Таль или тельфер своими руками

Подъемник для кладки газобетонных блоков

За границей, при строительстве частных домов, часто используют краны и разнообразные подъёмники. Так строительство идёт быстрее, а значит, «коробка» обходится дешевле, т.к. выгоднее использовать средства малой механизации, чем нанимать чернорабочих. У нас застройщик надеется сам на себя и часто строит дом «в одну каску». Поэтому остро стоит вопрос, как физически не надорваться, делая кладку стены из газобетонных блоков весом в 35-40 кг.

Интересен вариант необычного самодельного «помощника» пользователя FORUMHOUSE с ником Крестик. Сначала покажем то, что он взял за основу.

Немецкий мини-кран с выдвижной центральной стойкой

Особенность подъёмника — оригинальная складывающаяся «рука-стрела», с помощью которой кран, передвигаясь на колёсах, может дотянуться до двух противоположных стен.

Я самостоятельно строю дом и, чтобы иметь возможность класть газобетонные блоки, построил подъёмник по вышеуказанному образцу. Кран сделал полностью разборным, кроме основания. Максимальную нагрузку на крюке не мерил, но меня (вес 95 кг) он спокойно поднимает.

Технические характеристики подъёмника:

• ширина – 2200 мм;
• высота – 4200 мм;
• вылет стрелы – 4200 мм;
• грузоподъёмность электрической тали – до 800 кг;
• полный вес крана с балластом – примерно 650 кг;
• вес подъёмника без балласта – около 300 кг;
• максимальная высота подъёма блока для кладки – 3500 мм.

Рабочая высота подъёма блоков регулируется в двух диапазонах. Первый – 1750 мм. Второй – 3.5 м, для чего конструкция поднимается, скользя по опорным «ногам» вверх с помощью гидравлического домкрата с подкладкой проставок из ГБ блоков.

Для изготовления подъёмника пользователю потребовалось:

• поворотные колёса;
• профильные трубы для мачты, «ног» и стрелы сечением 12х12 см, 12х6 см, стенка 6 мм;
• трубы-укосины – 63х3 мм;
• мощные петли от ворот;
• поворотный механизм стрелы сделан из стали СТ45 и «205-х» подшипников.

В процессе эксплуатации конструкцию доработали. Например, пользователь проложил кабель для лебёдки в гофротрубе и удлинил кабель пульта управления.

У конструкции есть ряд недостатков, которые я хотел бы исправить. Например, думаю сделать беспроводное управление, заменить петли от ворот на подшипники. Увеличить кол-во «суставов» в стреле при том же вылете. Вместо временного противовеса — мешков с пескобетоном, залить балласт из бетона.

Важный нюанс: чтобы подъёмник мог передвигаться по строительной площадке или, например, по бетонной плите перекрытия второго этажа, нужно поддерживать рабочее место в чистоте, т.к. осколки ГБ, мусор мешают перестановке крана.

Конструкция необычного подъёмника заинтересовала пользователей портала.

С таким подъёмником, думаю, как делают в Германии, нужно делать кладку из блоков крупнее, чем стандартные. Длиной и высотой в 2-3 раза больше от обычного ГБ. Запаса грузоподъёмности у крана хватит, а скорость кладки увеличится в разы.

По словам Крестика, он слышал, что на портале кто-то уже пытался заказать у производителя газосиликата блоки формата 1х0.4х0.6 м. Но оказалось, что это — невыгодно заводу, т.к. нужно перенастраивать линию по выпуску ГБ, а ради небольшого объёма (на обычный частный дом) этого делать не будут.

Мне вот интересно: упростилась ли работа на площадке при использовании крана? Какие работы с ним можно сделать, а какие – нет?

Отпадает необходимость ставить леса при кладке стен из ГБ. Подъёмник можно собрать и разобрать. Бетонные перемычки над окнами я заливал по старинке, из вёдер, т.к. объём небольшой, и проще это сделать с одним помощником.

Общий итог: мини-кран получился удачный, а при некоторых доработках его конструкции подъёмник можно запустить в мелкосерийное производство.

Как же установить тельфер

Как правило, электротельферы поставляются уже собраны, поэтому следует внимательно осмотреть механизм. На нем не должно быть влаги, грязи, пыли. Стопорные механизмы, болтовые и контактные соединения – все должно быть исправно. Целый комплект оборудования используется для установки тали:

После установки должны быть правильно соблюдены следующие параметры расстояний:

• между рельса и колесом тележки – 4 мм;
• не менее 100 мм от тельфера до потолка;
• от электротельфера до стен или перил здания – не менее 60 мм;
• не менее 400 мм от других установ.

При подключении тельфера прежде всего необходимо:

• подготовить схему подключения механизма,
• освободить территорию для установления крана,
• предоставить беспрепятственный доступ монтажникам,
• закрепить на рельсе ограничитель хода передвижного блока.

Тельфер – сложный механизм, не занимайтесь его монтажом самостоятельно. Лучше обратитесь к специалистам. Так, как плохое размещение, несоблюдение норм безопасности могут стать серьезными причинами поломки и травмирования персонала.

Преимущества и альтернативы ручных талей

Ручные тали имеют два основных преимущества:

• они не требуют энергозатрат (если не считать физической силы) и ощутимых расходов на обслуживание;
• они могут работать практически в любых условиях, в том числе, без доступа к электроэнергии.

Есть у таких талей и недостатки. В частности, это низкая производительность, ограниченные грузоподъемность и высота. Если грузы приходится поднимать часто, а их вес достаточно высок, лучше использовать тали с электрическим или пневматическим приводом. Такие устройства работают намного быстрее, не требуют грубой физической силы, достаточно безопасны и могут применяться в разных сферах. Если таль оснащена аккумулятором или работает от ДЭС, ее можно использовать и без стационарных источников электроэнергии.

Поделитесь ссылкой со своими друзьями:

Ручные цепные тали, механизмы их крепления

Каких типов бывают ручные тали? В чем их особенности и отличия?

Ручные грузоподъемные тали относятся к средствам малой механизации. Такие тали можно разделить на две основные группы: цепные шестеренные и цепные рычажные.

Ручные шестеренные тали

, как правило, подвешиваются на определенном расстоянии от земли, управляются с пола путем попеременного ручного перебора приводной цепи и служат в основном для подъема грузов на высоту.

Рычажные тали

управляются непосредственно рычагом, вмонтированным в корпус тали. Такая конструкция обязывает оператора находиться рядом с талью, что и является основным отличием этих видов. Как правило, рычажные тали служат для горизонтального перемещения (подтягивания) грузов, а также для подъема/опускания грузов с/на глубину.

Оба типа талей имеют свои паспортные характеристики рабочих нагрузок, могут комплектоваться цепью различной длины.

Можно ли заменить цепь на тали?

Да, конечно. Как правило, замена цепи требуется в тех случаях, когда необходимо увеличить высоту подъема тали. Одновременно с установкой в таль другого отрезка грузоподъемной цепи, в шестеренных талях также необходимо заменить и приводную цепь соответствующей длины. Замена цепей по причине износа или обрыва встречается крайне редко. ООО «СКИФ ИНВЕСТ» имеет на складе весь ассортимент цепей класса G80, применяемых в грузоподъемных талях. Своим заказчикам мы предлагаем тали с практически любой высотой подъема.

Не упадет ли груз с тали, если приостановить подъем?

Нет, груз не упадет. Тали всех типов снабжены механизмом фиксации и удержания груза (тормозной системой), которая надежно удерживает подвешенный груз. Для предотвращения резкого падения груза, разблокировка тормоза и свободный (холостой) ход вниз по понятным причинам конструкцией не предусмотрен.

Ответ от ООО «СКИФ ИНВЕСТ» вы сможете получить у наших менеджеров по

(056) 409 – 49 – 14; (056) 409 – 49 — 02

Какой запас прочности у талей и какие гарантийные сроки Вы предоставляете?

Все модели талей, независимо от их конструкционных отличий и паспортных характеристик имеют запас прочности 2:1

в обязательном порядке производит предпродажную подготовку талей, проверяет их комплектность и работоспособность механизмов. Средства малой механизации мы снабжаем паспортом изделия, с описанием технических характеристик и принципа работы, вкладываем копию сертификата соответствия УКРСЕПРО, а также предоставляем гарантию бесперебойной работы в течение 12 месяцев со дня покупки.

Какой грузоподъемности мне нужна таль, если я буду поднимать груз 850 кг?

Это действительно важный вопрос. Хотелось бы остановиться на нем подробнее. У всех средств малой механизации есть паспортные характеристики грузоподъемностей: 1,0

тонна,2,0 тонны и т.д

Обращаем внимание на то, что этот показатель являетсямаксимально допустимым или критическим. К примеру, легковой автомобиль также имеет максимальную скорость 200 км/час по паспорту

Как вы думаете, сколько прослужит такой автомобиль, если на нем постоянно ездить со скоростью 170 км/ч? Думаем, ответ очевиден. На самом деле, автомобили выходят из строя не так быстро по той лишь причине, что их не используют на пределе возможностей. 95% эксплуатационного периода приходится на нормальную, спокойную езду по городу в условно среднем диапазоне технических характеристик.

Особенности ручной тали

Стоит внимательно ознакомиться с тем из чего состоит ручная таль, а также какой принцип работы она может совершать.

Таль ручная цепная выглядит как механическое устройство, которое используется во время подъёма особо тяжёлых грузов, оборудований и разных предметов на различную высоту. Она включает в себя сразу несколько цепей. Одна — это та, за которую стоит осуществлять процесс тяги, а вторая — это та, что осуществляет поднятие груза. Сила, которая способна выработаться в то время, когда вы осуществляете тягу за цепь, составляет сразу 30 звеньев, а также увеличивает их силу поднятия в целых тридцать раз.

Таль будет качественно увеличивать силу в результате чего процесс изменения небольшого уровня усилий будет развит на максимум, прилагаемого на большую приводную цепь, которая крепится на меньшую длину грузовой цепи.

Ручная цепная таль будет включать в себя:

• Зубчатые шестерни.
• Грузоподъёмную цепь.
• Колесо из грузоподъёмной цепи.

Таль своими руками

Доброго времени суток, уважаемые читатели и самоделкины! Хочу представить Вам интересную статью, в которой автор канала «The Small Workshop» покажет, как он сделал таль с деревянными шкивами. Конечно, мастер перестарался с количеством инструмента и станками, но смотрится изделие впечатляюще, а процесс его изготовления весьма интересен.

Инструменты, использованные автором. — Токарный станок — Стамески — Тиски, ножовка по металлу — Сверлильный станок — Сверла — обычные, ступенчатое и Форстнера — Гаечные ключи — Дрель или шуруповерт — Фрезер, торцевая радиусная фреза — Торцовочная пила — Угломер, уголок, циркуль, штангенциркуль, стамеска, напильник — Циркулярная пила — Болгарка с дисками, лепестковый шлифовальный диск.

Материалы. — Фанера, доска — Болты, гайки, шайбы М12 — Стальная трубка — Стальная полоса — Веревка — Карабин с петлей — Двухкомпонентная эпоксидная смола — Воск.

Процесс изготовления. При помощи циркулярной пилы вырезает заготовки из доски.

Размечает центр, используя уголок, затем циркулем намечает профиль будущего шкива.

На сверлильном станке, используя сверло Форстнера, сверлит отверстие для втулки.

Вставляет трубку, наносит разметку маркером, вращая ее вокруг своей оси. Фиксирует трубку в тисках, отрезает втулку ножовкой.

Замешивает двухкомпонентную эпоксидную смолу, промазывает ей посадочное место и внешнюю сторону втулки, вклеивает ее в шкив.

Надевает заготовку на болт, все отлично, люфтов практически нет.

Из деревянного брусочка делает вот такое приспособление для того, что бы просверлить край болта по class=»aligncenter» width=»1254″ height=»706″|fcw3qayjh5a| src=»https://img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2018-10/1539460975_pulley-075.jpg» class=»aligncenter» width=»1254″ height=»706″|fcw3qayjh5a| src=»https://img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2018-10/1539460952_pulley-079.jpg» class=»aligncenter» width=»1254″ height=»706″|fcw3qayjh5a| src=»https://img.usamodelkina.ru/uploads/posts/2018-10/1539460971_pulley-080.jpg» class=»aligncenter» width=»1254″ height=»706″ Зажимает болт в тисках, надевает приспособление и сверлит тонким сверлом.

Наносит воск, втирает тряпочкой. Проявилась красивая текстура древесины.

Разбирает конструкцию, шкивы готовы.

Так как набросок был сделан вручную, измеряет угол электронным угломером. Выходит 30 градусов.

Выставляет на торцовочной пиле половину измеренного угла, 15 градусов. Вырезает трапециевидную заготовку.

Проверяет размер по шаблону, наносит нужную разметку циркулем.

Отрезает лишние части при помощи ленточной пилы.

Стачивает неровности торцов на ленточном шлифовальном станке. Копирует разметку с уже вырезанной детали на остальные заготовки, прижимая их друг к другу струбциной.

Все получилось точно.

Проверяет правильность деталей.

Во избежание истирания веревки, обрабатывает торцы боковин при помощи фрезера.

Из стальной полосы вырезает несколько заготовок для силовой, армирующей части корпуса.

Пробная сборка одной из сторон корпуса.

Армирующие пластины необходимо немного облагородить. Прижав гайку к пластине струбциной, наносит разметку.

Собирает верхний блок.

К этой выступающей петельке будет крепиться конец веревки. Верхний блок готов, выглядит весьма красиво.

Затем собирает нижний блок.

В итоге требуемое усилие для поднятия груза составляет 25%. У автора приспособление собрано по четвертой схеме. Протягивает веревку через блоки и проверяет работу приспособления. Все прекрасно получилось!

Спасибо автору за интересную самоделку и ее реализацию!

Всем хорошего настроения!

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как устроена таль с ручным приводом?

Под талью понимается подвесное грузоподъемное приспособление. Оно может быть с ручным или с электрическим приводом, чаще встречается, конечно, второй вариант. Таль, в целом, это специальный механизм для подъемов или спусков разных грузов, а также и для их перемещения. Грузоподъемность может составлять до 10 тонн, и поднимать объекты можно на высоту до 12 м – согласитесь, неплохо для механизма с ручным приводом.

Исходя из этих показателей, использовать данное приспособление можно для перемещения разных товаров большого веса, это могут быть предметы бытовой техники – газовые плиты или холодильники, морозильные камеры или стиральные машины и тому подобное. Часто работники торговли используют их для того, чтобы уложить товар на полки. Не обойтись без ручных талей при строительных или ремонтных работах, где часто приходится поднимать строительные материалы или инструменты.

Обычная ручная, цепная таль имеет следующие основные элементы: цепной полиспаст, состоящий из соединенных друг с другом подвижных и неподвижных блоков; двухступенчатый цилиндрический соосный редуктор, который имеет ручной механический привод; выходной вал; специализированный дисковый тормоз; дополнительную систему торможения груза; блочную подвеску с крючком. Принцип работы основан на системах тяговых и грузовых цепей, которые имеют круглые звенья. Основные виды ручных талей: шестеренчатые и рычажные.

Общие сведения о полиспастах

Полиспаст состоит из 2-х и более шкивов (блоков), связанных при помощи веревочных канатов или цепей:

1. Неподвижный шкив. Этот блок крепится к крепким статичным элементам или спецтехнике. Он включает в себя несколько роликов. По каждому из них проводятся веревки, металлические канаты или железные цепи. Неподвижный шкив распределяет давление между элементами конструкции. Величина давления на каждый канат определяется числом роликов.
2. Подвижный шкив. Этот блок прикрепляется к грузу и используется для поддержания работоспособности грузоподъемного механизма. Он оборудован крюком, карабином и магнитом. Подвижный шкив, прикрепляясь к грузу, способен выиграть в усилиях.

Простые полиспасты могут состоять из 1 шкива и веревки. В них ролик располагается над грузом: на потолке, балке или опоре. Первый конец веревки связан с крюком и спускается к поднимаемому грузу. Человек тянет второй конец веревки, поднимая тяжелый объект. Сложные устройства для подъема груза включают в себя несколько простых блоков и дают больший выигрыш в силе.

Принцип действия полиспастов основан на правиле рычага. Через неподвижный шкив перекидывается веревка. Груз поднимается на высоту посредством прикладывания усилий, соразмерных с весом поднимаемого объекта. Длина каната или цепи должна быть сопоставима с высотой, на которую поднимается груз. Для снижения количества затрачиваемых усилий необходимо, чтобы подвижный блок осуществлял движение параллельно грузу.

Существуют следующие разновидности полиспастов:

1. По предназначению: силовые и скоростные. Силовые механизмы предназначены для транспортировки тяжелых объектов. Они обеспечивают выигрыш в силе за счет потерь в расстоянии и скорости. Скоростные полиспасты позволяют ускорить процесс транспортировки легких грузов за счет уменьшения прикладываемых усилий.
2. По сложности схемы. В простых схемах подъема груза при помощи блоков все ролики соединены последовательно при помощи 1 цепи или каната. Сложные системы отличаются высокой производительностью. Выигрыш в силе обеспечивается при меньшем количестве блоков.

Полиспасты используются для следующих операций:

1. Для натяжения кабелей, силовых линий и подвесных конструкций.
2. Совместно с лебедкой для вытаскивания автомобиля или иного вида транспорта, застрявшего в грязи или грунте.
3. Для проведения такелажных работ при транспортировке тяжелых конструкций.

Полиспастами оснащаются различные виды кранов, гидравлические и электрические приводы. Они также применялись в старых прототипах лифтов.

https://youtube.com/watch?v=ukbMuDVdkWQ

https://youtube.com/watch?v=0sgRSJcOSvs

Как сделать самодельную ручную таль: пошаговая инструкция

Самостоятельно изготавливая ручную таль, достаточно следовать пошаговой инструкции. Оборудование можно изготовить, выполнив следующие действия:

1. Приварить ножки крана к двутавровой трубе.
2. Расположить металлические уголки на 45 градусов, чтобы создать ребра жесткости, фиксирующие стойку. Основная масса поднимаемого груза приходится именно на эту стойку, поэтому для дополнительной надежности к ней нужно приварить распорки.
3. Если таль будет передвижной, на каждой стойке необходимо приварить ролики.
4. На потолке гаража зафиксировать трубу, вдоль которой будет перемещаться подъемный механизм.
5. По центру трубы приварить двутавр для фиксации роликового механизма.
6. Вставить в трубу поперечную перекладину каркаса.
7. Просверлить сквозные отверстия с двух сторон держателя и зафиксировать подъемный механизм.

https://youtube.com/watch?v=0WTTP2jE4T8

Подъемник в гараже

Как изготовить самодельный подъемник в гараже? Автолюбители достаточно часто прибегают к самостоятельному ремонту транспортного средства, а снять автомобильный двигатель вручную — задача не из легких.

Для таких целей просто необходимо иметь гаражный подъемник, пусть даже сделанный своими руками. Система разборной кран балки не займет много места, и делается из:

• поперечной трубы,
• квадратных стоек на треугольных опорах, оснащенных колесиками,
• ручной лебедки.

Труба вставляется в крепления, приваренные к верхней части стоек и закрепляется болтами. Лебедка приваривается к вертикальной стойке, а к балке привариваются 2 ролика, по которым движется трос от лебедки. Лебедка в гараж тоже с легкостью делается своими руками.

После использования самодельная кран балка разбирается на 2 опоры и поперечную балку, которые помещаются в любом углу гаража. Преимущество такой кран-балки состоит в том, что ее создание не требует специальных навыков и материалов, все можно найти под рукой.

К тому же кран-балка позволит поднимать и транспортировать в пределах гаража грузы до 800 кг.

Самодельная лебедка для гаража. Конструкция лебедки предполагает наличие барабана с тросом, который крепится на валу к каркасу из труб квадратного сечения. На внешний край барабана крепится большая звездочка, а малая на цепной передаче крепится к электроприводу. Если лебедка планируется ручная, то к валу, на котором закреплен барабан, прикрепляется рукоятка.

Автоподъемник в гараже. Для починки автомобиля в гараже должна быть предусмотрена яма или эстакада, но проще организовать подъемник. Хоть это и достаточно рискованное мероприятие, но оборудовать подъемник в гараже своими руками имеет практический и экономический смысл.

Наиболее простой автоподъемник представляет собой уже описанный мостовой кран с лебедкой, в таком случае после подъема на необходимую высоту авто ставится на платформы. Но есть риск обрыва троса, поэтому существует другой гаражный подъемник.

Для изготовления ножничного подъемника понадобятся:

швеллера, из которых изготавливается площадка и основание,

а для изготовления ножниц подойдут:

• двутавровые балки,
• гидроцилиндр,
• втулки,
• насос,
• распределитель на две секции.

Подвижная и более простая, стационарная кран балка в гараже своими руками – вполне выполнимо, если есть сварочный аппарат и два дня свободного времени. Для профессиональной авторемонтной мастерской проще купить готовое подъемное оборудование.

Если необходимость в кране бывает редко, то дешевле сделать простой и надежный подъемник самостоятельно. Такой самодельный кран легко подымет вес до 800 кг, а этого для ремонтных работ в гараже вполне достаточно.

Для того чтобы сделать каркас для небольшого крана балки в стандартном гараже своими руками понадобятся следующие материалы:

• балка двутавровая (4 – 4,5 метра) – нужный метраж зависит от высоты гаража;
• труба (диаметр 10-12 см), длина 2,4 метра – 2 штуки;
• одна квадратная труба (10х10 см);
• уголки (10х10);
• ручная таль и тельфер;
• болты (М16) с гайками.

Если планируете строить передвижную кран-балку, то нужно еще четыре ролика и тельфер.

Порядок работ по изготовлению каркаса крана своими руками:

• свариваем ножки крана — к двутавровой трубе надо приварить уголки с двух сторон;
• расположение уголка – под углом 45 градусов. Получаются своеобразные ребра жесткости, которые будут прочно фиксировать стойку, на которую приходится основной вес переносимого краном груза;
• свариваем на каждой стойке крана по два треугольника, распорки.

• если кран балка передвижная, то с двух сторон снизу, на каждой стойке на горизонталь надо приварить по ролику – подойдут обычные ролики для металлических контейнеров, мебельные не выдержат веса;
• сверху, в качестве перекладины закрепляем трубу, по которой будет двигаться подъемный механизм;
• по центру трубы привариваем двутавр для крепления ролика, по которому будет двигаться стальной трос подъемного механизма крана.

• сверху двутавровой балки привариваем кусок квадратной трубы (для придания жесткости каркасу) – 40 см. Труба должна выступать по обеим сторонам минимум на 20 см. Получается, что боковая стойка расположена посередине трубы жесткости перекладины;
• в квадратную трубу вставляем поперечную трубу перекладины каркаса;
• просверливаем сквозные отверстия под болты креплений с двух сторон квадратного держателя и в самой трубе перекладины – нужна жесткая надежная фиксация с двух сторон вертикальной стойки.

Получается П-образная конструкция каркаса крана, которая установлена на жестких ножках распорках, а по верху жестко закреплена болтами труба перекладина.

Самодельный подъемный кран

При индивидуальном строительстве не обойтись без подъемного крана, который также можно сделать при необходимости своими руками.

Самодельный кран поможет монтировать перекрытия, фундамент и все остальные элементы конструкции, благодаря своей способности опускаться ниже нулевой отметки на 2,5 м и подниматься на высоту порядка 2 м.

Такой кран позволяет транспортировать груз на расстояние в пределах 3 м. Для домашнего строительства должно хватить предложенных возможностей.

В такой конструкции не предусмотрен поворотный механизм, так как кран не рассчитан на грузы более 300 кг и легко поворачивается вручную вместе со всей конструкцией.

Для того, чтобы сделать подъемный кран своими руками, понадобится:

• 4 телескопических трубы внешним диаметром 140 мм,
• трехметровая двутавровая балка,
• металлические уголки для опорных конструкций,
• тельфер или ручная лебедка.

Самодельный подъемный кран

Телескопические трубы попарно свариваются с концами балок, состоящих из двух примыкающих уголков длиной 1,5 и 0,5 м, таким образом, получаются 2 П-образные конструкции, которые для устойчивости свариваются балкой по основанию и укрепляются треугольными распорами.

К меньшей раме, которая будет выполнять функцию задней опоры крана, привариваются дополнительные опорные уголки, препятствующие опрокидыванию будущего подъемного устройства.

По центру нижней части горизонтальных балок приваривается двутавровая балка так, чтобы меньшая рама находилась на краю двутавра, а большая чуть дальше 1,5 м от меньшей.

Похожие записи:

Как приготовить вяленую свиную шейку по пошаговому рецепту с фото Получение голубых и синих оттенков путем смешивания красок Как выбрать щетку для браширования древесины в домашних условиях Трансформаторы 5 способов, как избавиться от мух в доме и на даче Перемотка якоря электродвигателя