Как правильно сделать деревянную лестницу

Схема изготовления

Все материалы и инструменты подготовлены. Теперь можно приступать к работе. Пошаговый мастер-класс выглядит так:

1.     Зарубки на тетиве

На опорных брусках карандашом размечаем место расположения пазов для ступеней. Ширина паза соответствует ширине ступени, к примеру – 50 мм. Сбоку тоже переносим метки будущего паза. На нижней части отмечаем глубину – 15-20 мм и делаем пропил на эту глубину.

Теперь соединяем нижнюю (пропиленную на глубину 15-20 мм) и верхнюю часть отмеченного паза косой линией. Берем топорик, устанавливаем его на верхней метке паза и по намеченной косой линии вырубаем скос. Для этого постукиваем молотком по обуху. Затем нужно подровнять скос зарубки с помощью топора, используя его по типу рубанка. Таким же образом сделать все намеченные пазы.

Совет. Чтобы ускорить процесс, можно делать зарубки одновременно на двух тетивах. Для этого сбейте их временно друг с другом гвоздями.

2.     Шлифовка и покраска зарубок

Грани брусков с пазами необходимо слегка отшлифовать

Особое внимание при этом нужно уделить зарубкам. Шлифмашинкой тщательно обработайте скосы, чтобы их поверхность стала более гладкой, без зазубрин

Теперь необходимо прокрасить внутреннюю поверхность пазов. Бруски с обработанными зазубринами отложить на время.

3.     Изготовление верхней и нижней ступенек

Работа начинается с изготовления верхней и нижней ступеней. Для визуального отличия верха от низа лестница делается зауженной кверху и расширенной книзу. Поэтому верхняя ступень должна быть немного уже, а нижняя – шире, чем остальные. Ширина лестницы выбирается индивидуально. Распространенный вариант – 65 см внизу, 55 см – вверху. Сделайте разметку карандашом. Начертите с помощью угольника линии среза, лишнее отпилите лобзиком.

На верхней и нижней ступенях делаются отверстия под саморезы. Для этого от края бруска отступить 20 мм, прочертить с помощью угольника прямую линию, сделать отметку в ее центре. Просверлить отверстие в отмеченном месте. Оно должно быть сквозным, через него должна беспрепятственно проходить резьба самореза. Затем делается зенкование сверлом более крупного диаметра.

4.     Подготовка брусков под остальные ступеньки

После верхней и нижней делаются остальные ступени лестницы. Их длина соответствует расстоянию между тетивами. Торцы обрабатываются шлифовальной машиной. По каждому бруску нужно слегка пройтись рубанком. Делается это для того, чтобы аккуратно снять фаску на каждом бруске. Затем так же, как и в случае с тетивой, нужно слегка осветлить древесину шлифмашиной и сделать поверхность гладкой.

5.     Сборка

На земле расположить тетивы. Установить верхнюю и нижнюю ступени. Следить за тем, чтобы торцы ступенек находились заподлицо с боковыми гранями тетив. Через отверстия в ступенях сделать разметку на скосах пазов. Затем ступени убираются, а на поверхности скоса сверлится отверстие на 2/3 глубины.

Теперь необходимо прокрасить ту часть ступенек, где они соединяются тыльной стороной с тетивами. После этого перекладины ставятся на место и прикручиваются саморезами

При этом важно следить, чтобы саморез не расколол древесину. Иначе вся проделанная работа окажется бесполезной

Когда верхняя и нижняя перекладина прикручены, лестница уже имеет нужные габариты. Теперь остается только установить остальные ступени. Выложите перекладины так, чтобы они оказались заподлицо с боковыми частями тетив. Монтаж ступеней полностью соответствует технологии установки верхней и нижней перекладин.

6.     Финишная обработка

После того, как лестница собрана, можно приступать к ее покраске. Секретов здесь практически нет никаких. Нужно пройтись равномерно кистью с краской по всей поверхности изделия. Если через первый слой просвечивается древесина, то покрасить второй раз. Но делать это нужно, когда полностью просохнет первый слой. И еще один нюанс: чтобы краска не забивала шлицы в головке саморезов, их нужно немного выкрутить до покраски, а когда краска высохнет закрутить на место.

Виды переносных лестниц

Прежде всего, переносные лестницы подразделяются на бытовые и профессиональные, которые достаточно громоздки, но более функциональны и прочны, по сравнению с первым вариантом.

Бытовые лестничные конструкции, в свою очередь, делятся на две основные группы:

• приставные лестницы;
• стремянки.

Отличием приставных конструкций от стремянок является необходимость обеспечения их опоры на какую-либо поверхность или конструкцию.

Это может быть стена, проем в перекрытии, опорная балка, дерево и т.д. Приставные лестницы устанавливают с наклоном или в вертикальном положении, с креплением к опоре при помощи специальных крюков, находящихся в верхней части. Они могут иметь и Г-образную форму с рабочей площадкой.

Как правило, приставные лестницы выпускают определенной высоты – до трех метров, хотя в продаже имеются модели, раздвигающиеся на бОльшие расстояния.

Но не стоит забывать о том, что чем выше будет лестница, тем менее устойчивой она окажется, не говоря уже о том, что вес у нее будет достаточно солидный.

Стремянки считаются более практичными, удобными и безопасными, потому что они имеют лучшую устойчивость, благодаря своим конструктивным особенностям.

Более дорогие модели снабжены поручнями и вспомогательными составляющими для ножек:

• роликами для более легкого перемещения лестницы;
• заостренными наконечниками для установки на мягкий грунт;
• балансирующими элементами с резиновыми накладками на шарнирном соединении, позволяющими производить работы в условиях сложного рельефа местности.

Профессиональные модели могут достигать высоты 6-10 метров.

Способы соединений

Соединять тетиву и ступени можно, используя несколько вариантов. Наиболее популярными являются:

• Накладной монтаж. Такой вариант изготовления будет наиболее прост. Для ступеней используют доски, которые укладываются на продольные несущие брусья и фиксируются с помощью гвоздей. Минусом такой конструкции является неудобство размещения ступни на ребре доски.
• Накладной с врезкой. Этот способ более комфортный для эксплуатации. В качестве ступеней здесь выступают бруски. Сечение может быть квадратным или близким к нему. На несущей опоре необходимо проделать выборки для размещения ступеней.

Шиповое соединение ступеней

Шиповое соединение. Это наиболее безопасный и долговечный вариант исполнения приставной лестницы. Для её создания необходимо в торце ступеней сделать выступы — шипы, которые уставляются в предварительно вырезанные пазы на несущих тетивах. Такой способ крепления обеспечит надёжную фиксацию.

Чтобы дополнительно усилить крепление, можно использовать не прямые, а наклонные шипы.

Для работы понадобятся следующие материалы:

два бруска, которые будут выполнять роль тетивы. Для этого подойдёт древесина хвойных пород

Важное условие — отсутствие сучков, трещин и косослоя. Материал должен быть ровным

При условии длины будущего изделия до трёх метров подойдут бруски сечением 4х5 см. Если планируется более длинная лестница, то сечение заготовок стоит увеличить до 4х8 см.

Бруски большего сечения для тетивы, несомненно, увеличат стоимость, но на безопасности, как известно, экономить не рекомендуется.

В качестве ступеней можно использовать также сосновые бруски с параметрами сечения 3,5х4 см.

Материал нужно выбирать внимательно, древесина должна быть просушенной и обработанной антисептиком.

Требования к приставной лестнице

Это нехитрое устройство состоит из несложных деталей. У каждой из них есть свое название. Составных частей всего 2:

• Перекладина.На нее мы опираемся ногами при поднятии наверх или спуске вниз. Она называется ступенью.
• Длинные брусья.На них крепятся ступени. На профессиональном сленге они называются «тетивы».

Важно помнить, что взбираться по такойлестнице нужно, держась за тетивы, а не за ступени. У человека, который взбирается по лестнице и держится за тетивы, больше шансов не сорваться вниз при экстренной ситуации, например – внезапная поломка одной из ступеней

К лестнице выдвигаются целый ряд требований: по материалам, конструкции и безопасности. Рассмотрим более подробно каждое из них.

Материалы

Материалы должны быть хорошего качества, без видимых дефектов. Лучше приобретать их в специализированных магазинах с хорошими отзывами. При этом нужно учитывать требования, которые выдвигаются к материалам:

• Прочность.Тетивы и ступени лестницы должны быть «выносливыми». Они спокойно выдерживают вес до 120 кг.
• Древесина.Части лестниц делаются из сосны. В качестве исключения можно смастерить ступени из твёрдых пород – ясень, дуб, бук, береза.
• Наклон волокон.Нельзя выбирать для работ древесину с наклоном волокон менее 7%.
• Структура древесины.При покупке материала необходимо проверить, нет ли в древесине дефектов. Завитки, трещины, сучки, смоляные карманы – все эти изъяны ухудшают характеристики прочности готового изделия. Проверьте тетивы: в них не должно быть трубок сердцевины.
• Внешняя обработка.Поверхность древесины должна быть гладкой, отциклеванной, без сколов и неровностей.

Необходимо помнить, что элементы лестницы должны быть изготовлены из цельных частей дерева. Возможен вариант клееного бруса – планок, склеенных по всей длине

Но при выборе следует обращать внимание на качество такого материала. Он не должен расслаиваться и вздуваться на стыках

Конструкция

Качественная приставнаялестницана 100% соответствует параметрам безопасности. Лучше заранее начертить макет будущего изделия на листе бумаги, рассчитав высоту лестницы, ширину и высоту ступенек. Требования к конструкции следующие:

• Высота.Максимально возможная высота приставной лестницы – 5 метров.
• Расстояние между ступенями.Оптимальное расстояние между перекладинами – 30-35 см. Первая ступень должна находится на расстоянии 40 см от пола.
• Сечение ступеней.Минимально допустимое сечение ступеней – 2х4 см.
• Пазы.Для крепления перекладин на тетивах делаются пазы. Их размеры зависят от ширины ступеней. Через каждые 2 метра ступени должны быть дополнительно укреплены стяжными болтами, диаметром не меньше 8 мм.

Безопасность

Работа на лестнице всегда связан с риском получения травм. Чтобы избежать их, необходимо соблюдать меры безопасности:

• Все элементы углубляются заподлицо. В конструкции не должно быть никаких выступающих частей.
• Если планируется применять лестницу для работ на гладких поверхностях, то нижние части должны быть «одеты» в резиновые «башмаки» для исключения скольжения.
• В случае использования для садовых работ тетивы снизу должны быть снабжены оковкой с металлическими шипами. Она предотвратит неустойчивое положение лестницы на грунте.
• Когда планируется установка лестницы под углом более 75° или есть необходимость зацепить ее за трубы вверху, она оборудуется съемными крюками сверху. Они предотвратят скольжение или опрокидывание конструкции.

Какие бывают деревянные лестницы

Сделанные своими руками лестницы из дерева, безусловно, служат серьезным подспорьем в любом хозяйстве и, конечно же, украшением интерьера любого частного дома, если они ведут на верхний этаж. Итак, существуют два вида лестниц.

Хозяйственные предназначены для подъема на чердак или, к примеру, работ в саду. Изготавливаются они без перил с поручнями, представляя собой две опорные направляющие и перекладины-ступени. Бывают приставные лестницы и лестницы-стремянки, которые удобны и практичны в эксплуатации.

Второй вид сделанных своими руками деревянных лестниц – бытовое сооружение, предназначенное для подъема жителей дома на верхние этажи и спуска с них.

Эти лестницы делаются из нескольких элементов по специальным технологиям, имеют стойки-опоры и перила. Подразделяются они на прямые, винтовые и поворотные. В зависимости от высоты и технических характеристик они могут быть одно-, двух-, трех-, четырехмаршевыми, состоять из нескольких элементов – как постоянных, так и приставных.

Деревянные лестницы практичны в использовании, не потребует серьезных финансовых затрат при изготовлении. При грамотном подходе к сборке и эксплуатации любая домашняя лестница сможет прослужить своим хозяевам долгий период времени без поломок.

Важно регулярно проводить технический осмотр соединений и самих ступеней, при необходимости производя мелкий текущий ремонт. Лучшей деревянной лестницей для каждого дома станет изделие, изготовленное собственными руками

Лучшей деревянной лестницей для каждого дома станет изделие, изготовленное собственными руками.

Инструкция по изготовлению

Приготовьте все необходимое, чтобы начать работу

Перед началом работы материал нужно обработать антисептиком. В зависимости от высоты конструкции, необходимо взять брус соответствующего сечения и отпилить его в размер. Это будут боковины, на которых следует сделать разметку для ступеней с учётом ширины шага. Разметку следует делать с учётом выпуска в 500 мм с обеих сторон. То есть если ширина лестницы будет 50 см, то разметка должна быть 60 см. Это позволяет избежать растрескивания ступеней, когда те будут крепиться саморезами.

Если ширина лестницы будет неизменной, из соответствующих досок нарезаете ступени, ширина которых 60 см. Далее на ровной поверхности укладываете тетивы, при этом расстояние между боковинами должно быть 50 см. Чтобы избежать косины конструкции, используя шнур или рулетку, сравниваем диагонали между противоположными сторонами. Они должны быть идентичными. Всё, что останется, – это закрепить ступени саморезами, предварительно посадив их на клей. Нужно по 2 самореза с каждой стороны. После того как лестница готова, необходимо покрыть дерево олифой.

Для более полного понимания того, как сделать такую лестницу самому, рекомендуем посмотреть это видео:

Делаем лестницу из дерева сами: видео

Как видите, изготовление приставной лестничной конструкции – очень простое, поэтому даже начинающий плотник сможет сделать её без особых усилий. Потратив немного времени, усилий и денежных средств, вы получите качественную и практичную лестницу, без которой не обойтись в хозяйстве.

Лестница из дерева на тетивах

Сделаем лестницу из дерева. Возьмите дюймовую доску, шириной в десять сантиметров. Она пригодится для изготовления тетивы и ступенек. Первая секция делается ровно по длине люка, вторая — аналогично, а третья немного меньше. Что касается последней секции, то ее длина должна равняться оставшемуся расстоянию между полом и двумя секциями в разложенном виде. Здесь также необходимо будет воспользоваться малкой. Вымеряете наклон угла лестницы в ее разложенном состоянии. Эти измерения перенесите на доску и отметьте ступени. Это делается на двух длинных секциях. Эти линии следует наносить равномерно на две доски. Для этого их можно скрепить скотчем. Наносимые линии должны быть зеркальными. В местах, где будут шарнирные петли, просверлите пером на 25 отверстия.

Отверстия должны быть с двух сторон досок, поэтому сначала делаете отверстия с внутренней стороны, а затем с внешней. Каждое отверстие отшлифуйте фрезером.

Это придаст заготовам эстетичный вид. В местах соединения сегментов распилите доски.

Нарежьте необходимое количество ступенек, отшлифуйте их. Для каждой ступени на тетиве сделайте небольшие отверстия в 5 мм. Всю же конструкцию собирайте при помощи клея ПВА и саморезов.

Как выбрать материал?

Существует великое множество вариантов древесины, подходящих для изготовления стремянки. Делая выбор, нужно учитывать не только функциональные особенности будущего изделия (высота, какой вес должна выдерживать, количество ступенек), но и момент хранения. Если переносная лестница будет все время находиться в квартире, и возможности спрятать ее нет, целесообразно придать стремянке декоративный вид. «Квартирную» лестницу желательно сделать такой, чтобы она вписалась в общий интерьер помещения – например, изготовить стремянку в виде стула-трансформера или такую, чтобы ее можно было использовать как подставку для цветочных горшков.

В этом случае нужно выбрать породу дерева, обладающую красивой фактурой и подходящую под остальную мебель, двери или иные элементы дизайна. Готовое изделие также можно покрыть лаком, маслом для дерева или морилкой, а также покрасить в нужный оттенок.

Стремянка, на которой расположены комнатные цветы

Если же стремянка будет скрыта от посторонних глаз, внешние особенности дерева не важны

Гораздо большее внимание нужно уделить его «рабочим» качествам – твердости, устойчивости к растрескиванию и гниению. Самым прочным, долгослужащим, и при этом недорогим деревом считают сосну, и стремянка из сосновых досок будет служить верой и правдой несколько лет, даже если использовать ее на даче или придомовой территории

Приобретая материал для будущей стремянки, нужно понимать, что это конструкция должна выдержать вес взрослого человека, а также каких-то грузов: инструментов, емкостей с краской и подобного. Поэтому древесина должна быть плотной, умеренно сухой, не иметь сколов и тем более, трещин.

Не стоит экономить на материале для стремянки – изделие из некачественного дерева наверняка сломается

Таблица №1. Характеристики популярных пиломатериалов

Купленные доски должны несколько дней полежать при комнатной температуре

Коротко о главном

Приставная деревянная лестница постоянно применяется на приусадебных участках и даже внутри частных строений. Её легко перемещать с места на место, но она имеет не слишком хорошую устойчивость. Поэтому конструкцию дополнительно оснащают усиливающими деталями в виде металлических опорных штырей и крючков-зацепов.

Изготавливаются прямолинейные и сборные приставные деревянные лестницы. Их опорные балки обычно имеют высоту не более 5 м. Создаются изделия прямой и трапециевидной формы. Их производство отличается простотой, но всегда выполняется поэтапно: подготовка опор, разметка местоположения ступеней, вырезка пазов, сборка, шлифовка, защитная обработка с помощью грунтовки и лака.

Распространенные ошибки и советы по монтажу

1. Для предотвращения возможного перекоса при соединении лестниц с отверстиями, просверливайте их параллельно. То есть выполняйте работу одновременно на двух элементах. Длинные сверла отлично справятся с такой задачей.
2. Когда вы монтируете гайки, не забывайте об использовании шайб. Они помогут затянуть гайки более сильнее и значительно упростят вам работу. К тому же, если случилось так, что вы изготовили слишком большие отверстия для болтов — шайбы спасут ситуацию. При этом шляпка болта не должна затягиваться внутрь, наоборот — должна находиться на поверхности. При помощи гайки и шайбы можно легко варьировать степень усиления затягивания даже несмотря на то, что отверстия были изготовлены слишком большие.
3. Используйте металлические спицы при монтаже ступеней. Достаточно просто затянуть их гайками с двух сторон и это даст вам гарантию того, что ступени не выпадут из своих пазов. Такие шпильки можно изготовить самостоятельно из любого стального элемента или приобрести их в строительном магазине.
4. Вместо металлической цепи также можно использовать капроновый шнур. Однако учтите, что при больших нагрузках шнур может порваться, а железо — никогда.
5. Даже если вы надежно сковали стремянку металлической цепью, следует надеть на ножки лестницы резиновые набалдашники. Альтернативным вариантом могут послужить пластиковые пробки или обмотанная в несколько слоев строительная изолента. Такая нехитрая манипуляция даст вам уверенности в том, что лестница не заскользит в нужный момент.

Таким образом, правильно изготовленную стремянку можно использовать практически на любых видах работ, связанных с высотой: в квартире или в саду. Предлагаемые производителями алюминиевые варианты лестниц не вызывают чувства надежности и устойчивости, а деревянная — совсем наоборот, да и к тому же, обойдется дешевле.

https://youtube.com/watch?v=IKD7Tf3t_tE

Стремянка своими руками

Похожие записи:

Пугало в сад Дизайн дачного дома Станок для холодной ковки своими руками: чертеж и видео Усилитель звука для компьютера Как проверить заземление с помощью мультиметра Как сделать воскопресс своими руками