Замена контактных колец генератора ваз 2110 своими силами

Ремонт якоря генератора ВАЗ 2110.

На фото у нас новый якорь и претензий к нему нет, но на данный момент мы побеседуем о возможных неисправностях с ним.

Снутри якоря, установлена катушка возбуждения. Замена щеток генератора ваз 2107, своими руками. Замена контактных колец и подшипников генератора ваз 2110, 2111, 2112. Пришло время перебрать. Катушка имеет два вывода, которые подсоединены к контактным кольцам. Нам необходимо, что бы электричество проходило от 1-го контактного кольца через катушку к другому и не пробивало на корпус.

Для проверки, нам пригодится особый устройство мультиметр. Если Вы опытнейший радиомеханик, то можете с лёгкостью проверить сопротивление катушки возбуждения. Сопротивление, должно быть в приделах от 1.8 Ом до 8ми Ом. Проверка и замена щеток генератора и ваз 2107. Сервисное без снятия генератора. принцип замены маслосъемных колпачков замена маслосъемных колпачков ваз 2110 16кл. Но когда показания устройства будут отличаться от нормы, означает, нужна замена

якоря либо его ремонт.

Но, потому что много водителей таковой устройство даже и в руках не держали, можно проверить при помощи звукового режима. Для этого нужен сам устройство. Выставляем его в режим звукового сигнала.

Красноватыми стрелками обозначено положение переключателя режимов и куда подключить два провода со щупами (по цвету).

При замыкании щупов вместе, происходит звуковой сигнал. Дальше проверяем катушку возбуждения на наличие обрыва. Присоединив щупы к контактным кольцам якоря генератора, должен произойти звуковой сигнал, это значит, что обрыва контакта нет. Сейчас давайте проверим катушку на наличие короткозамкнутых витков.

Устанавливаем переключатель режимов вот на это положение и производим застыл.

Если показания устройства покажут меньше 1.8, означает, в катушке находятся короткозамкнутые витки и таковой якорь, просит подмены.

Далее, нам необходимо проверить, не замыкает ли катушка на корпус. Выставляем переключатель режимов в положение звукового сигнала и подсоединяем щупы, один к контактному кольцу якоря, а другой на корпус.

Если звуковой сигнал

находится, означает, нарушена изоляция катушки возбуждения с корпусом якоря генератора. Предстоящее внедрение якоря не допустимо, или покупаем новый, или ремонтируем старенькый. Замена порогов ваз 2110 своими руками видео. При отсутствии звукового сигнала и мельчайшего сопротивления (сопротивление показывается на дисплее устройства), значит его работоспособность.

С катушкой возбуждения разобрались и перебегаем к контактным кольцам якоря генератора.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

• Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
• Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
• Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Сборка

Сборка генератора выполняется в обратной последовательности. Сначала устанавливаем ротор в переднюю крышку. Поскольку он в подшипнике будет идти туго, его можно забить, но только через деревянную проставку.

Затем ставим на место заднюю крышку, ее тоже придется набивать, и тоже через проставку из дерева.

Стягиваем обе крышки генератора болтами, предварительно установив заднюю крышку по меткам.

Устанавливаем на место снятые элементы (регулятор, диодный мост, щетки и т. д.) и закрепляем их.

При сильном износе щеток их лучше сразу заменить, чтобы через небольшой промежуток не пришлось снова лезть в генератор для их замены. Ставим на место защитный кожух.

Собранный генератор устанавливаем на автомобиль, фиксируем крепежами, регулируем натяжение ремня, подсоединяем проводку, проверяем работоспособность.

Если все работы выполнены правильно, он будет работать бесшумно.

Все работы по замене занимают не более 2 часов и позволяют полностью восстановить работоспособность генератора.

Как восстановить токосъемные кольца генератора

Износ контактных колец генератора наиболее частая неисправность ротора при которой приходится заменять вполне пригодный по остальным показателям ротор, поскольку найти новые кольца не всегда и не на все роторы удается. Износ медных колец ротора происходит из-за множества факторов, из которых главный внедрение частичек меди в материал щеток и дальнейшей работе меди по меди. Часто можно заметить такую картину: при замене щеток и нового ротора при первом обороте ротора возникает скрип и если сделать несколько оборотов, а после этого снять щетки, на них будет видно одно или несколько мест вкрапления меди, а на кольце явнозаметную продранную полоску. Если все оставить так как есть ходить этому ротору не долго. Спасает притирка и пропитка щеток маслом. Я не оговорился, пропитанная щетка служит значительно дольше, при этом меньше изнашивает кольцо. По каким то неясным причинам многие инструкции рекомендуют протирать замасленые кольца и щетки бензином, якобы из-за масла нарушается контакт. Практика показывает обратное, при испытании на стенде никакого отличия сухих и промасленых щеток не замечено, ни ток, ни напряжение на щетках не изменяются. Эксперимент проходил так: при работе на нагрузку с сухими щетками и замером всех возможных параметров на кольца наносили несколько капель масла и приборы при этом никак не реагировали, хотя можно было ожидать и гидропланирования щетки, и всего чего угодно. А стало быть промасленная щетка принести вреда не может.

Примерно так выглядят изношеные кольца.

После предварительной проточки и зачистки. На нижнем кольце заметен износ до изолятора, генератор снят из-за недопустимого падения токоотдачи.

Принцип действия

Основной принцип работы генератора таков: в обмотке статора индуцируется трехфазный переменный ток, который преобразуется в постоянный при помощи выпрямительного блока, прикрепленного к крышке аппарата.На крышке расположен блок, состоящий из электронного регулятора напряжения и щеткодержателя. Ротор вращается от коленчатого вала двигателя автомобиля посредством поликлинового ремня.

Генератор Лада Калина имеет следующие характеристики:

• максимальный отдаваемый ток — 85-90 А;
• напряжение — 14,4-15,1 В;
• передаточное отношение двигатель-генера тор — 1:2,4;
• направление вращения — правое.

4 болта стягивают статор и крышки аппарата. В крышках установлены подшипники, в которых вращается вал ротора. Задний подшипник находится на валу ротора, в задней крышке он крепится с малым зазором. Передний же подшипник, который скользит по валу ротора, в передней крышке установлен с небольшим натягом и прикрыт прижимной пластиной. Устройство сзади закрывает пластмассовый кожух.

Схема подключения генератора довольно проста. Когда в автомобиле включается зажигание, напряжение подводится на регулятор напряжения через сигнальную лампу разряда аккумулятора. Когда двигатель запущен, обмотка возбуждения получает питание от 3 диодов, которые установлены на выпрямительном блоке.

Обычно проверка генератора легко выполняется при помощи сигнальной лампы зарядки аккумулятора. При исправном устройстве эта лампа должна гореть, когда включается зажигание, а когда заведется двигатель, она должна погаснуть. Если лампа горит ярко или вполнакала, то требуется замена генератора или его ремонт, поскольку он неисправен.

Блок токосъёмных колец

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Разборка генератора – это первое, что нужно сделать

Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать

Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.

Блок колец представляет собой вот такую штуку.

Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.

Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.

Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.

Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.

Устройство, принцип работы и вероятные поломки генератора

Самые первые генераторы, которые когда-то устанавливались на автомобили, создавались по коллекторному принципу. Они представляли собой упрощенную конструкцию, но были ненадежны, недолговечны и не могли обеспечивать бесперебойную работу. Поэтому конструкторы долгие годы ломали голову над тем, как создать устройство более сложного типа, в работе которого не наблюдалось бы столь многочисленных изъянов.

Так появились селеновые, а вслед за ними и более совершенные — кремниевые — узлы. Эта конструкция обеспечивала синхронную подачу тока, кроме того, оказалась более компактной, экономичной по затратам на материалы и долговечной. Генератор для ВАЗ представлен в синхронном трехфазном варианте. Представляемое устройство имеет следующую конструкцию. Корпус изготавливается из дюралюминия или других металлов легких сплавов, позволяющих значительно снизить вес детали.

Строение генератора: 1 – кожух; 2 – вывод «В+» для подключения потребителей; 3 – помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ; 4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения); 5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока; 6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока; 7 – выводы обмотки статора; 8 – регулятор напряжения; 9 – щеткодержатель; 10 – задняя крышка; 11 – передняя крышка; 12 – сердечник статора; 13 – обмотка статора; 14 – дистанционное кольцо; 15 – шайба; 16 – конусная шайба; 17 – шкив; 18 – гайка; 19 – вал ротора; 20 – передний подшипник вала ротора; 21 – клювообразные полюсные наконечники ротора; 22 – обмотка ротора; 23 – втулка; 24 – стяжной винт; 25 – задний подшипник ротора; 26 – втулка подшипника; 27 – контактные кольца; 28 – отрицательный диод; 29 – положительный диод; 30 – дополнительный диод; 31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов)

Для того чтобы система не перегревалась, в корпусе генератора ВАЗ существуют специальные отверстия, через них происходит охлаждение системы, что особенно важно в ходе интенсивной работы узла. Основную роль здесь играют подшипники и ротор. Щеточный узел также является важнейшей деталью, он передает силу напряжения по системе

Щеточный узел также является важнейшей деталью, он передает силу напряжения по системе.

Если из рабочего строя выходит хоть одна деталь, весь узел теряет свою работоспособность. Прежде чем приступить к ремонту генератора ВАЗ 2110, следует понять, по каким симптомам можно определить, что узел неисправен. Этих симптомов множество, но основные из них следующие:

• узел дает пониженное напряжение;
• узел теряет возможность зарядки или, наоборот, время от времени перезаряжается;
• узел, несмотря на то, что заряжается в обычном режиме, не передает импульс на приборную панель, либо лампочка контроллера попеременно мигает;
• появляется шум при работе узла.

Теперь, убедившись, что поломка налицо, чиним генератор ВАЗ. Если, разобрав устройство, вы заметили, что деформированы контакты, щетки или реле, то нужно всего лишь заменить дефектные детали.

Бывает и так, что обрывается цепь, тогда приходится повозиться подольше. Нужно будет приобрести новую обмотку и вооружиться паяльником. Работа кропотливая и ювелирная, требующая внимания и аккуратности. Но ремонт генератора только заключается в ликвидации поврежденных участков, что вполне можно сделать самостоятельно.

Модель генератора на автомобиле ВАЗ 2114

Если на ранних моделях ВАЗ 2108-09-099 устанавливался генератор серии 37.3701, то на авто ВАЗ 2110-2115 стала применяться марка 94.3701. Генераторы этой серии обладают значительной мощностью – номинальный ток (максимальный ток отдачи) у таких узлов может быть 80А, 90А, 105А, и даже 120А (производитель СтартВольт). Цена устройства начинается где-то от 3500 рублей и может доходить до 5000 рублей и более. Цена зависит от производителя, от технических характеристик генератора, от региона продажи и самого продавца. Другими основными характеристиками считаются:

• Номинальная частота вращения;
• КПД;
• Номинальное напряжение;
• Частота, на которой происходит самовозбуждение.

Генератор 94.3701 представляет собой электрическую машину, которая вырабатывает переменный ток, постоянный ток получается за счет выпрямителя (диодного моста), стоящего на выходе электрической схемы машины. Тип 94.3701 применяется на легковых автомобилях ВАЗ с электронной системой управления двигателем (ЭСУД), узлы способны работать при температурах от — 40º до + 45ºC, допустимая влажность 90%. Продукция реализуется как на внутреннем рынке, так и идет на экспорт в страны с различными климатическими условиями.

Контроль профиля

Контроль профиля является важным элементом в процессе диагностирования коллектора. Необходимость такого контроля обусловлена тем, что при эксплуатации встречаются случаи ослабления крепления коллекторных пластин, вследствие чего некоторые коллекторные пластины выступают над поверхностью и нарушают нормальное контактирование между щетками и коллектором. Это приводит к вибрации щеток во время работы и, как следствие, к их ускоренному изнашиванию.

Перед контролем профиля коллектор тщательно осматривают, обращая внимание на глубину залегания миканитовых прокладок между коллекторными пластинами. Вследствие быстрого износа медных пластин коллектора по сравнению с миканитовыми прокладками, между пластинами часто наблюдается выступание прокладок над поверхностью коллектора

При этом возникает вибрация щеток, увеличивается трение и нарушается контакт между щетками и пластинами коллектора. В случае выступания прокладок их продораживают, добиваясь глубины залегания относительно поверхности коллекторных пластин 0,5—0,7 мм.

Наиболее простым способом контроля профиля коллектора, широко применяемым практиками, является нагрев его поверхности. При контроле колодку, изготовленную из твердых пород дерева (бук, дуб и др.), с помощью рычага прижимают на несколько секунд к поверхности коллектора, который быстро вращается. После появления слабого дыма колодку отводят от коллектора, останавливают электрическую машину и осматривают поверхность коллекторных пластин. Выступающие над поверхностью коллектора пластины имеют более темный цвет по сравнению с другими пластинами в связи с более сильным нагревом, поскольку нажатие на них деревянной колодки было большим.

Важное значение при диагностировании электрических машин имеет контроль контактов в местах соединения коллекторных пластин с обмоткой якоря. При нарушениях пайки на гребешках коллекторных пластин наблюдаются следы потемнения

Нарушение пайки или обрывы обычно определяют измерением падений напряжения в местах соединения коллекторных пластин с обмоткой якоря (рис. 33). При ухудшении контакта показания милливольтметра будут максимальными.

Рис. 33. Схема для проверки пайки пластин коллектора к проводам обмотки электрических машин

Соединение проводов обмотки с коллекторными пластинами считается удовлетворительным, если отклонения показаний милливольтметра составляют не более ±10% среднего значения.

Разборка генерирующего устройства

Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

Итак, разборка генератора начинается:

• вначале снимается пластиковая крышка;
• затем демонтируется диодный мост;
• снимается таблетка (регулятор с щётками);
• чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.

Защита контактов колец

Статья в тему: Для чего нужны стойки стабилизатора и когда их менять?

Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.

Далее:

• маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
• затем откручиваются стяжные винты.

ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.

Продолжаем:

берётся монтажная лопатка или обычная, но плоская отвёртка, и располовинчивается ген.

Правильная проверка диодного моста генератора ВАЗ 2110.

Для проверки, нам понадобится наш мультиметр, которым мы уже ранее пользовались.

Установите провода щупов красный в красный, а черный в черный, что бы каждый отвечал своему значению. Замена контактных колец генератора ваз 2110. Внизу на фотографии, я стрелками обозначил какие значения к каким проводам. Красный это плюс, а черный минус. Так же устанавливаем переключатель режимов на 200 КОм.

Прибор должен показывать единицу. Присоединяем красный щуп к плюсовому болту диодного моста и минусовым щупом, по очереди проверяем диоды на утечку.

На фотографии выше, я указал, куда присоединяем плюсовой и минусовой щупы.

Показатели на приборе, должна быть единица (бесконечность). Если побегут хоть какие-то цифры, на каком-то диоде, значит, есть утечка и такой диод нужно заменить.

Далее делаем всё наоборот, минусовой щуп подключаем к плюсу, а плюсовым щупом проверяем диоды.

При этом показатели прибора должны быть в приделах от 400 Ом до 700 Ом. В основном показатели где-то в приделах 500 Ом. Здесь, нужно учитывать один серьёзный фактор. замена щеток генератора valeo, без снятия. Замена ремонт генератора ваз 2107. Все диоды, должны показывать одинаковое значение, если 500 Ом, то на всех, допускается лишь не большое отклонение, примерно в 10-15 Ом. При отклонении данных показателей хотя бы одного диода, нужна замена, либо диода либо всего моста.

Теперь переворачиваем диодный мост и проделываем ещё раз данную операцию (проверяем второе плечо диодов).

Показатели прибора в данном случае, должна бить единица. Поменяв полярность щупов, показатели должны быть такие же, как и на диодах с другой стороны в приделах 500 Ом.

Вы должны запомнить одну вещь, все показатели должны быть одинаковы, а если есть большие отклонения, значит диодный мост в металлолом.

Маленькие диоды, проверяются так само.

Здесь, в первом случае прибор должен показать единицу, а перевернув полярность щупов одинаковое на всех диодах сопротивление.

Что ещё хочу добавить, при установке диодного моста на генератор, снимите цилиндрическую втулку на плюсовом болте и зачистите её до блеска напильником.

Таким способом мы улучшим контакт и избавимся от потерь электричества.

Ну, я думаю теперь здесь всё понятно, объяснил как смог.

Стальные кольца.

Ставить медные кольца не имеет смысла, они слишком ненадежны, могут проходить до конца машины, а могут и через 10 тык износиться до дыр. Коэффициент трения графита по стали намного меньше чем по меди, поэтому стальные кольца практически не изнашиваютя и щетки изнашиваются значительно меньше чем на медных. По электрическим показателям разницы между медными и стальными кольцами не замечено, сопротивление графитовой щетки неизмеримо больше сопротивления стали. Много лет ставлю стальные кольца и претензий к ним не было.

Стальные кольца выточеные по размерам изношеных с небольшим припуском по наружному диаметру и с зазором 0,15мм по внутреннему, относительно предварительной проточки остатков старых колец.

Напаяные стальные кольца.

Перед напайкой кольца нужно облудить с применением активного флюса, например с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и промыть с содой. Остатки медных колец лудятся с канифолью. Теперь, подогрев кольца паяльником до плавления припоя, они свободно наденутся на остатки старых и после остывания достаточно прочно припаяются. Теперь остается только проточить и прошлифовать кольца.

Базировать в станке лучше по заднему подшипнику закрепленному в люнете, так будет наименьшее смещение колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи при больших оборотах.

Кольца после пробега 35 тык. Этот генератор снят для ремонта диодного моста.

Здесь и стальное и медное кольцо после трех лет, пробег не известен. Щетки были пропитаны маслом. Генератор снят для замены переднего подшипника.

Связи с плохой зарядкой, решено было сделать это снять пару слоев с контактных колец ротора.

Появились на кольцах задиры и щетки выработали на кольцах канал из-за которого был плохой контакт и приводил повреждению щеток.

Скажете а может у тебя из-за регулятора напряжения или диодного моста зарядка плохая? Увы все в рабочем состоянии регулятор тоже.

Приступим как это можно сделать очень легко: 1) Берем напильник с мелкой насечкой 2) Не очень грубую наждачную бумагу 3) И мелку наждачку (Нулевка)

Пришлось самому крутить ротор без дрели и т.д для этого располовиньте генератор как на фото! У меня заняло около часа если считать то что я искал наждачку)

Благодаря системе из двух таких деталей обеспечивается передача выработанной энергии на щетки, а затем на регулирующую часть всей схемы.

Контактные кольца генератора

Ускоренный износ этих комплектующих вероятен как последствие попадания технических жидкостей на поверхность (моторное масло и антифриз) из двигателя. Одновременно с этим произойдет износ медно графитовых щеток.

Медные кольца также могут стираться по причине налипания на щетки частичек этого же металла, которые с течением времени вырабатывают борозды в основном материале, провоцируя тем самым искрение и дополнительное разрушение целостности кольца (в основном их ресурс более 150 тысяч км).

Контактные кольца генератора износ

Что касается стальных аналогов этого элемента то (несмотря на прогнозы скептиков) практика доказывает их полноценную устойчивость к выработке. Связано это с низким коэффициентом трения стали, а также ее плотностью (не выпускают примерно с 80-х годов прошлого века, встречаются на старых японских автомобилях). Выявить дефекты от которых выходят из строя контактные кольца генератора можно только после визуального осмотра. Остальные же характерные симптомы могут быть вызваны (с такой же вероятностью) повреждением и других деталей узла.

Похожие записи:

Как назвать группу вконтакте: выбираем классное имя для своего сообщества Как намотать леску на катушку триммера Как подключить телефон через блютуз к магнитоле Ремонт смесителя на кухне своими руками: пошаговая инструкция и подробное видео Артезианская скважина Детская песочница кораблик своими руками: 6 пошаговых фото️