Как поменять старый редуктор на новый
Болгарки отличаются размерами, мощностью, производителями, но принцип компоновки комплектующих одинаковый. Новый якорь двигателя болгарки подбирается строго в соответствии с моделью вашего инструмента.
- После откручивания всех крепёжных болтов кожуха, корпуса и редуктора вынимаем редуктор с якорем из корпуса. Обычно редуктор и якорь жёстко крепятся друг к другу. Чтобы их разъединить необходимо разобрать редуктор.
Редуктор с якорем
- Открутите болты крепления.
- Вал ротора прикручен к корпусу редуктора гайкой. Открутите её. Снимите шестерню.
- Далее, идёт подшипник. Чтобы его снять, иногда достаточно постучать деревянным бруском по корпусу редуктора. Но чаще всего прикипевший подшипник не снимается без некоторых хитростей. Между крыльчаткой и подшипником стоит пластина, которая прикручена двумя болтами к редуктору. Чтобы до них добраться, отломите кусок пластмассовой крыльчатки или разогретым гвоздём прожгите два симметричных отверстия. Второе отверстие необходимо для балансировки, если вы не собираетесь менять крыльчатку.
- Открутите оба болта, постучите деревянным бруском по корпусу редуктора, и якорь отсоединится от него. При этом подшипник останется на валу. Снимите съёмником все подшипники с вала.
Видео: как снять и в чём могут быть трудности
Новый подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Прикрутите пластину, из-за которой была сломана крыльчатка. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. На новый якорь наденьте крыльчатку, вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.
Этап 2. Разборка электроинструмента
Так или иначе, если со щетками все в порядке, без разборки инструмента не обойтись. На этом этапе самое главное – не навредить еще больше
Особое внимание следует обращать на правильный подбор отвертки, так как испорченные винты выкрутить будет проблематично, и проверка превратится в мучительные слесарные работы. В некоторых инструментах используются крепежи разной длины
Их месторасположение нужно запоминать (лучше записывать или зарисовывать).
Чтобы после диагностики и ремонта успешно собрать электроинструмент, начинающим рекомендуется фотографировать каждый этап разборки. Это сильно поможет, если вы забудете, какая деталь как стояла до проверки.
Пошаговая диагностика электрики мультиметром или лампочкой
При диагностике и ремонте электрической части болгарки удобнее всего использовать многофункциональный тестер (сокращенное название — мультиметр). Если такого прибора под рукой нет, то для некоторых проверок подойдет отвертка с индикатором или лампочка с двумя проводами. В процессе ремонта мультиметр позволяет измерять как величины напряжения и тока, так и сопротивление обмоток двигателя. Индикатор и лампочка могут показывать только наличие или отсутствие напряжения.
Диагностика обрыва питания
Пожалуй, самой распространенной неисправностью электрооборудования болгарки является обрыв проводов питания внутри оболочки силового кабеля. Для диагностики и ремонта такого повреждения достаточно разобрать заднюю ручку болгарки и проверить напряжение на клеммах перед выключателем. Другой способ — это отсоединить клеммы кабеля и с помощью мультиметра проверить на обрыв сопротивление каждой его жилы.
Проверка статора и его перемотка
Для проверки статора электродвигателя болгарки необходимо отсоединить обе его обмотки от цепи питания, а затем замерить их сопротивление мультиметром в диапазоне 200 Ом. На исправной обмотке прибор покажет сопротивление около одного ома, а на неисправной (с обрывом) — десятки или сотни омов. Если обмотка вышла из строя в результате замыкания, то нагар, как правило, можно увидеть с внутренней стороны корпуса статора. Проверить статор на межвитковое замыкание обычным тестером невозможно – для этого существуют специальные индукционные приборы. Единственные способы ремонта статора — это его замена или перемотка. Второе возможно только при наличии соответствующей квалификации, поэтому чаще всего статор просто меняют.
Диагностика якоря тестером
Проверять якорь болгарки необходимо как на обрыв обмоток, так и на их замыкание на сердечник. В первом случае сопротивление замеряется по кругу между двумя соседними пластинами коллектора, расположенного на валу ротора. Все значения должны быть одинаковы (в пределах одного ома), а значительное отличие указывает на обрыв. Во втором замер производится между магнитопроводом ротора и пластинами коллектора. Для поиска межвиткового замыкания, как и в случае со статором, необходимо воспользоваться специальным прибором. При обнаружении неисправности необходимо принять решение, каким способом производить ремонт: перемоткой якоря или его заменой на новый. Самостоятельно перемотать обмотки якоря без соответствующих навыков и оборудования нереально, а перемотка в сервисе будет стоить практически столько же, сколько и новый якорь. Поэтому оптимальный вариант ремонта — это покупка и самостоятельная замена якоря.
Читать также: Торцевая пила по дереву какая лучше
Проверка блока пуска и управления
Диагностика электронных компонентов болгарки сводится к определению исправности отдельных блоков, а ремонт (если нет навыков в радиотехнике) — к их полной замене. Устройство плавного пуска можно проверить стрелочным амперметром, сравнив скачок тока с ним и без него. Для точной диагностики блока поддержания оборотов под нагрузкой потребуется осциллограф. Хотя для того, чтобы понять, исправен он в принципе или нет, достаточно просто понаблюдать за поведением болгарки на разных режимах.
Проверка угольных щеток
В процессе работы угольные щетки стираются и при достижении минимального размера подлежат замене. Первый признак проблем со щетками — неравномерное со вспышками искровое кольцо вокруг коллектора. У некоторых моделей для замены и проверки щеток на корпусе предусмотрены круглые отверстия с винтовыми крышками. Но у большинства болгарок для того, чтобы их поменять, приходится полностью, как при ремонте, разбирать корпус или заднюю рукоятку.
Диагностика кнопки пуска и регулятора оборотов
Самая распространенная неисправность в электрике болгарки — это выход из строя пусковой кнопки, что чаще всего является следствием попадания в нее пыли. Проверить работоспособность кнопки можно с помощью мультиметра или индикаторной отвертки, произведя замер напряжения на ее выходном контакте. Ремонту она обычно не подлежит и просто заменяется на новую. Определить неисправность регулятора скорости вращения еще проще: при вращении колесика он или меняет число оборотов шпинделя или же нет. Если нет навыков в ремонте таких устройств, то проще за несколько сот рублей купить новый.
Прибор для проверки якорей
Прибор для проверки якорей показан на рисунке ниже, не пугайтесь, сделать его очень легко.
Технология изготовления устройства для проверки якоря следующая: Находим на чердаке или покупаем в газете бесплатных объявлений электронасос «малыш», затем болгаркой отрезаем ему обе ноги в верху под углом 45 градусов. Далее берем катушку от пускателя на 220 вольт (но так, чтобы в окно катушки проходила одна нога железа). Припаиваем к клеммам катушки провод с вилкой — всё прибор собран.
Принцип работы прибора для проверки якорей очень прост : в углубление ложем якорь, на якорь кусочек ножовочного полотна, прокручиваем якорь и сдвигаем полотно , что бы оно было в верху если в якоре нет виткового полотно будет просто лежать , если есть витковое полотно будет залипать в пазах в которых замыкание или по всему диаметру.
Прибор можно изготовить и на любом другом железе лишь бы растояние между железом было не очень большим а то маленькие якоря будут проваливатся
Еще один подобный метод: Берем П- образный трансформатор — с прорезью 45-90град на пустой стороне железа,( индикатор — полотно от ножовки по металлу…. На другой обмотка, какой-то трансформатор был, 220-12в -ампер на 10. Работает на всех якорях от кофемолки до двигателей постоянного тока 11кВт (на большем не пробовал).
Статора переменного тока можно проверить шариком от подшипника, но будьте осторожны он может очень неудачно выскочит: вынимаю ротор кладу внутрь шарик диаметром 10-12мм и подаю трехфазное напряжение пониженное трансформатором, если нормально — то шарик начинает двигать по кругу статора, если нет то примагничивается в месте виткового замыкания.
Можно попробывать еще один метод: вдоль паза статора ставятся две катушки одна передатчик (на нее подается напряжение любое переменное) а вторая катушка приемник. Если виткого нет в приемнике почти не наводится напряжение, если есть витковое то во второй катушке наводится эдс.
Еще один простой способ проверка на индуктивность, при КЗ витков индуктивность минимальна.
Ну и на последок фотография девайса для проверки якорей, который используют в нашем сервис-центре для проверки статора стиралок. Способ надежен, промышленность выпускала такое чудо, ящик, с электронно-лучевой трубкой, схема примитивного осциллографа, из него выходило два кабелька на катушки которые перемещались по двум параллельным направляющим. Когда виткового не было то линия на экране почти прямая с небольшой петлей в начале, а если КЗ виток то петля в начале экрана увеличивалась по амплитуде в 3-4 раза. Была еще подстройка чувствительности
Как произнес Шекспир: «Ничто не вечно под Луной». Домашняя техника, как досадно бы это не звучало, не являются исключением. Случается, что самый надёжный механизм перегорает. И нужно готовиться повстречать данный факт без паники, с твёрдой уверенностью, что безнадежных ситуаций нет. Как устроена болгарка, какие будут неисправности, как проверить якорь электродвигателя, найти причину поломки и убрать проблемы? Познание устройства главных узлов электроинструмента дозволит мастеру своими силами провести диагностику и ремонт угловой шлифовальной машины.
Фактически во многих электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электронный движок. Принципиальным преимуществом этого типа мотора будет то, что при изменении нагрузки туда, частота оборотов не изменяется. Это значит, что если, например, длительно и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких наружных признаков перегрузки мотора приметно не будет. Скорость вращения диска будет неизменная, звук однотонным. Поменяется только температура, однако этого конечно и даже не увидеть, если руки одеты в перчатки.
При невнимательном отношении, основное преимущество игровых слотов превращается в недочет. Асинхронные движки очень чувствительны к перегреву, существенное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Сначала мотор работает с перебоями, и потом — когда произойдёт межвитковое куцее замыкание — движок остановится совершенно. Стоит пару раз очень перегреть движок болгарки и, более возможно, что якорь оплавится. Сегодня, от высочайшей температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электронного тока.
Признаками поломки якоря болгарки являются: завышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в различные стороны. Если такие симптомы находятся, работу инвентарем следует закончить — это небезопасно. Подозрения просто проверить при помощи легких тестов.
https://youtube.com/watch?v=arIRsKbDvXo
Проверка мультиметром однофазных коллекторных ЭД
Самодеятельных мастеров или желающих ими стать больше всего интересует прозвонкка электродвигателя домашней техники мультиметром. Проверка исправности движка сводится к диагностированию ротора и статора по отдельности. В бытовой технике применяются однофазные ЭД коллекторного типа. Чтобы приступить к проверке электродвигателя, его разбирают, вынимая статор из корпуса мотора, и в свою очередь извлекают из него якорь.
Следует заметить то, что предварительно нужно осмотреть части электромотора на предмет наличия механических повреждений. Потому, что если таковые обнаружатся, то дальнейшая проверка тестером окажется ненужной. В случае отсутствия таких явлений, как износ и трение подшипников, износ коллекторных колец, проворачивание вращающихся деталей относительно друг друга, приступают к следующим этапам диагностики.
В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками
Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо извлечь из электродвигателя. Разборку мотора надо производить с особой аккуратностью, предварительно сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения мотора, они составляют с ним единое целое.
Схема устройства якоря болгарки
Если в якоре повреждена большая часть проводки и в результате перегрева нарушена балансировка, его лучше заменить целиком. О нарушении балансировки говорит повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.
Как перемотать якорь — пошаговая инструкция
Если балансировка якоря не нарушена, а проблема только в испорченных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.
Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:
- провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
- диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
- лак для заливки катушек;
- паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.
Перед перемоткой важно сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника. Процесс перемотки состоит из следующих шагов:
Процесс перемотки состоит из следующих шагов:
- Демонтаж старых обмоток. Их надо аккуратно удалить, не повредив металлического корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы или повреждения, их надо загладить напильником или зашлифовать наждаком. Иногда, для полной очистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
- Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор нет необходимости. Следует осмотреть ламели и замерить мегомметром или мультиметром сопротивление контактов по отношению к корпусу. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
- Удаление старой проводки на коллекторе. Тщательно убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. В дальнейшем в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
- Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например, электротехнического картона. Нарезать определённое количество гильз и вставить в пазы очищенного якоря.
- Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается последовательными круговыми движениями, против часовой стрелки. Такая укладка называется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Возле коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон применять запрещено, так как он плавится при нагреве).
- Проверка качества намотки. По окончании укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
- Финишная обработка. Готовую катушку обработать лаком или эпоксидной смолой для скрепления обмотки. В заводских условиях пропитку сушат в специальных печах. Дома это можно сделать в духовке. Как вариант — применять для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.
Какие электромоторы можно проверить мультиметром?
Электрические машины используют принцип вращения подвижной части относительно статичной за счет магнитной индукции, возникающей в катушках, по которым протекает электрический ток. В зависимости от типа питания они делятся на следующие:
| Конструктивный элемент | Питающий ток | |
| Переменный | Постоянный | |
| Неподвижный | Статор | Индуктор |
| Подвижный | Ротор | Якорь |
Электромоторы бывают с питанием от тока:
- Постоянного, со схемными решениями упрощения регулировки мощности, оборотов.
- Переменного, одно или трехфазного. Они разделены:
- синхронные, у них обороты ротора совпадает с частотой изменения индукции статора;
- асинхронные. Количество оборотов не зависит от сети. Роторы таких двигателей различаются схемой соединения обмоток, могут быть:
- короткозамкнутые, где роль обмоток выполняют алюминиевые или медные стержни, залитые в поверхность под углом к оси вращения, соединенные на торцах ротора кольцами;
- фазные: концы уложенной в пазы сердечника катушки соединены «звездой» или «треугольником» с контактными ламелями на валу ротора.
Основные признаки неисправности стартера
Несмотря на то, что стартер достаточно надежное устройство, но и он может сломаться. Некоторые поломки могут иметь идентичные с другими неисправностями симптомы, но все же общее в сбоях в работе электромотора есть.
https://youtube.com/watch?v=9DeDd1nOkf0
Основные симптомы неисправностей в работе стартера:
Втягивающее реле не щелкает (не срабатывает) и якорь не вращается.
- Разряженность АКБ (полная или частичная) или выход ее из строя;
- Окисление клемм батареи и наконечников, к ней подключаемых;
- Отошли клеммы или наконечники, подключаемые как к самому стартеру, так и к батарее;
- Отсутствие контакта на клеммных болтах, спровоцированное обрывом проводов, соединяющих замок зажигания и стартер;
- Замыкание, обрыв или пробивание на массу обмоток втягивающего реле.
При запуске электромотора и работоспособности втягивающего реле якорь крутится медленно или вообще не крутится.
- Нарушен контакт на клеммных болтах втягивающего реле;
- Высокое изнашивание щеток или их заклинивание;
- Подгорание или перегрев коллекторных пластин;
- Пробой обмотки статора, вызванное нарушением изоляции или межвитковое замыкание;
- Нарушение изоляционного слоя плюсового держателя щеток;
- Замыкание коллекторных пластин, спровоцированное нарушением изоляции;
Якорь запущенного стартера вращается, но коленвал не раскручивается.
- Проскальзывание обгонной муфты;
- Механическое повреждение устройства свободного хода (пружины буфера, подводкового колечка);
- Вылетание вилки привода стартера или ее повреждение;
- Затрудненность в передвижение привода по нарезке на якорном валу.
После запуска ДВС стартер продолжает работать.
- Заклинивание вилки привода;
- Повреждение пружинки включателя зажигания;
- Заклинивание контактов втягивающего реле или привода стартера на якорном валу;
- Повреждение или растяжение пружин, возвращающих втягивающее реле или обгонную муфту;
- Заклинивание втягивающего реле;
- Перекашивание электромагнитного двигателя, вызванное откручиванием креплений его к ДВС.
Повышенный шум при работе стартера.
- Повышенный износ отдельных частей якоря (шеек и втулок);
- Нарушение целостности корпуса стартера в месте расположения привода;
- Механические повреждения в зубьях маховика или бендикса;
- Недостаточно закрученные крепления электродвигателя;
- Контакт якоря во время вращения с полюсом из-за ослабленного крепления последнего внутри агрегата.
Ремонт полюсных катушек
Катушками полюсов называют обмотки возбуждения, которые по назначению разделяются на катушки главных и добавочных полюсов машин постоянного тока. Главные катушки параллельного возбуждения состоят из многих витков тонкого провода, а катушки последовательного возбуждения имеют небольшое количество витков из провода большого сечения, их наматывают из голых медных шин, уложенных плашмя или на ребро.
После определения неисправной катушки ее заменяют, собирая на полюсах катушку. Новые полюсные катушки наматывают на специальных станках с использованием каркасов или шаблонов. Полюсные катушки изготавливают намоткой изолированного провода непосредственно на изолированный полюс, предварительно очищенный и покрытый глифталевым лаком. К полюсу приклеивают лакоткань и обматывают его несколькими слоями микафолия, пропитанного лаком асбеста. После намотки каждый слой микафолия проглаживают горячим утюгом и протирают чистой тряпкой. На последний слой микафолия приклеивают слой лакоткани. Заизолировав полюс, на него надевают нижнюю изоляционную шайбу, наматывают катушку, надевают верхнюю изоляционную шайбу и расклинивают катушку на полюсе деревянными клиньями.
Катушки добавочных полюсов ремонтируют, восстанавливая изоляцию витков. Катушку очищают от старой изоляции, надевают на специальную оправку. Изолирующим материалом служит асбестовая бумага толщиной 0,3 мм, нарезанная в виде рамок по размеру витков. Количество прокладок должно быть равно количеству витков. С обеих сторон они покрываются тонким слоем бакелитового или глифталевого лака. Витки катушки раздвигают на оправке и вкладывают между ними прокладки. Затем стягивают катушку хлопчатобумажной лентой и прессуют. Прессовка катушки осуществляется на металлической оправке, на которую надевают изоляционную шайбу, затем устанавливают катушку, накрывают второй шайбой и сжимают катушку. Нагревая посредством сварочного трансформатора до 120 С, катушку дополнительно сжимают. Охлаждают ее в запрессованном положении до 25 — 30 °С. После снятия с оправки катушку охлаждают, покрывают лаком воздушной сушки и выдерживают при температуре 20 — 25 °С в течение 10 — 12 ч.
Рис. 107. Варианты изоляции сердечников полюсов и полюсных катушек:
1, 2, 4 — гетинакс; 3 — хлопчатобумажная лента; 5 — электрокартон; 6 — текстолит.
Наружную поверхность катушки изолируют (рис. 107) поочередно асбестовой и миканитовой лентами, закрепляемыми тафтяной лентой, которую затем покрывают лаком. Катушку насаживают на дополнительный полюс и расклинивают деревянными клиньями.
Механические повреждения
Почему устройство по-прежнему не функционирует, если вы все проверили и исключили поломки в электрической схеме дрели? Ответ может быть только один — нерабочее состояние изделия возникло из-за наличия механических неисправностей.
- Не работают подшипники. В смазку попадает пыль из-за прорыва сальника, поэтому они быстро изнашиваются и могут в какой-то момент заклинить. Устранить легко: подшипник промываем в керосине, меняем сальники, набиваем новую смазку, лучше специального состава для изделий с высокими оборотами вращения.
- Сломан редуктор — весьма серьезная поломка, нужны запасные шестерни, или придется заменить весь модуль. Устанавливать надо только этой же модели. Если дрель распространенной модификации, то в магазинах купить запасные части на нее не проблема.
- Еще одной из самых сложных неисправностей специалисты считают поломку деталей патрона.
Мы постарались рассказать обо всех отказах, встречающихся во время эксплуатации электродрелей. Помните, что самостоятельный ремонт всегда обходится намного дешевле покупки нового изделия.
https://youtube.com/watch?v=N27ZhFEkjio
В бытовых приборах и оборудовании установлены различные типы электродвигателей. Эти различия зависят от условий эксплуатации, назначения и выполняемых ими функций. Например, в электродрелях, миксерах, кухонных комбайнах, пылесосах, стиральных машинах и других устройствах с частым изменением скорости вращения вала применяются коллекторные двигатели. Если требуется обеспечить долговременный стабильный режим работы, то в таком оборудовании используются уже асинхронные электродвигатели, наиболее подходящие для небольших самодельных станков. Тем не менее, во всех случаях часто приходится проверять якорь электродвигателя в домашних условиях.
Внешний осмотр
Обнаружить неисправность можно при неравномерном нагреве корпуса инструмента. Касаясь рукой, вы ощущаете перепад температуры в разных местах корпуса. В этом случае инструмент необходимо разобрать и проверить его тестером и другими способами.
При возникновении замыкания витков статора и поиска неисправностей, в первую очередь проводим осмотр витков и выводов. Как правило, при замыкании увеличивается сила тока, проходящая по обмоткам, и возникает их перегрев.
Возникает большее замыкание витков в обмотках статора и повреждается слой изоляции. Поэтому начинаем определение неисправностей проведением визуального осмотра. Если прожогов и поврежденной изоляции не обнаружено, то переходим к выполнению следующего этапа.
https://youtube.com/watch?v=jk_J3v5T8RA
Возможно причина поломки в неисправности регулятора напряжения, возникающая при увеличении токов возбуждения. Для обнаружения проблемы проверяются щетки, они должны быть сточены равномерно и не иметь сколов и повреждений. Затем следует выполнить проверку с помощью лампочки и 2 аккумуляторов.
