Нож киридаши - японский косяк для ремесленников: история, виды, чертеж, изготовление

Как выбрать инструмента для резьбы

Начинающему мастеру рекомендуется воспользоваться набором в готовом виде, а подобрать его следует в соответствии с предполагаемым характером резьбы. Для рельефной резьбы нужен набор с клепиками и глюкарзами, создание деревянных скульптур потребует большого набора стамесок.

Наборы ножей для резьбы по дереву с отличными характеристиками не проблема, на рынке есть продукция отечественная и импортная. Комплекты разделяются по специфике работы или собраны из универсальных инструментов.

Поскольку это достаточно дорого стоит, лучше купить небольшой набор, но хорошего качества. Для освоения азов хватит нескольких ножей с прямыми и круглыми лезвиями. По мере усложнения выполняемых задач арсенал будет пополняться.

Со временем обязательно придет понимание необходимости изготовления некоторых ножей для резьбы по дереву своими руками – ведь это является частью секрета искусства настоящих мастеров

Важно, когда рукоятка полностью отвечает очертаниям кисти, рука не потеет и не скользит, даже если мастер работает часами. Это тоже часть мастерства, которая приходит со временем

Также возможен вариант, когда мастер умеет делать почти все одним-двумя ножами. В этом смысле нож топорик для резьбы по дереву для некоторых умельцев стал настоящим универсальным любимым инструментом.

Здесь вы можете посмотреть видео о самодельных инструментах для резьбы по дереву:

LiveInternetLiveInternet

Одна из самых актуальных тем для любого резчика -где взять хороший инструмент по дереву? Качественные хорошо заточенные резцы по дереву могут выручить даже не совсем опытного мастера. Срезы получаются гладкими, чистыми, да и работать с таким инструментом куда легче! Перепробовав разные варианты исходного материала для изготовления инструмента для работы по дереву, от скальпелей до бритв, я остановился на фрезах по металлу.

Они достаточно хрупкие и прочные одновременно. Углеродистая сталь позволяет долго держать кромку лезвия острой, она не тупится даже о твердые породы дерева. Итак, вначале разрезаем фрезу на резаке по металлу по заранее нанесенному рисунку будущего резака:

В нашем случае это маленький нож-резак, который является основным инструментом резчика:

Наличие такого обилия искр при резке говорит о том, что сталь хорошая, углеродистая, значит годится для резьбы по дереву:

Получается такая заготовка:

Желательно, чтобы та часть, которая будет в ручке была больше лезвия. Это для прочности. Отшлифовываем лезвие ножа, постоянно окуная его в холодную воду, чтобы не перекалилось:

Теперь необходимо сделать ручку для ножа. Для этого берем реечки из прочной породы дерева. В одной части рисуем контур ножа, другая как накладка:

Вырезаем выемку в дереве по форме ножа, чтобы он утопился заподлицо, промазываем клеем Пва обе части:

Склеиваем нож в тисках. На склеивание уходит часов 12- сутки:

После склейки отшлифовываем ручку, а нож доводим на точиле до нужной остроты. По такому принципу можно изготовить нож своими руками. Кстати, отличные стамески по дереву получаются из сверел по металлу:

А полукруглые стамески из пробойников:

Нож – косяк можно изготовить из рапитовой пилы:

Вот еще резцы по дереву, которые я сделал своими руками из фрезы по металлу:

Главные инструменты любого резчика по дереву это ножи-косяки:

Они нужны разных размеров и с разными углами наклона

У ножей-косяков по дереву используются все зоны (лезвие, носок и пятка). Главные требования к ножам: 1) они должны быть хорошо подогнаны под руку мастера, 2) должны быть из хорошей углеродистой стали с хорошей заточкой. Нож-косяк для резьбы по дереву можно изготовить своими руками (см.тут.) Помимо косяков для фигурной резьбы по дереву используются и вспомогательные ножи:

Они бывают разных размеров и форм, одни из них нужны для грубого вырезания, другие для прорезания мелких деталей. Для геометрической резьбы по дереву часто применяют различные стамески. Они бывают полукруглые различной степени выпуклости

а также с прямым сечением

и треугольным сечением

Полукруглые стамески иногда делают с режущей кромкой, скошенной под углом 45 градусов

Резчики часто применяют клюкарзы. Это те же полукруглые стамески с изогнутым около режущего конца полотном

Ими удобно выполнять резьбу фигурных поверхностей или выбирать фон в рельефной резьбе. На фото крайний слева резец ложкарь, которым вырезают деревянные ложки. Помимо резаков по дереву необходимы рашпили, они оставляют после себя гладкую поверхность как рубанок

Ножовки по дереву и металлу (делает тонкий и аккуратный пропил):

Не обойтись без рубанка и ручной дрели:

Для заточки инструментов необходимы бруски: двусторонний абразивный, двухсторонний алмазный, доводочный твердый и доводочный мягкий:

Ну и конечно же инструменты для разметки: плотницкий угольник, треугольники, штангенциркуль, транспортир, рулетка, циркуль:

https://iz-dereva-svoimi-rukami.ru/instrument-dlya-rezby-po-derevu/

Как правильно заточить инструмент

Резка дерева требует отточенного лезвия. Если древесина начинает сминаться и крошиться при работе – это сигнал для мастера, пора затачивать лезвия.

Это отдельное искусство, которое придется освоить каждому резчику. С повышением мастерства придет понимание, как затачивается инструмент под свою руку, поэтому не стоит поручать ножи, стамески для резьбы по дереву кому-то еще.

Последовательность действий по заточке.

Выравнивание рабочей поверхности. Используется шкурка с крупным зерном, круг

Важно, чтобы угол заточки при этом не менялся, поэтому заточкой нужно заниматься без спешки.

Сменить шкурку на мелкозернистую, в процессе делать перерывы, чтобы металл не перегревался.

Затем рабочие поверхности шлифуются шкурками для финишной обработки, постепенно нужно их менять на более тонкие, до 1200. Обработку завершают полировкой кожей со специальной смесью для шлифовки.

Смотрите видео о резцах по дереву и правильному углу их заточки:

Разновидности Стамесок

Стамески применяются для множества операций:

подготовка пазов
срезка фасок
резьба по нанесенным контурам
вырезание барельефов.

Форма острия отвечает задаче, которую выполняет инструмент. Оно бывает прямым, изогнутым, с различной формой.

Уголковые стамески

Выглядит как буква V – ее образуют две плоскости, которые соединяются под разным углом в зависимости от задачи. С помощью такой стамески прокладываются выемки. Для глубоких выемок используются стамески с меньшим углом.

Плоские стамески

Стамески с плоским поперечным сечением. Различаются по толщине лезвия, режущая кромка выполняется прямой или скошенной.

Полукруглые

Этот инструмент обязателен в базовом наборе резчика. Лезвия полукруглые, используются для резки орнаментов, нанесения выемок и резов.

Диапазон размеров очень большой – по высоте и радиусу загиба лезвия.

Скобчатые

Их еще называют коробчатыми – по сечению. Представляют собой плоские стамески с бортиками. Ширина стамески и высота бортика варьируют.

Шаг 1: Выбор правильной стали

Шаг 3: Вырезать кусочки

Не забывайте носить все необходимое защитное снаряжение при использовании угловой шлифовальной машины. В частности, рекомендуется использовать защитную маску.

Я думал, что добавлю кованую текстуру на один из двух ножей. Это для эстетического эффекта, но и для более надежного захвата. Для этого я использовал небольшую кузницу, построенную мной. Конструкция горна очень проста: я использовал кофе может внутри которого я налил огнеупорный цемент. Источником тепла, который я использовал, является пропановая горелка, соединенная с небольшим газовым баллоном. Затем я нагрел нож до красного вишневого цвета, многократно ударяя его по маленькой наковальне, сделанной из куска железной дороги.

Во время этой операции нож имеет тенденцию к изгибу, поэтому обязательно выпрямите его как можно дальше, прежде чем переходить к следующему шагу, иначе заточка станет практически невозможной.

Шаг 5: Шлифование основного скоса

На этом этапе скос не должен создавать острого края. Необходимо оставить примерно полмиллиметра толщины, чтобы избежать разрушения ножей на следующем этапе закалки.

Шаг 7: Закалка

Не делая ножи особенно гибкими, но выбирая большую твердость, я поставил их в духовку при температуре 200 ° C (392 ° F) на 60 минут.

Ленточная шлифовальная машина все еще может использоваться, но с мелкой бумагой, низкой скоростью и непрерывным смачиванием лезвия в пресной воде.

Как видно из фотографий, я делаю это голыми руками, чтобы сразу почувствовать любое повышение температуры ножа. Сначала я сплющиваю нижнюю часть ножа, а затем шлифую скос, пока он не соприкоснется с плоской поверхностью нижней стороны.

Это предварительная заточка, потому что окончательная заточка должна быть сделана вручную позже.

Шаг 9: Окончательная заточка

Для окончательной заточки я сначала использовал несколько алмазных камней, до 800 зерен, а затем пару японских водяных камней, до 6000 зерен. Для окончательной полировки я использовал абразивную пасту на кожаном ремне.

Здесь вы можете увидеть несколько снимков готовых ножей.
В видео на моем канале YouTube вы также можете увидеть тесты резки, которые я провел, чтобы увидеть функциональность этих ножей, а также лучше понять различные этапы.
Спасибо за проверку этой сборки.

Источник

Дополнительные инструменты и резаки

Диапазон дополнений, которые необходимы мастеру, велик. У многих мастеров есть, кроме покупных инструментов, еще и собственные разработки. В широком понимании дополнений наборы шкурок с зерном различной величины также являются частью его профессионального арсенала.

Клюкарзы

Разновидность угловой стамески для сложной резьбы с объемами. Используется для орнаментов, барельефов.

Похожа на стамеску полукруглой формы, но отличается от нее закруглением по всей длине, включая шейку. Это обеспечивает более ровное и легкое движение в процессе резки.

Клюкарзы бывают полукруглыми, угловыми, прямыми. Выпускаются в широком размерном ряду, поэтому можно без труда подобрать для любого вида и габарита работ.

Ложкорезы

Стамески для выбирания объема – с крутым изгибом в виде окружности. Обычно большого размера.

С их помощью режут ложки, чашки, другие изделия.

Козьи ножки

Ступенчатая стамеска, которую разные производители относят к разным видам инструмента. Российские производители склоняются к тому, чтобы считать ее клюкарзой, европейские — выносят ее в отдельный разряд стамесок.

Благодаря изогнутой форме, стамеска легко выбирает объемы в местах, недоступных другим инструментам. С помощью этого инструмента мастера делают кружевные изделия с тонкой выборкой объема под элементами.

Клепики

Стамеска для тонкой доработки рельефа – с их помощью выбирают объемы в труднодоступных местах, куда не дотягиваются более крупные инструменты.

Лезвие выполняется в виде листика, ноготка или меча.

Изготовление рукоятки ножа

Для рукоятки подошли дубовые брусочки сечением 12×22 мм и длиной чуть больше 12 см. Бруски подбирал так, чтобы склеиваемые поверхности были ровными. Для упрощения работы гнездо под хвостовик выбирал в одной из половинок будущей рукоятки. Последовательность операций такова. Хвостовик обрабатывал шлифовальной шкуркой по краям (сбивал заусенцы). После этого, прикладывая хвостовик к заранее подготовленному брусочку, обводил его карандашом или ручкой. Затем стамесками выбирал гнездо на глубину, равную толщине заготовки, время от времени собирая всю конструкцию «насухо», чтобы проверить, как брусочки прилегают друг к другу. Если глубина гнезда недостаточна, рукоятка не склеится либо склеится некачественно, и ручка во время работы может расколоться. В то же время при слишком глубоком гнезде клинок будет гулять из стороны в сторону, что также чревато нежелательными последствиями — растрескиванием рукоятки или деформацией хвостовика. Таким образом, необходимо выбрать гнездо под хвостовик максимально точно. Знаю это по собственному опыту — неоднократно приходилось раскалывать уже сделанные рукоятки кухонных ножей и менять на новые только из-за того, что хвостовики держались неплотно!

После того как при контрольной сборке «насухо» всех деталей был получен требуемый результат (плотная посадка хвостовика и отсутствие щелей между брусками-половинками рукоятки), можно приступать к склеиванию. Клей наносил на поверхность бруска и в гнездо под хвостовик — при ручной выборке гнезда неточностей по глубине не избежать, и возможные полости лучше заполнить клеем, который при высыхании затвердеет и будет удерживать хвостовик. На ответную деталь будущей рукоятки также наносил слой клея, но уже более тонкий.

Затем совмещал детали (необходимо максимально точно соединить торцы брусочков, расположенных ближе к клинку) и стягивал их струбцинами. Старался стянуть как можно сильнее, но, как говорится, без фанатизма, чтобы не расколоть бруски. Выдавленные излишки клея убирал влажной тряпкой и оставлял заготовку примерно на 12 часов до полного высыхания клея.

После этого я проверял плотность посадки хвостовика в рукоятке: одной рукой держал рукоятку, а второй пытался расшатывать клинок. Если при этом слышались едва уловимые тихие скрипящие звуки, то такая рукоятка никуда не годится, и её необходимо переделывать. При качественно выполненной работе никаких посторонних звуков быть не должно.

Изготовление клинка

Из кусков полотна пилы длиной около 8 см я выточил металлические заготовки клинков нужной формы. У заготовок оставлял хвостовики длиной примерно 4,5-5 см. Такие их размеры обеспечивают достаточную прочность крепления клинка в рукоятке. Для более надёжной фиксации (чтобы не расшатался и не выпал из рукоятки) по бокам хвостовика сделал полукруглые вырезы. Сечение клинка ножа обычно имеет клиновидное сужение (приблизительно под углом 10-15°) от обуха к режущей кромке. Это так называемая большая фаска или спуск клинка. Сама режущая кромка формируется малой фаской (подводом) — более крутым сужением (под углом 25-30°) в непосредственной близости от лезвия клинка.

Большую фаску на ножах я делаю до того, как вклеиваю хвостовик в рукоятку. При формировании фаски обтачиваю заготовку с двух боковых сторон под нужным углом. При этом стараюсь стачивать металл симметрично.

Самое главное в этой работе — не спешить. При интенсивном обтачивании металл нагревается, и происходит его отпуск. То есть металл становится более мягким и теряет способность сохранять заточку. Кроме того, обтачиваемую заготовку я время от времени охлаждаю в воде, не допуская её перегрева. Для этого рядом ставлю ёмкость с холодной водой и периодически опускаю в неё заготовку. Окончательное формирование лезвия, заточку и полировку произвожу уже на готовом ноже.

История киридаши

Киридаши является традиционным орудием японских ремесленников: плотников, сапожников, садовников и др. Киридаши использовали для работы по дереву, коже, картону или для того, чтобы срезать часть растения, либо порезать еду.

Это небольшой универсальный нож, который использовался в совершенно разных сферах жизни. Даже у детей была еще более уменьшенная версия этой модели, чтобы с раннего детства каждый ребенок учился пользоваться этим инструментом, привыкал к ответственности за него.

Эту разновидность ножей выпускают в Японии и далеко за ее пределами до сих пор. Есть в киридаши какая-то особая магия, которая притягивает к себе и заставляет желать обзавестись таким режущим инструментом.

https://youtube.com/watch?v=yxU9crvFXlY

Изготовление киридаши своими руками

Киридаши нож можно изготовить своими руками и для этого нет необходимости быть мастером кузнечного дела в 5-ом поколении. Все, что нужно – следовать инструкции, которую мы предоставим сейчас ниже.

Японский нож-косяк Киридаши сделанный своими руками.

Материалы

Приводим перечень материалов, которые будут необходимы для создания собственного ножа киридаши:

сталь хорошего качества (подойдет сталь марки 1095);
дощечка из оливкового дерева;
прутик или трубочка из латуни;
эпоксидка (двухкомпонентная);
наждачка;
двухсторонний скотч;
масло льняное.

Инструменты

Это те инструменты и оборудование, которые могут пригодиться в изготовлении киридаши собственными силами. Если чего-то из этого нет, то всегда можно попытаться отыскать альтернативу.

пила ленточная;
водный камень двухсторонний (3000, 8000);
станок сверлильный;
шлифовальная машинка ленточная;
пила циркулярная;
болгарка;
шкаф духовой;
горн газовый;
струбцины;
тиски;
пассатижи;
рулетка;
линейки и угольник.

Чертеж

Как уже говорилось выше, для изготовления вам потребуется сталь. Проще взять кусок прямоугольного типа и расчертить его, как показано на образце.

Для простоты правки и плавления можете взять сталь 1095. Это простенькая высокоуглеродистая сталь, которая, как минимум для первого раза изготовления, подходит прекрасно.

Для вашего же удобства расчертите этот кусочек перед началом работы с ним. Общая длина примерно 14-15 сантиметров, ширина 1,5 сантиметра.

Чертеж Японского ножа Киридаши.

Процесс изготовления

Когда заготовка готовка и расчерчена, вы можете приступать к работе с ней. Ниже приводим поэтапный план работы по изготовлению киридаши:

По чертежу, болгаркой вырежете заготовку для клинка.
Далее, отшлифуйте все плоскости и грани, закруглите хвостовик.
Следом сразу же сделайте односторонний спуск, как показано на фотографии.
Керним (делаем точечные углубления на заготовке) и высверливаем отверстия для хвостовика.
Далее, закаляем и после охлаждаем в масле. Раскаляем в горне лезвие, после чего помещаем его в емкость с маслом. Для более быстрого охлаждения поможет постоянное перемешивание масла горячим лезвием.
Для отпуска стали, нож необходимо поместить в духовой шкаф на 2 часа, в котором температура доведена до 200 градусов. После отключения, оставьте изделие внутри до тех пор, пока температура не достигнет среднекомнатной. Процесс должен происходить естественно.
Во время того, как заготовка будет остывать, займитесь рукояткой.
Можете использовать для рукоятки оливковое дерево (или любое другое, подходящее по характеристикам под рукоять такого ножа).
Разрежьте доску на пластины и придайте им необходимую форму под рукоять вашего киридаши.
Когда работа над заготовками для рукояти завершена, вернитесь к своему клинку и уберите с него окалину.
Чтобы точно высверлить отверстия, скрепите между собой деревянные части и стальную заготовку ножа с помощью двухстороннего скотча.
Убедитесь, что все части четко зафиксированы, и затем просверлите отверстия.
Теперь нанесите эпоксидку на рукоять ножа и на деревянные части. Лезвие при этом защитите малярной лентой.
Установите штифты и зажмите всю конструкцию в струбцинах.
После того как смола застынет, придайте рукояти удобную форму.
Далее, раззенковываем отверстия с двух сторон.
Вставляете в отверстия латунные заготовки.
Для развальцовки можете использовать простой прием: вставив в отверстия с латунной заготовкой шляпки от саморезов, зажимаете их в тисках и с помощью давления развальцовываете края втулки.
Далее, обрабатываете рукоятку наждачкой и пропитываете льняным маслом.
После готовности рукояти можете приступать к заточке на водных камнях: сначала 3000 гритности, а затем на 8000.

Ваш надежный и удобный ремесленный нож киридаши готов! Палочка-выручалочка для разных ситуаций, который особенно пригодится, если вы любите что-либо мастерить.

Режет и бумагу, и яблоко отрезать в состоянии, и разметку сделать – не проблема.

https://youtube.com/watch?v=6DckZNAK5wo

Предыдущая
Изготовление ножейНож из клапана своими руками
Следующая
НожиСталь 5Cr15MoV — китайская сталь на клинок для EDC

Ножи для резьбы по дереву — удивительное разнообразие инструментов

Резьба – это одно из видов искусства, которое по-прежнему требует приложения рук мастера. Хотя есть множество машин, даже с программами, настоящие резные вещи из теплой древесины выполняются шаг за шагом людьми, которые много лет осваивали это ремесло, и единственное, что они используют – это ножи для резьбы по дереву.

У мастера их множество, разных размеров и формы. С какого начать, и как использовать каждый – с освоения этого следует начинать человеку, желающему приобщиться к древнему искусству.

Они отличаются от обычных, потому что длина лезвия рассчитана на большое давление, с которым мастер вырезает элементы на деревянной поверхности. Поэтому оно укорочено, а рукоятка сформирована так, чтобы рука не перенапрягалась и не уставала в течение долгого времени.

Описание и разновидности инструментов

Ножи для резьбы по дереву могут иметь самую разную форму. Как правило, они отличаются от обычных ножей укороченным лезвием. Объясняется такая особенность конструкции довольно просто: при резьбе острие испытывает достаточно сильную нагрузку, и потому чем короче будет металлическая часть, тем меньше риск ее поломки под нажимом.

Типичный резчицкий инструмент

В зависимости от типа конструкции выделяют несколько разновидностей резчицких ножей.

Разновидностями резаков являются:

Богородский нож – простая модель с ровной режущей кромкой и выгнутым обушком. Позволяет выполнять самые разные операции, от черновых до наиболее тонких.
Европейский резчицкий нож – по сути, копия богородского резака, но с уменьшенным лезвием и удлиненной каплевидной рукояткой.
Нож со сменными лезвиями. Современное изделие, которое чаще всего имеет цанговую конструкцию. Лезвия фиксируются в зажимном механизме и при необходимости быстро меняются.

В то же время техники некоторых мастеров предполагает использование в качестве основного ножа именно косяка за счет достаточно длинной режущей кромки.

Стамески (прямые и изогнутые)
Клюкарзы.
Ложкорезы.
Клепики и т.д.

По сути, все они не являются ножами, но имеют режущую кромку.

Профильные ножи для фрез по дереву

Кроме того, в классификацию иногда включают и другие инструменты, применяемые в механической деревообработке.

К ним относятся:

Фрезерные ножи по дереву – представляют собой либо целые фрезы, либо съемные части фрез.
Фуговальные ножи для станка по дереву – используются при станочной обработке удлиненных деталей.
Строгальные лезвия – применяются, как это ясно из названия, в строгальных станках.

Сменные ножи для фрезы по дереву, используемые для изготовления изделий разной формы

Впрочем, эти и другие разновидности деталей при резьбе используются разве что в качестве вспомогательных, потому подробно останавливаться на их описании мы не будем.

Нож косяк своими руками

Чтобы сделать самодельный нож-косяк необходимо: * Деревяшка, в данном случае ножка от ненужного стула для ручки будущего ножа * Фреза по-металлу для режущей части * Лист бумаги или картон для создания шаблона * Эпоксидная смола

Из инструментов понадобится:

* Ножовка * Пару стамесок с прямым и полукруглым профилем * УШМ или как говорят болгарка * Тиски для зажима * Электродрель

После того, как все материалы и инструменты имеются в наличии, можно приступать к изготовлению.

Шаг первый.

Первым делом, как и во многих других самоделках и изобретениях необходимо сделать шаблон, по которому будет изготовлена исходная деталь. Плюс шаблонов заключается в их многократном использовании, а при их точном приложении можно получить совершенно идентичные детали. Сделать шаблон будет проще из податливого материала, например, картона. Форму будущей рукояти и основной части ножа, именуемой еще как режущая вырезаем из картона исходя из ваших предпочтений. Вариант, который сделал автор показан на фото. Задумка хорошая, так что, если не желаете тратить время на раздумье по поводу шаблона, то можете сделать, что-то похожее. Форма режущей части была принята в виде косы, для того, чтобы ее острием можно было вырезать канавки и выемки.

Шаг второй.

Имея на руках шаблоны переходим к вырезанию по ним будущих деталей, а именно ручки и самого лезвия ножа. Прикладываем шаблоны на деревянную заготовку и металл, после чего вырезаем.

Деревянную деталь вырезаем при помощи ножовки, а вот с металлической придется немного повозиться. Режущую часть сделаем из уже ненужной фрезы, которую нужно зажать и после этого выпилить деталь по шаблону при помощи болгарки. При работе с болгаркой будьте осторожны и не забывайте одевать очки.

Деревянная рукоятка требует обработки, поэтому ее нужно зашлифовать и обрабатываем дерево. Форма ручки должна подходить к вашей руке, а на своей поверхности иметь плавные изгибы под пальцы, что будет очень удобно при использовании. Когда форма ручки достигла желаемого результата, то пора приступить к финишной шлифовке, при помощи которой у рукоятки появится достаточная гладкость и обтекаемость формы.

Шаг третий.

Теперь все детали нужно соединить, но для этого нужно сделать отверстие в рукоятке. Сделать это можно при помощи электродрели, отверстие должно получиться чуть больше размера фиксирующейся части ножа.

Шаг четвертый.

Пришло время собрать нож, а именно прикрепить режущую часть ножа и ручку. Делается это довольно легко и просто, вставляем режущую часть в ранее сделанное отверстие на рукояти и при помощи эпоксидной смолы фиксируем обе детали. После этой процедуры нож нужно оставить полежать в теплом месте на сутки, что даст эпоксидной смоле полностью застыть.

Киридаши