Теплица митлайдера: пошаговая сборка максимально эффективной конструкции

Проектируем теплицу по Митлайдеру по схеме: чертежи и расчеты

Как было сказано выше, залогом успеха является технически правильно оформленная открывающаяся форточка-фрамуга, расположенная в верхней части строения. Для того чтобы поликарбонатная теплица прослужила как можно дольше, необходимо уделить достаточно времени составлению чертежа. Для начала нужно запомнить, что сделать форточку своими руками необходимо с минимальной шириной 60-65 см.

Фиксация производится при помощи деревянных реек и полиэтиленовой ленточки.

Не допустить распространенных ошибок помогут следующие рекомендации:

• Другой конец конструкции фиксируется на брусе, который расположен выше всего;
• Противоположная часть фиксатора свободно опускается к основанию постройки;
• Благодаря существенной массе центральной рейки, полиэтиленовое покрытие не подвержено разрушительному воздействию ветра;
• Следует убедиться, что нижний брус плотно примыкает к южному скату;
• Проверить корректность сборки вентиляционного отверстия.

Все перечисленные действия выполняются на этапе проектироваться. Согласно многочисленным отзывам садоводов, корректно проведенные расчеты позволяют практически полностью избавиться от возможных ошибок. Положение двух балок, не говоря уже о надежности скатов, нужно проверить с калькулятором в руках.

Чертеж и расчет теплицы

Готовые чертежи теплиц по Митлайдеру можно легко найти в интернете, но расчетом необходимых материалов придется заняться самостоятельно. Для строительства можно использовать древесину или металл (рисунок 3).

Мы приведем количество материалов для строительства стандартной теплицы размером 12 х 6 х 2,7 метра из дерева. Вам понадобятся:

1. Брусья для центральных стоек сечением 100 х 100 мм и длиной 3,05 метра (5 штук);
2. Бруски для монтажа боковых стоек такого же сечения, но длиной 2,15 метра (10 штук);
3. Рейки для стропил (50 х 75 мм) длиной 3 метра (42 штуки);
4. Деревянные рейки для строительства боковых шпросов (сечение 50 х 75 мм длиной 1,5 метра). Всего таких заготовок понадобится 32;
5. Рейки аналогичного сечения длиной 2,4 метра, из которых будут изготовлены дверные стойки (16 штук);
6. Брусья по 6 метров (8 штук), которые будут выполнять роль конька и балок;
7. Доски для нижней обвязки (сечение 25 х 200 мм) и трехметровые угловые раскосы (всего 24 штуки);
8. Тонкие рейки для фиксации полиэтиленовой пленки и крепежные элементы (саморезы, шурупы, гвозди и др.).

Рисунок 3. Примеры чертежей для строительства своими руками Все деревянные элементы будущего каркаса нужно обязательно обработать антисептиком и просушить. Так вы защитите детали от грибков и плесени, которые особенно активно развиваются во влажной среде, и конструкция прослужит гораздо дольше.

Особенности монтажа

Когда все необходимые материалы заготовлены, можно приступать к непосредственному монтажу. В первую очередь нужно правильно выбрать и подготовить участок под будущую теплицу. Желательно выбирать ровную площадку, которая хорошо освещается солнцем в течение всего дня. Почву нужно разровнять и проверить уровнем. Этот этап очень важен, так как на неровном участке постройка будет крениться в сторону и каркас может начать разрушатся.

Сборка конструкции начинается со строительства основы. Для этого заранее подготовленный брус укладывают в каркас, а его углы скрепляют саморезами или болтами. Чтобы проверить точность основания, следует измерить две его диагонали: если их длина совпадает, значит, каркас имеет правильную форму. Далее с помощью строительного уровня нужно проверить точность расположения брусьев. Если все было сделано правильно, нужно вбить колышки на выбранном участке, уложить основание и прикрепить к колышками саморезами. Части колышек, которые выступают над брусом, следует спилить.

Монтаж каркаса проводится в следующей последовательности:

1. Боковые стены сбивают на ровной поверхности и проверяют их симметричность путем измерения диагоналей. Если все в порядке, на них устанавливают укосы.
2. Далее боковые стены устанавливают строго вертикально и прикрепляют саморезами к основанию.
3. Брусья сечением 50 х 75 мм используют для строительства торцевых стен. Стойки устанавливают на расстоянии 70 см друг от друга.
4. После этого можно приступать к установке окон. Основание оконной рамы должно соответствовать уклону крыши и находится под уклоном в 30 градусов. Из подготовленных брусьев делают 2 окна и устанавливают их на каркасе, используя навесы и фиксаторы. Также необходимо собрать каркас двери.
5. Далее переходим к монтажу крыши. В теплицах по Митлайдеру северный скат более крутой, чем южный, поэтому стропила северной стороны закрепляют на коньковом брусе, а южного – крепят к балке, которая находится на 45 градусов ниже. В результате по всей длине крыши образуется вентиляционное отверстие.

На завершающем этапе готовый каркас достаточно обшить поликарбонатом или пленкой. Если вы используете поликарбонат, то для его крепления используются специальные саморезы, а пленку можно прибить обычными гвоздями по примеру остекления окон, используя штапики и гвозди (рисунок 4).

Используем профильную трубу

Если в проживаете в регионе с холодным климатом и снежными зимами, двухскатная теплица вам определенно не подходит, так как снег с крыши придется регулярно счищать. Если этого не сделать, под весом снежного пласта каркас может разрушиться. Более выгодной в данном случае будет арочная постройка по Митлайдеру.

Инструкция по ходу строительства теплицы по Митлайдеру своими руками

Прежде чем начать строительство теплицы-«американки», на участке выбирают ровное место и очищают его от мусора и сорняков. При помощи рулетки и шнура выполняют разметку, забивая по углам будущего сооружения колышки. После этого измеряют ровность диагоналей размеченного прямоугольника и приступают непосредственно к строительству.

От того, насколько правильно будет выбрано место, зависит урожайность ранних культур

1. Воспользовавшись штыковой лопатой или садовым буром, по контуру будущей конструкции устанавливают вертикальные стойки из деревянного бруса сечением 100х100 мм. Вкапывать их в землю необходимо на глубину не менее 0.45 м — от этого зависит устойчивость сооружения. Расстояние между соседними элементами боковых (длинных) стен составляет 1м, а для фронтальной и задней торцевой поверхности — 0.7 м. Для выравнивания стоек по верхней кромке используют натянутый на высоте строительный шнур.

2. Через каждые 2 м по продольной осевой линии сооружения вкапывают центральные опорные (подконьковые) стойки длиной 3.05 м.

3. Доской сечением 25х200 мм выполняют нижнюю обвязку теплицы. Крепление к столбикам удобно выполнять при помощи саморезов и шуруповёрта — в этом случае предотвращается расшатывание стоек.
4. На торцевых стенах крепят укосы — они сделают каркас более жёстким.

5. Из квадратного 50 мм бруса выполняют верхнюю обвязку каркаса.

6. В верхней части центральных опор монтируют рамку фрамуг и форточки. В этих целях используется брус сечением не менее 75х50 мм, поскольку требуется обеспечить прочное крепление петель и долговечность открывающейся конструкции.

7. К верхней (коньковой) и нижней части фрамужной рамки крепят стропила. Их делают из доски 100х40 мм, устанавливая её на ребро. Второй край каждого элемента перекрытия должен быть уложен заподлицо с брусом верхней обвязки. Расстояние между отдельными балками выбирают исходя из того, какой материал выбран для кровли. Если покрытие будет из полиэтиленовой плёнки, то стропила устанавливают на расстоянии 0.7 м друг от друга. Для поликарбоната шаг можно увеличить до 1 м«Северный» скат теплицы по Миттлайдеру должен быть круче «южного», поэтому для него используются удлинённые стропила. Проём форточки образуется благодаря установке поперечных элементов кровли на разной высоте. Его ширина должна быть не менее 45–50 см — это позволит достичь оптимального проветривания.

8. На ровном, плоском месте из деревянного бруса 50х75 мм собирают двери. Детали рамки и центральный брус соединяют между собой при помощи металлических уголков или способом «в полдерева». Углы и места присоединения перемычки укрепляют при помощи треугольных укосов, сделанных и фанеры толщиной 7 мм.

9. Таким же образом изготавливают форточку и крепят её к коньку при помощи рояльной петли.

10. Устанавливают дверь.

После этого приступают к укрывным работам и обустройству внутреннего пространства теплицы.

Технология монтажа деревянной теплицы с двускатной крышей

Такая конструкция наиболее проста в изготовлении, а вот с монтажом ее придется повозиться. От домашнего мастера потребуется уверенное владение плотницкими навыками.

Материалы и инструменты

Для установки потребуются следующие инструменты:

• электропила или лобзик;
• шуруповерт;
• лопата;
• стремянка;
• измерительный инструмент: рулетка, уровень, угольник.

Из материалов понадобится:

• брус 100*100 для фундамента;
• брусок 50*75 для стропил и стоек;
• брусок 50*50 для фрамуг;
• биозащитная пропитка;
• малярный инструмент или краскопульт;
• уголки усиленные 50*50*35*2;
• петли для дверей и окон;

• саморезы;
• поликарбонат либо пластиковая пленка от 150 мкм.

Чертежи

По приведенному чертежу получится теплица площадью 16,1 м2

Чертеж теплицы по митлайдеру

Те же размеры можно реализовать и с помощью металлопрофиля.

Фундамент

Для деревянной конструкции обычно ставят фундамент из брусьев. Последовательность операций следующая:

• расчистить и выровнять участок;
• разметить место под фундамент, обозначить колышками и шнуром;
• прокопать углубление в 10-15 см по периметру, ширина – 25-30 см;
• наполовину засыпать песком и утрамбовать;
• обильно смочить и повторить трамбовку;
• разметить и выпилить фундаментные брусья, на углах сделать запилы в четверть;
• пропитать брус биозащитной пропиткой;
• на слой песка уложить гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стенки траншеи;
• уложить брусья, проверить прямоугольность конструкции: диагонали должны быть равны между собой.

Завершают устройство фундамента вторым слоем гидроизоляции.

Каркас

Каркас удобнее собирать вдвоем. Это существенно ускорит работу и повысит точность монтажа.

Начинают с возведения боковых (длинных) стен:

• разметить и напилить вертикальные стойки из расчета шага в 70-100 см;
• разметить и отпилить брусья для горизонтальной верхней обвязки;
• собрать заготовку стены на земле, укрепить строительными уголками;
• установить укосины;
• стенку перенести к фундаменту и прикрепить к нему с помощью уголков.

Для изготовления торцевых стен две стойки из бруса 100*100 соединяют с горизонтальными деталями торцевых каркасов. Заготовки перемещают на фундамент, стыкуют с длинными стенами и крепят с помощью уголков. Вертикальность элементов каркаса проверяют с помощью уровня или отвеса.

Окна и двери

Тепличная дверь должна иметь достаточную ширину, чтобы в нее могла проехать садовая тачка или тележка, обычно хватает 70-80 см. Высота двери должна позволять входить в теплицу, не задевая притолоку головой. С учетом высоты фундамента, 180 см будет достаточно для большинства.

Бруски для дверей и окон раскраиваются и собираются с помощью уголков. Для дверей нужно обязательно сделать и тщательно подогнать укосины, направленные от нижней петли в верхний противоположный угол. Они помогут избежать провисания и перекашивания двери. Такие же укосины, только симметричные, укрепляют рамы окон.

Крыша

Крыша собирается в такой последовательности:

• к центральным торцевым опорам крепят две горизонтальные балки;
• от них устанавливают стропила к верху длинных стен, двигаясь попеременно то по северной, то по южной стороне;

Схема сборки крыши Далее следует закрепить на верхней балке петли фрамуг, а на нижней – запоры и фиксаторы в открытом состоянии.

Обшивка сооружения

Для завершения постройки ее необходимо обшить. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо поликарбонатные листы.

При выборе полиэтиленовой пленки для обшивки следует учитывать следующие факторы:

• обычная тонка пленка с трудом протянет один сезон;
• материал должен быть устойчив к ультрафиолетовым лучам, иначе и сезона не протянет;
• армирующая сетка, вплавленная в пленку, позволит материалу прослужить несколько лет;
• покрытие-антистатик снижает количество оседающей пыли и сохраняет прозрачность пленки;
• гидрофильное покрытие пленки избавляет растения от переувлажнения капающим с крыши конденсатом: капли скатываются по стенам.

Крепится пленка следующим образом:

• полиэтилен разматывается с рулона на ровной площадке, один край рукава разрезается;
• полотнище нарезается по размеру стены, прикладывается к ней и крепится к стойкам с помощью штапика и обойных гвоздей;
• для крепления можно использовать и широкие планки, фиксируемые саморезами.
• покрывается крыша, окна и двери;
• операция повторяется изнутри теплицы.

Воздушная прослойка, образующаяся при двухслойном покрытии, обеспечит сохранение дневного тепла даже при случайных заморозках.

https://youtube.com/watch?v=1Dx675O8QfM

Критерии выбора места

Основными критериями при определении места установки теплицы Митлайдера являются:

• ориентация относительно сторон света и горизонта;
• освещенность;
• свойства почвы.

Ориентируют теплицу Митлайдера верхней фрамугой на юг либо юго-запад. Такая ориентация обеспечивает максимальное использование солнечного света и тепла для быстрого и полноценного развития растений. Глухая стена будет направлена на север, торцы – на восток и запад. Для установки выбирают ровный участок земли либо подготовленную террасу на южном склоне. Уклон до 10о можно скомпенсировать, заглубив фундамент, с одной стороны. Северные склоны не рекомендуются для установки: температура и освещенность на них ниже, это не позволит в полной мере проявить и использовать достоинства конструкции.

Для обеспечения максимальной освещенности южная, западная и восточная стена не должна затеняться заборами, деревьями, другими насаждениями или строениями. А вот прикрыть «американку» от преимущественного направления ветра будет весьма полезно.

Если используется естественная почва, нужно оценить ее качества:

• глубина подпочвенных вод;
• эффективность дренажа;
• кислотность.

Не рекомендуется соседство с септиками и отстойными колодцами, ветрогенераторы, садовыми прудами. Если почва в выгодно освещенном месте тяжелая, можно использовать насыпные грядки, подпертые досками. И в них завезти хороший грунт. Переувлажненные почвы потребуют устройства локального дренажа.

Разновидности культивационных сооружений Миттлайдера

Оригинальная миттлайдеровская теплица за время своего существования претерпела ряд видоизменений, поэтому сегодня можно выделить три основные модификации этого популярного в среде овощеводов сооружения.

Традиционная конструкция имеет вертикальные стены и плоскую двускатную крышу.

Оригинальная теплица Миттлайдера имеет внушительные габариты, поэтому для личного хозяйства размерысооружения можно уменьшить

Размеры канонической теплицы Миттлайдера: ширина — 6 м, длина — 12 м, а высота боковых стенок — 1.8 м. Вентиляционные проёмы расположены на южной стороне, что позволяет защитить растения от прохладного воздуха с северной стороны. Асимметрично расположенные плоскости крыши образуют зазор высотой 45 см, в который вмонтирована длинная форточка. Наклон кровли способствует схождению снежных наносов в зимний период, а прочные балки и вертикальные стойки с раскосами делают каркас жёстким и устойчивым. В качестве покрытия теплицы выбран прозрачный поликарбонат, который отличается достаточной прочностью и долговечностью.

Арочная плёночная теплица. Использование полукруглой крыши и покрытие из полиэтиленовой плёнки сделали строительство «американки» ещё проще и дешевле. В отличие от стандартных теплиц арочного типа, эта модификация миттлайдеровского культивационного сооружения делает более эффективной вентиляцию за счёт кровли, расположенной на двух уровнях.

Арочная теплица из металлических профилей и поликарбоната — настоящее украшение садового участка и гордость любого огородника

Теплицу Миттлайдера с двумя фрамугами относят к третьему типу, но по своей сути она представляет собой классическую «американку». Всё отличие от канонической конструкции заключается в дополнительной форточке, которую обустраивают под «южным» скатом крыши. С её помощью удаётся усилить вентиляцию, которой может быть недостаточно для теплиц, установленных в южных регионах.

Иногда дополнительную фрамугу заменяют парой форточек, установленных на «южной» стороне

Особенности и преимущества теплицы Митлайдера

Таким образом Джейкоб Митлайдер, доктор сельскохозяйственных наук из США, решил проблему перегрева теплиц в дневное время. Общеизвестно, что одним из существенных недостатков любых сооружений защищенного грунта является перегрев воздуха в жаркие дни.

У томатов и огурцов, которые чаще всего выращивают в закрытом грунте, при температуре выше 33–35 °С пыльца становится стерильной, завязи осыпаются. Если кусты несколько часов продержать при температуре 38–40 °С, они начнут увядать и сбрасывать листья. Таким образом растения пытаются сохранить влагу в тканях и выжить. Сомневаетесь? Вспомните, как выглядит немногочисленная растительность пустынь – верблюжья колючка в Азии, кактусы и прочие суккуленты на американском континенте. Для сохранения драгоценной влаги листья у них редуцированы в колючки.

Не будем дожидаться, когда наши томаты отрастят вместо листьев колючки и внимательно разберем схему, чертежи и расчеты для постройки теплицы по Митлайдеру своими силами. Для начала нам понадобятся бумага, линейка, карандаш и план участка.

Размеры и расчет

Размеры теплицы Митлайдера выверены еще ее создателем. По задумке доктора сельскохозяйственных наук строение должно быть высоким и просторным. В самой высокой точке набирается 2,7 мета. Длина теплицы 12, а ширина — в 2 раза меньше.

Быть маленькой теплица Митлайдера не может, поскольку тогда температура внутри будет меняться слишком резко. Если же соблюдены размеры 2,7 на 6 и на 12 метров:

— в жару нагрев внутри теплицы идет максимально медленно;

— в холод, к примеру, ночами, теплица дольше остывает.

Перепад между скатами крыши по задумке Митлайдера должен быть 45 сантиметров. Высота южной стенки —1,5 метра. Дверь навешивают с одного из торцов парника. Ширина дверного полотна — 75 сантиметров. Идеальные размеры часто нарушают.

Это связано с финансовыми возможностями садоводов и площадью, ландшафтом их участков. Помним, что теплицу мало поставить, нужно направить более высокую часть на север, а низкую — на юг. Поэтому, теплицей Митлайдера называют любую с разноуровневой двухскатной крышей.

Если же ориентироваться на оригинал американского доктора сельхознаук, важны не только размеры, материал каркаса, но и расположение элементов в нем. Так:

• Расстояние меж балками равно 2 метра;
• Сечение бруса не должно быть меньше 7,5 на 5 сантиметров;
• Обязательны раскосы там, где балки соединяются под углом;
• Раскосы необходимы и в угловых стыках стоек.

Этот расчет теплицы Митлайдера делает ее прочной настолько, что не страшна непогода, будь то штормовой ветер, град, тайфун. На Мадагаскаре, к примеру, зафиксирован случай, когда сделанная по всем правилам теплица-американка пережила 3 тайфуна.

Основание теплицы может быть столбчатым или ленточным. Последний фундамент можно утеплить и, именно этот вариант считается идеальным. Блокируется потеря тепла через почву и проникновение в парник грызунов, вредителей.

Установить теплицу по Митлайдеру можно на любое основание, которое подходит и для обычных теплиц

Утепляют фундамент экструдированным пенополистиролом. Он не вбирает влагу, не гниет. Это выгодно отличает пенополистирол от натурального керамзита. Если нет возможности сделать бетонную основу для теплицы, ее ставят на деревянный брус. Подходит сечение 10 на 10 сантиметров.

Поскольку дерево подвержено гниению, перед погружением в почву его обрабатывают антисептиками, заполняющими поры породы. Когда поры закрыты, влага не может попасть внутрь древесины. Можно обмазать брус битумом, или обвернуть рубероидом. Однако, как не защищай дерево, его долговечность все равно в разы меньше, чем у бетона.

Поэтому на деревянной основе делают, как правило, небольшие, временные парники. Если же строение масштабное, как и завещал доктор Митлайдер, выбирают бетонный фундамент. Каким бы ни был фундамент парника, его укладывают на 15 сантиметров песчано-щебеночной смеси. Такую основу называют подушкой.

Выстраиваем теплицу Митлайдера своими руками по чертежам

Завершает список значимых деталей выбор правильного покрытия для стен. В отличие от других моделей, где размеры и тип укрывающего материала строго прописаны в инструкции, работа американского новатора предоставляет больше поле для маневров.

Строительство парника для высоких декоративных и сельскохозяйственных культур начинается с ответа на 2 вопроса. Как долго в течение года будет эксплуатироваться конструкция? Какая максимальная высота необходима?

В зависимости от полученных ответов, формируется логика дальнейших действий:

• Минимальное расстояние в парнике как у Медведева или Митлайдера составляет 5-8 см;
• Для полноценной работы зимой выбирает 3-слойное пленочное покрытие;
• Если в населенном пункте часто отмечает град или сильный снегопад, верхняя часть постройки дополнительно усиливается;
• Для чрезмерно высотных растений применяется дополнительный скос, как в парнике Медведева.

Монтаж классического варианта теплицы Миттлайдера

1. Прочность каркаса обеспечивается за счет часто расположенных балок, укрепленных угловыми стойками и раскосами, что гарантирует устойчивость теплицы к сильным порывам ветра и граду.
2. Все окна в теплице располагаются в южной стороны, что исключает попадание во внутрь северного, более холодного, ветра.
3. Растения внутри теплицы не перегреваются, а уровень влажности и содержания в воздухе необходимого для растениям углекислого газа сохраняется в норме.
4. Вся конструкция теплицы создается из деревянных балок, что препятствует скоплению конденсата на несущих конструкциях.
5. Довольно большие размеры конструкции создают комфортные условия для проведения работ внутри теплицы, а также обеспечивают максимальную устойчивость микроклимата.

К строительству приступают, когда полностью готов проект, закуплены материалы. Конструкция Митлайдера сложная. Чтобы не допустить ошибок, при возведении надо четко соблюдать очередность действий.

Работы начинают с выбора и подготовки места. Конструкцию Митлайдера, как и любую другую теплицу, ставят на светлом участке, хорошо освещаемом солнцем. Выбирают возвышенность или равнину, но не впадину. Иначе талые и дождевые воды будут затоплять теплицу. Если участок имеет сложный рельеф с многочисленными уклонами, прибегают к технологии террасирования. Площадку обустраивают на одном из уклонов.

Заливка фундамента

Для усиленной теплицы Митлайдера с металлическим каркасом обустраивают бетонный фундамент. Под основание пойдут готовые блоки, но монтировать их сложно, так как потребуется подъемная техника. Проще залить ленточный фундамент. Сначала на площадке колышками и шнурами делают разметку, выкапывают траншею.

Дно засыпают песком со щебнем толщиной 15-20 см. Бока траншеи закрывают рубероидом. Из арматуры связывают армирующий каркас. Укладывают металлоконструкцию в траншею. Боковые стенки каркаса не должны касаться рубероида. Обычно делают зазор около 5-10 см. Над траншеей устанавливают опалубок, выполняют заливку бетоном.

На брус ставится деревянная теплица по Митлайдеру, но сначала под основание аналогично выкапывают траншею. Чтобы древесина быстро не сгнила, ее пропитывают защитными растворами. Брус в траншее подвергают надежной гидроизоляции.

Деревянный каркас

Стойки ставят по всем углам, через каждые 60-80 см по всему периметру будущей теплицы и обязательно дополнительные элементы в местах образования дверного проема. Соединения усиливают монтажными уголками. Чтобы каркас не расшатывался, между стойками ставят укосины. Можно установить по 2 элемента на каждой длинной стене в виде буквы «V». Один конец укосин упирается в верхние противоположные углы стены, а два других края сходятся в одну точку внизу по центру стенки.

Принцип изготовления теплицы по Митлайдеру из металлической профилированной трубы отличается только тем, что элементы придется сваривать между собой. Форточки для фрамуги сваривают из профиля меньшего сечения, крепят петлями, но этой работой занимаются, когда дело дойдет до крыши. Двери теплицы аналогично делают из профиля сечением 20х20 мм.

Строительство крыши

Элементы крыши теплицы собирают на земле, а потом поднимают на каркас. Количество стропил совпадает с количеством промежуточных стоек. Элементы собирают так, чтобы скат с северной стороны получился круче и был выше противоположного ската южной стороны на 400-470 мм.

Готовые стропила поочередно ставят на каркас теплицы Митлайдера, выставляют по уровню, фиксируют временными распорками. Если это деревянные стропила, то к каркасу из бруса их крепят гвоздями, усиливают монтажными уголками. Металлические элементы теплицы приваривают к стальному каркасу. Можно выполнить болтовое соединение.

Поликарбонат укладывают с маленьким зазором на случай расширения. Стыки листов закрывают стыковочным профилем. Аналогично заглушками закрывают торцы поликарбоната, чтобы предотвратить попадание в ячейки воды и грязи.

https://youtube.com/watch?v=X07pyx0tBdI

После крыши приступают к остеклению стен теплицы Митлайдера. Поликарбонат крепят так, чтобы внутренние ячейки располагались вертикально. В случае образования конденсата по ним будет стекать влага. В последнюю очередь обшивают торцевые стены, фрамуги, двери.

Полезные советы огородникам

Успешное выращивание культур в «американке» зависит от соблюдения всех правил её построения, поэтому важно сделать чертёж и постоянно сверяться с ним. Несколько советов:

Несколько советов:

Теплицу не должна накрывать какая-либо тень

В крайнем случае, нужно возводить её в таком месте, где она будет освещена с 12 часов дня до заката.
Нежелательно строить конструкцию в низинах — здесь температура воздуха обычно на несколько градусов ниже, чем на ровных или возвышенных участках.
Важно также соблюдать правила расположения и обустройства грядок. Они должны быть узкими и строго горизонтальными, расстояние между грядками — до 1 м

По краям необходимо возвести бортики, которые не дают влаге уходить в междурядья, обеспечивая лишь корневую систему растений.
Грядки нужно заполнять искусственными субстратами, что позволяет выращивать качественный урожай на бедных грунтах.

Метод постройки теплиц Джекоба Миттлайдера применяют многие опытные овощеводы и крупные фермерские хозяйства. Такие парники отлично зарекомендовали себя в круглогодичном выращивании различных культур.

Что потребуется в процессе работы

Для постройки теплицы Миттлайдера размерами 3х6 м с деревянным каркасом понадобятся:

• брусья сечением 100х100 мм для изготовления стоек: центральные — 5 шт. длиной 3.05 м, боковые — 10 шт. по 2.15 м;
• доска 100х40 мм для стропил: 5 шт. длиной 1.9 м и 5 шт. по 1.31 м;
• рейки для дверных рамок и боковых элементов каркаса сечением 50х75 мм;
• доски для нижней обвязки — 24 м сечением 25х200 мм;
• брусья 50х50 мм для сооружения окон;
• фанера толщиной 7 мм для оконных и стропильных клиньев;
• доски толщиной 25 мм для сооружения угловых распорок;
• опорные брусья со срезанными углами — 5 шт. по 327 мм;
• рояльные петли;
• брусья сечением не менее 75х50 мм — для оконных створок и балочных направляющих;
• укрывной материал — полиэтиленовая плёнка или поликарбонат;
• саморезы по дереву или гвозди.

Если для обшивки каркаса используется полиэтилен, то следует подготовить тонкие рейки для крепления рулонного материала к каркасу. Листы поликарбоната лучше всего монтировать при помощи специальных саморезов с шайбами и деформируемыми прокладками.

Предварительно подготовленный инструмент сбережёт не один час отведённого на монтаж времени, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы во время работы вам не пришлось искать:

• садовый бур;
• совковую и штыковую лопату;
• молоток средних размеров и кувалду;
• ножовку;
• лобзик электрический;
• дрель с набором свёрл по дереву;
• шуруповёрт;
• пузырьковый или лазерный уровень;
• рулетку;
• угольник плотницкий;
• карандаш.

Часть работ придётся выполнять на высоте (лучше всего с помощником), поэтому вам будут нужны стремянки или пара прочных, устойчивых подставок и широкая, толстая доска.

https://youtube.com/watch?v=d6VytxlJZN8

https://youtube.com/watch?v=0CwqYCGcKhs

https://youtube.com/watch?v=004W6iHEL3Q

Внутреннее обустройство

Когда каркас конструкции Митлайдера будет остеклен, приступают к внутреннему обустройству. Внутрь теплицы проводят электричество, вешают лампы искусственного освещения. Для полива растений проводят водопровод. Особенно нуждаются большие теплицы по Митлайдеру в автономном водоснабжении. Вручную поливать много грядок довольно сложно.

Перед началом внутреннего обустройства продумывают планировку. Грядки обустраивают по удобной схеме, например, вдоль стен и по центру. Между ними делают дорожку с твердым нескользким покрытием. Устанавливать в теплице по Митлайдеру отопление надо в том случае, если предполагается круглогодичное ее использование или для получения сверхранних урожаев.

Похожие записи:

Удаляем старый силиконовый герметик в ванной комнате Самодельный паяльник: как сделать прибор своими руками Инжекционная горелка и принцип ее работы Крепеж для профильной трубы Приспособление для переноски гипсокартона: просто и удобно Технология цементации стали, ее сущность и назначение