее, и сделайте в ней отверстие посередине, которое должно быть диаметром 4 мм.

Приклейте трубку 3 перпендикулярно к трубке 2 с помощью суперклея.

После высыхания можете использовать холодную сварку для более качественного соединения.

Последним шагам вам нужно будет прикрепить шайбу с отверстием к трубке 3. Для более качественного соединения используйте холодную сварку после высыхания.

Для лучшей герметичности покройте все швы цилиндра эпоксидной смолой.

Следующим этапом будет изготовление поршня с шатуном.

Возьмите болт с диаметром около 7 миллиметров, зажмите его шляпкой в тисках. После чего намотайте на него шесть витков медной проволоки.

Каждый виток необходимо промазать суперклеем.

В конце просто спилите лишние концы бота.

Вторым шагом вам нужно будет покрыть проволоку на болте эпоксидной смолой и подождать пока она высохнет. Далее подогнать ваш поршень под уже изготовленный цилиндр.

Подогнать нужно так, чтобы поршень двигался свободно, но не пропускал воздух.

После возьмите лист алюминия и вырежьте из него полоску шириной 4 миллиметра, а длиной 19.

Придайте полоске П-образную форму.

Стороны этой детали должны быть 7 на 5 на 7 миллиметров.

Просверлите на обоих концах полоски отверстия диаметром по 2 миллиметра. В получившееся отверстие должен поместиться кусочек спицы. После чего приклейте её к поршню стороной 5 мм.

Далее сделайте шатун из спицы от велосипеда.

Для этого приклейте к концам спицы два маленьких кусочков антенных трубок длиной и диаметром примерно по 3 миллиметра.

Расстояние от одного центра шатуна до другого должно составлять 5 см.

Вставьте только что изготовленный шатун в П-образную деталь и шарнирно зафиксируйте спицей.

Спицу необходимо подклеить с двух сторон, чтобы она не выпала при работе.

Следующим этапом будет изготовление шатуна треугольника.

Похожим образом, как и обычный шатун, делается шатун треугольника, только с одной стороны должен быть кусок велосипедной спицы, а с другого трубка.

Для шатуна треугольника должна составлять 7,5 сантиметров.

После – изготовление треугольника и золотника.

Возьмите лист металла и вырежьте из него треугольник.

В этом треугольнике просверлите 3 отверстия. Расстояние между отверстием 1 и отверстием 2 должно быть 1,9 см, между отверстием 2 и отверстием 3 – 2,3 см.

Теперь займитесь изготовлением золотника.

Длина золотника должна составлять 3,5 см, толщина должна быть такой, чтобы он свободно перемещался по трубке золотника.

Выбирайте длину штока в зависимости от вашего маховика.

Предпоследним этапом будет изготовление подпорок и кривошипов

Подпорки сделайте из брусков, выбирая размеры по вашему усмотрению.

Длина кривошипа поршневой тяги должна составлять 0,8 см, длина же кривошипа золотника в два раза меньше – 0,4 см.

Последний этап – изготовление парового котла

Паровым котлом выступит банка из-под оливок, которой необходимо запаять крышку.

В крышке необходимо просверлить два отверстия – под трубку и гайку.

Гайка нужна для того, чтобы через неё заливать воду в котёл, закрывая отверстие, закручивая болт в неё.

Далее необходимо собрать все детали воедино и разместить каждый элемент на подпорке, что находится на деревянной платформе.

В конце проведите испытания.

Если они успешны, то можно сказать, что самодельный паровой двигатель готов.

Фото двигателя в сборке:

Рекомендую следующее видео, в котором автор собирает своими руками паровой двигатель:

Мастер сделал сам паровой двигатель

Вы видели когда-нибудь, как работает паровой двигатель не на видео? В наше время найти такую функционирующую модель не просто. Нефть и газ давно вытеснили пар, заняв господствующее положение в мире технических установок, приводящих механизмы в движение. Однако, ремесло это не утрачено, можно найти образцы успешно работающих двигателей, установленных умельцами на автомобилях и мотоциклах. Самодельные образцы чаще напоминают музейные экспонаты, чем изящные лаконичные аппараты, пригодные для эксплуатации, но они работают! И люди успешно ездят на паровых авто и приводят в движение разные агрегаты.

Посмотрите товары для изобретателей. Ссылка на магазин.

В этом выпуске канала “Techno Rebel” вы увидите паровую двухцилиндровую машину. Всё началось с двух поршней и такого же количества цилиндров. Убрав все лишнее, мастер увеличил ход поршня и рабочий объем. Что привело к увеличению крутящего момента. Самой сложной деталью проекта является коленвал. Состоит из трубы, которую расточили под 3 подшипника. 15 и 25 трубы. Труба спилена после сварки. Подготовил трубу под поршень. После обработки он станет цилиндром или золотником.

От кромки оставляется на трубе 1 сантиметр, чтобы, когда будет варится крышка, металл может повезти в сторону. Поршень может застрять. На видео показана доработка распределительного цилиндров. Одно из отверстий заглушена, сужено до трубки двадцатки. Здесь будет поступать пар. Отверстие для выхода пара.

Как работает аппарат. В отверстий подается пар. Он распределяется по трубе, попадает в 2 цилиндра. Когда поршень опускается вниз, пар проходит и под давлением опускается. Поршень поднимается. Перекрывает проход. Пар стравливается через отверстия. Далее с 5 минуты

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Модель парового двигателя для взрослых

Сейчас усложним задачку. Соберем более суровый движок своими силами паровой. Прежде всего нужно взять банку из-под краски. При всем этом

следует убедиться, что она полностью незапятнанная. На стене на 2-3 см от дна вырезаем прямоугольник с размерами 15 х 5 см. Длинноватая сторона располагается параллельно дну банки. С металлической сеткой вырезаем кусочек площадью 12 х 24 см. С обоих концов длинноватой стороны отмеряем 6 см. Отгибаем эти участки под углом 90 градусов. У нас выходит небольшой «столик-платформа» площадью 12 х 12 см с ногами по 6 см. Устанавливаем полученную конструкцию на дно банки.

Результат

В итоге должна получиться следующая конструкция. В малую банку заливается вода, которая через отверстие в дне вытекает в медную трубку. Под спиралью разжигается огонь, который нагревает медную емкость. Горячий пар поднимается по трубке вверх.

Для того чтобы механизм получился завершенным, необходимо присоединить к верхнему концу медной трубки поршень и маховик. В итоге тепловая энергия горения будет преобразовываться в механические силы вращения колеса. Существует огромное количество различных схем для создания такого двигателя внешнего сгорания, но во всех них всегда задействованы два элемента — огонь и вода.

Кроме такой конструкции, можно собрать паровой двигатель Стирлинга своими руками, но это материал для совершенно отдельной статьи.

Из инструментов будут необходимы: ножовка, наждак, паяльник, эпоксидная смола, холодная сварка, суперклей, дрель.

Процесс изготовления парового генератора:

Шаг первый. Принципиальная схема генератораНа схеме можно увидеть, как работает механизм. То есть это кривошип, который через шатун соединен с поршнем. Также в системе предусмотрен клапан (золотник), который открывает и закрывает один из двух каналов. Когда поршень находится в нижней мертвой точке, золотник открывает канал и в цилиндр поступает пар под давлением. Достигая верхней мертвой точки, золотник перекрывает подачу пара, и открывает цилиндр для выпуска пара наружу, поршень затем опускается. Возвратно-поступательные движения по классике преобразуются кривошипом во вращение вала генератора.

Во второй трубке нужно сделать отверстие диаметром 4 мм, оно должно находиться по центру. Третью трубку нужно перпендикулярно приклеить ко второй, для этого используется суперклей. Когда клей высохнет, сверху все замазывается холодной сваркой.

К третьему куску нужно прикрепить металлическую шайбу, после высыхания нужно также все зафиксировать холодной сваркой. Когда сварка высохнет, сверху швы нужно обработать эпоксидной смолой для максимальной прочности и герметичности.

Шаг третий. Изготовления поршня и шатунаПоршень изготавливается из болта диаметром 7 мм. Для этого его нужно закрепить в тисках и намотать сверху медную проволоку, всего понадобится сделать порядка 6-ти витков, в зависимости от диаметра проволоки. Затем проволока пропитывается эпоксидной смолой. Лишний край болта можно отрезать. Далее, когда смола высохнет, понадобится поработать наждачной бумагой, чтобы подогнать поршень под диаметр цилиндра. В итоге поршень должен двигаться легко, но при этом не должен пропускать воздух.

Для крепления шатуна на поршне нужно сделать специальный кронштейн, он делается из листового алюминия. Ее нужно выгнуть в виде буквы «П», на краях сверлятся отверстия, диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в него можно было выставить велосипедную спицу. Кронштейн приклеивается к поршню.

Шатун треугольника изготавливается подобным образом, но здесь с одной стороны будет кусок спицы, а с другой трубка. Длина такого шатуна составляет 75 мм.

Шаг четвертый. Золотник и треугольникТреугольник нужно вырезать из листа металла, в нем сверлится три отверстия. Что касается поршня золотника, то его длина составляет 3.5 мм, нужно добиться его свободного перемещения в трубке золотника. Длина штока может быть разной, здесь все зависит от маховика.

Подпорки лучше всего делать из брусков, они подбираются индивидуально. Что касается кривошипа поршневой тяги, то он должен быть 8 мм, а кривошип золотника составляет 4 мм.

https://youtube.com/watch?v=-lNDEZKhiVk

Ниже можно увидеть, как будет выглядеть двигатель, если его немного доработать. Бачок теперь имеет индивидуальную площадку, а также блюдечко, на которое кладется сухое горючее. Авто рекомендует в качестве источника тепла применять примус или спиртовую горелку, которую можно сделать своими руками. Все элементы можно покрасить на свой вкус.

https://youtube.com/watch?v=-GJDvYLm_FQ

Строим навес для машины подробная инструкция

Как сделать пульверизатор для побелки своими рукамиКак сделать краскопульт своими руками виды пульверизатора для краски

Для сооружения навеса для машины – пригодятся навыки по работе с молотком и пилой. Отметим, что тип кровельного материала практически не влияет на конструкцию навеса. Поэтому можно говорить о единой последовательности в действиях:

  1. Закладка фундамента Существует несколько вариантов фундамента для навеса. Рекомендуем отдать предпочтение уже готовым фундаментным блокам. Вам останется лишь прикрепить к ним опорные столбы. Для этого следует использовать кронштейны и уголки. Следующая разновидность фундамента: выкопайте ямы на глубину в 1 метр. Затем вставьте опорные стойки и забетонируйте их с помощью раствора. Для общего вида можно так же замостить площадку под навесом. При этом рекомендуется использовать тротуарную плитку. При заливании площадки бетоном – нужно параллельно заливать и опорные стойки.
  2. Сборка каркаса Если вы используете в качестве фундамента уже готовые блоки, то можете монтировать каркас после установки стоек опоры. При использовании бетонной площадки, раствору нужно дать время для застывания. Этот период обычно составляет около 7 дней. Помните, что летом, в жаркую погоду такую площадку нужно будет поливать водой. Это необходимо для того, чтобы еще незастывший фундамент не покрывался трещинами. Чаще всего сборку каркаса проводят с использованием металлопрофиля или деревянных балок. Стоит отметить, что лучше всего выбирать материал для каркаса с наименьшей площадью поперечного сечения. Помните, что она должна быть меньше, чем у опорных столбов. Это необходимо для снижения нагрузки на каркас.
  3. Монтируем кровлю навеса В завершающей стадии можно приступать к установке кровельного материала навеса. Отметим, что сегодня можно встретить несколько видов монтажа кровли. О них и поговорим.
  • Сотовый поликарбонат обладает внутренними пустотами, благодаря чему упрощается его монтаж. Монолитный поликарбонат выдерживает вес больших сугробов снега на крыше, поэтому выполнение навеса для машины из поликарбоната достаточно оправдано.
  • Сотовый поликарбонат устанавливают на слабые опоры и каркас. Недостатком монолитного кровельного материала является обязательное наличие прочного каркаса. Его, в свою очередь, довольно трудно монтировать.
  • Сотовый поликарбонат относительно недорогой материал, но и срок его службы так же невысок.

После выбора типа поликарбоната, можно приступать к его установке. Первым делом осуществите замер размеров каркаса. Затем отрежьте нужный вам размер поликарбоната при помощи ножовки или электрического инструмента.

https://youtube.com/watch?v=Na88ov0xB6g

Отметим, что данная проблема не страшна монолитному поликарбонату.

Навесы для авто, разнообразие вариантов, подробно на видео:

Для закрытия нижних краев поликарбоната, чаще всего применяют перфорированную ленту. Верхние края закрываются цельной лентой.

Задавая вопросы

Джеймс
Уатт починил университетскую модель двигателя. Он в первый раз видел
двигатель Ньюкомена и изучил его с большим интересом. Почему он такой
неэффективный? Почему движение сопровождается такой тряской? Почему он
потребляет столько угля?

Двигатель
Ньюкомена был одноцилиндровым. Внутри цилиндра двигался поршень,
соединенный с балансиром, который приводил в движение насос. Пар из
котла попадал в цилиндр снизу и заставлял подниматься поршень, а тот, в
свою очередь,— балансир. Затем в цилиндр подавалась холодная вода — пар
конденсировался,давление, падало, и поршень опускался. Каждый раз,
когда внутрь поступает холодная вода, пар конденсируется, и топливо,
затраченное на то, чтобы произвести этот пар, пропадает напрасно. Для
очередного подъема поршня нужен новый пар — значит, нужно снова
нагревать котел, расходуя дополнительное топливо.

Результат

В итоге должна получиться следующая конструкция. В малую банку заливается вода, которая через отверстие в дне вытекает в медную трубку. Под спиралью разжигается огонь, который нагревает медную емкость. Горячий пар поднимается по трубке вверх.

Для того чтобы механизм получился завершенным, необходимо присоединить к верхнему концу медной трубки поршень и маховик. В итоге тепловая энергия горения будет преобразовываться в механические силы вращения колеса. Существует огромное количество различных схем для создания такого двигателя внешнего сгорания, но во всех них всегда задействованы два элемента — огонь и вода.

Кроме такой конструкции, можно собрать паровой двигатель Стирлинга своими руками, но это материал для совершенно отдельной статьи.

Всем привет! С вами снова kompik92!И сегодня и мы будем делать паровой двигатель!Думаю каждому было когда-то хотелось сделать паровой двигатель!Ну так давайте сделаем ваши мечты реальностью!

У меня есть два варианта его сделать: лёгкая и сложная. Оба варианта очень классные и интересные и если вы думаете что тут будет только один вариант, то вы правы. Второй вариант я выложу немного позже!

И давайте сразу к инструкции!

Правила безопасности:

  1. Когда двигатель работает, и вы хотите его перенести, используйте щипцы, толстые перчатки или не проводящий тепло материал!
  2. Если вы хотите сделать двигатель сложнее или мощнее, лучше узнать у кого- либо чем экпериментировать! Неправильная сборка может привести к взрыву котла!
  3. Если вы хотите взять работающий двигатель, не направляйте пар на людей!
  4. Не блокируйте пар в банке или трубке, паровой двигатель может взорваться!

А вот и инструкция для варианта №1 :

  • Банка из под Колы или Пепси из алюминия
  • Плоскогубцы
  • Ножницы по металлу
  • Дырокол для бумаги (не путать с дроколом)
  • Маленькая свечка
  • Фольга из алюминия
  • Трубка из меди 3мм
  • Карандаш
  • Вода
  • Салатница или большая миска

Давайте приступим!1. Вам нужно отрезать дно банки с высотой в 6.35 см. Для лучшего среза, сначала нарисуйте карандашом линию а потом ровно по ней срежьте дно банки. Таким образом мы получаем корпус нашего двигателя.

6. Создайте змеевик. Сделайте три четыре мотка в середине трубки при помощи карандаша. С каждой стороны должно быть не меньше 5 см. Мы сделали змеевик. Не знаете что это?

Вот вам цитата из википедии.

Думаю стало легче, но если всё равно не стало легче то я объясню сам. Змеевик это трубка в которой протекает жидкость чтобы её нагревали или охлаждали.

Вот и всё! Через некоторое время я выложу продолжение!С вами был kompik92!

Грузовик

Объёмная модель из картона будет смотреться более реалистично.

Для грузовика понадобятся:

  • картон;
  • ножницы;
  • клей;
  • деревянные шпажки;
  • двухсторонний скотч;
  • пластмассовый контейнер;
  • циркуль;
  • булавка.

Процесс сборки грузовика:

Рекомендуем прочитать:
  • Корона из бумаги — простая инструкция по созданию оригинальных украшений своими руками. Шаблоны, схемы, мастер-класс, эксклюзивный дизайн (110 фото)

  • Плетение из газетных трубочек для начинающих: лучший бесплатный мастер-класс, с пошаговой инструкцией. Фото, схемы, необычные идеи, видео

  • Роза из бумаги — как сделать своими руками? Пошаговая инструкция, оригинальные идеи, фото, видео, мастер-класс

  • вырезаем из картона четыре квадрата для кабины, три прямоугольника и два квадрата для кузова, и собираем их, закрепив скотчем;
  • в кабине прорезаем отверстия для лобового и боковых стёкол, в качестве стёкол используем куски из пластмассовой тары;
  • вырисовываем циркулем колеса в количестве восьми штук, попарно их склеиваем между собой для прочности и проделаем в центре каждого отверстие булавкой;
  • При помощи шпажек, крепим колеса к кабине и кузову.

Для большей устойчивости, колеса можно делать из нескольких слоёв картона. Готовый грузовик разукрашиваем на своё усмотрение.

Вытачиваем фланец

Чтобы посадить наждачный круг на втулку двигателя от стиральной машины, потребуется фланец, так как диаметр вала как правило не совпадает с диаметром камня. Если подходящего по диаметру заводского фланца нет, то делаем его своими руками. Берем кусок металлической трубы, диаметр которой такой, что труба легко и прочно запрессуется на вал двигателя, обычно подходит труба диаметром 32 мм. По длине стальная труба не должна превышать 150-200 мм, этого будет достаточно, чтобы закрепить на ней наждачный круг.

Итак, на одном конце трубы при помощи метчика делаем резьбу, примерно по длине превышающую толщину круга в два раза. После этого второй конец трубы необходимо хорошо нагреть, например паяльной лампой и надеть на вал. Закрепить фланец, сделанный своими руками можно сваркой, если есть возможность, либо болтом, просверлив для этого фланец и вал насквозь.

Переходная часть от двигателя к наждачному кругу готова, теперь накручиваем на резьбу гайку, затем шайбу. После шайбы одеваем точильный круг, который закрепляем шайбой и гайкой. Гайки закручивайте хорошо, для прочности можно в конце прикрутить еще одну контргайку.

Подключаем двигатель

Для самостоятельной сборки наждака мастера рекомендует брать двигатели от таких стиральных машин советских времен, как «Волга», «Ока» или «Вятка». Объясняется это тем, что двигатели на них мощные. В целом, достаточно двигателя мощностью около 200 Вт, на 1000-1500 оборотов, хотя двигатель мощностью 400 Вт на 3000 оборотов также можно использовать, чтобы сделать бытовой наждак своими руками. Но при этом наждачный камень должен быть очень прочным, иначе при таких оборотах он разрушится.

Очень важный этап в изготовлении наждака – это подключение двигателя к электрической сети. Для этого потребуется электрический провод и вилка. Подключение двигателя от стиральной машины автомат и двигателя от советской стиральной машины немного отличается. В двигателе от автоматической машинки из шести проводов, потребуются только 2 провода, идущие на щетки двигателя, и 2 провода от статора. Оставшиеся 2 провода – это провода таходатчика.

Чтобы найти эти провода, нужно взять мультиметр. Замеряя сопротивления проводов, находим провода таходатчика, их сопротивление около 70 Ом и убираем их в сторону. Сопротивление остальных проводов определяем попарно. Теперь один провод статора соединяем с проводом от щеток, заизолировав соединение изолентой. Оставшиеся два провода подсоединяем к электрическому проводу с вилкой на конце.

Для подключения двигателя от советской стиральной машины, нужно из 4 проводов определить, какие являются рабочими, а какие – пусковыми:

  1. Берем мультиметр и прикладываем щуп к одному проводу, второй щуп попеременно прикладываем к оставшимся проводам, как только пара будет найдена, убираем провода в сторону.
  2. Затем замеряем сопротивление второй пары проводов.
  3. Выбираем рабочую обмотку, в данном случае – это та пара проводов, сопротивление которой оказалось меньшим.
  4. Теперь подсоединяем провода рабочей обмотки напрямую к электрическому проводу с вилкой. Можно так и оставить, но тогда для запуска двигателя, нужно крутануть круг наждака рукой и он начнет вращаться. В качестве пускового устройства можно использовать кнопку для звонка. Как подсоединить ее к цепи своими руками? Нужно один провод кнопки подсоединить к рабочей обмотке через клемму, а второй к пусковой. На схеме справа показано, как подключить самодельный наждак из двигателя через кнопку, где SB – кнопка, ОВ – рабочая обмотка, а ПО – пусковая обмотка.

При работе с электрикой своими руками будьте осторожны. Если сомневаетесь в своих возможностях, обратитесь к тому, кто с мультиметром «общается на ты» и понимает, как подключить самодельный наждак к сети правильно. Также можете найти видео инструкцию по подключению двигателя в интернете или посмотреть вот это видео.

Применение паровых машин на практике.

Машина Ньюкомена вскоре стала известна повсюду и, в частности, была усовершенствована, разработанной Джеймсом Уаттом в 1765 году системой двойного действия. Теперь паровая машина оказалась достаточно завершенной для использования в транспортных средствах, хотя из-за своих размеров лучше подходила для стационарных установок. Уатт предложил свои изобретения и в промышленности; он построил также машины для текстильных фабрик.

Первая паровая машина, используемая в качестве средства передвижения, был изобретена французом Николя Жозефом Куньо, инженером и военным стратегпм-любителем. В 1763 или 1765 году он создал автомобиль, который мог перевозить четырех пассажиров при средней скорости 3,5 и максимальной – 9,5 км/час. За первой попыткой последовала вторая – появился автомобиль для транспортировки орудий. Испытывался он, естественно, военными, но из-за невозможности продолжительной эксплуатации (непрерывный цикл работы новой машины не превышал 15 минут) изобретатель не получил поддержки властей и финансистов. Между тем в Англии совершенствовалась паровая машина. После нескольких безуспешных, базировавшихся на машине Уаттa попыток Мура, Вильяма Мердока и Вильяма Саймингтона, появилось рельсовое транспортное средство Ричарда Тревисика, созданное по заказу Уэльской угольной шахты. В мир пришел активный изобретатель: из подземных шахт он поднялся на землю и в 1802 году представил человечеству мощный легковой автомобиль, достигавший скорости 15 км/час на ровной местности и 6 км/час на подъеме.

Паровая Карета Гарни

Карета Хилла

Паровая карета


Превью — увеличение по клику.

Приводимые в движение паром транспортные средства все чаще использовались и в США: Натан Рид в 1790 году удивил жителей Филадельфии своей моделью парового автомобиля. Однако еще больше прославился его соотечественник Оливер Эванс, который спустя четырнадцать лет изобрел автомобиль-амфибию. После наполеоновских войн, во время которых «автомобильные эксперименты» не проводились, вновь началась работа над изобретением и усовершенствованием паровой машины. В 1821 году ее можно было считать совершенной и достаточно надежной. С тех пор каждый шаг вперед в сфере приводимых в движение паром транспортных средств определенно способствовал развитию будущих автомобилей.

В 1825 году сэр Голдсуорт Гарни на участке длиной 171 км от Лондона до Бата организовал первую пассажирскую линию. При этом он использовал запатентованную им карету, имевшую паровой двигатель. Это стало началом эпохи скоростных дорожных экипажей, которые, однако, исчезли в Англии, но получили широкое распространение в Италии и во Франции. Подобные транспортные средства достигли наивысшего развития с появлением в 1873 году «Реверанса» Амедэ Балле весом 4500 кг и «Манселя» – более компактного, весившего чуть более 2500 кг и достигавшего скорости 35 км/час. Оба были предвестниками той техники исполнения, которая стала характерной для первых «настоящих» автомобилей. Несмотря на большую скорость кпд паровой машины был очень маленький. Болле был тем, кто запатентовал первую хорошо действующую систему рулевого управления, он так удачно расположил управляющие и контрольные элементы, что мы и сегодня это видим на приборном щитке.

транспортное средство Болле-Марселя

Машина Бордино


Превью — увеличение по клику.

Несмотря на грандиозный прогресс в области создания двигателя внутреннего сгорания, сила пара все еще обеспечивала более равномерный и плавный ход машины и, следовательно, имела много сторонников. Как и Болле, который построил и другие легкие автомобили, например Rapide в 1881 году со скоростью движения 60 км/час, Nouvelle в 1873 году, которая имела переднюю ось с независимой подвеской колес, Леон Шевроле в период между 1887 и 1907 годами запустил несколько автомобилей с легким и компактным парогенератором, запатентованным им в 1889 году. Компания De Dion-Bouton, основанная в Париже в 1883 году, первые десять лет своего существования производила автомобили с паровым двигателями и добилась при этом значительного успеха – ее автомобили выиграли гонки Париж-Руан в 1894 году.

Машина Хенкока

Трехколесник Пекори


Превью — увеличение по клику.

Успехи компании Panhard et Levassor в использовании бензина привели, однако, к тому, что и De Dion перешел на двигатели внутреннего сгорания. Когда братья Болле стали управлять компанией своего отца, они сделали то же самое. Затем и компания Chevrolet перестроила свое производство. Автомобили с паровыми двигателями все быстрее и быстрее исчезали с горизонта, хотя в США они использовались еще до 1930 года. На этом самом моменте и прекратилось производство и изобретение паровых машин