Как построить баню своими руками? порядок действий и выбор материала

Как построить дешевую баню на даче своими руками

Я максимально упростил строительство бани использованием проектных маркированных брусьев. Если вы собираете строить баню самостоятельно, то ничего не может быть проще сборки такого «конструктора».

Процесс возведения выглядит так

1. Укладка первого венца выполняется строго горизонтально — не поленитесь проверить это уровнем. Брус первого венца должен иметь максимальное сечение (для конструкций с самостоятельным изготовлением брусьев это, как правило, 20×20 см, последующие 15×15 см).

2. Венцы укладываются строго по порядку и крепятся между собой нагелями из дерева или металлическими штырями. Существуют разные варианты креплений в проектах бань из бруса, и все они достаточно надежны. Главное, не допускать здесь самодеятельности.

3. Межвенцовое утепление стен производится мохом, паклей или джутом. Предпочтительнее использовать джут, поскольку после его укладки щели между брусьями не придется конопатить паклей.

4. Устройство двускатной крыши (мой случай) — следующий этап строительства, включающий в себя монтаж стропильной конструкции и настила с обрешеткой и слоем гидроизоляции. Односкатные крыши применяют, как правило, в случаях примыкания бани к дому. Сложные крыши с множественными изломами более двух скатов при строительстве бань обычно не используют. Подкровельное чердачное пространство может быть использовано для хранения вещей и т.п. Опирается кровельная конструкция на деревянные потолочные балки, которые укладываются в специальные врубки в верхних венцах. Размер вырубки должен обеспечивать плотную посадку балки в брус венца.

5. Устройство оконных и дверных проемов производят после полугодичной усадки бани, обязательно включающей зимний период. Проемы для окон и дверей вырезают бензопилой.

6. Внутренние отделочные работы также делаются после естественной усадки.

7. Завершающий этап постройки — отмостка по периметру, главное назначение которой — защита нижних брусьев от сырости.

Если нужен эконом вариант

Не обязательно выстраивать большую баню, чтобы наслаждаться парными процедурами – всегда есть возможность построить баню дешево, используя эконом вариант. При этом сэкономить можно на многом, например:

• Материал стен. Баня из дерева более предпочтительна, но из блоков экономически выгодна. Если не хочется отступать от деревянной застройки, предпочтительнее выбрать технологию каркасного строительства, при которой можно использовать бывшую в употреблении обрезную доску или низкосортную не обрезную, придав дополнительный колорит внешнему виду бани.
• Тщательное планирование. На стадии создания проекта уменьшить размеры комнат до минимально допустимых. От комнаты отдыха можно отказаться. А вот парилку следует выполнять с учетом всех требований безопасности: в слишком маленькой парилке легко обжечься о каменку или обвариться паром. Помывочную можно объединить с парилкой.
• Водосточная система. Можно отказаться от подачи воды в баню по трубопроводу, достаточно обустроить печь с баком для подогрева воды и приносить воду в ведрах. От санузла и вовсе можно отказаться.

Эконом баняИсточник drevo72.ru

Особенности эксплуатации

Только парная обеспечивает самое здоровое и единственно правильное соотношение влажности и жара. Но и там существуют свои экстремальные значения. Это подтверждается и научно. Наилучшее самочувствие при определённом сочетании влажности и температуры графически выражено хомотермальной кривой. Ниже первой из кривых — оптимальное сочетание температуры до 90° и влажности до 80%, которое и обеспечивает русская парная баня.

Хомотермальные кривые можно считать индикатором самочувствия в бане

Во время нахождения в парной тело окатывает горячий влажный воздух, особенно при воздействии на него веником, благодаря чему всё прогревается. При этом происходит постоянный приток кислорода к тканям.

Циркуляция воздуха в парной и обеспечивает оздоравливающий эффект

После нахождения в парилке надо окунуться в ледяную купель.

Купели в моечной русской бани должны быть наполнены прохладной водой

Полезное приложение – как рассчитать требуемую толщину утепления стен бани

Программа помогает быстро спрогнозировать необходимую толщину утепления стен в бане, в зависимости от используемых материалов, особенностей конструкции и климатических условий региона.

Несколько пояснений по работе с калькулятором

Выбирается один из типов утеплителя.

Далее, пол карте схеме, показанной ниже, необходимо определить нормированное значение сопротивления теплопередаче для своего региона

Внимание – нас в данном случае интересуют значения, показанные фиолетовыми цифрами – для стен. Найденное значение указывается в соответствующем поле ввода данных.

Карта-схема для определения требуемого значения термического сопротивления конструкции стен

Указывается материал стены. Если здание имеет каркасную конструкцию, то это, скорее всего, будет доска, которой стена обшивается с обеих сторон.

Как видно, в череде предлагаемых материалов есть и такие, что не рассматривались в сегодняшней статье. Мало кому, наверное, придет в голову делать баню из железобетона. Но хотя бы для сравнения, или для какой-то особой ситуации, эти данные лишними не станут.

• Следующим пунктом необходимо указать толщину стены. Если, опять же, это каркасная конструкция, то можно указать суммарную толщину наружной и внутренней обшивки. Тогда калькулятор в итоге, по сути, покажет требуемую толщину каркасной стены. Другой вариант для «каркасника» — указать толщину стены, равную «0», а обшивку показать в полях внутренней и внешней отделки, к которым мы сейчас переходим. Одним словом, действуем по обстоятельствам, так как нередко каркасное стена кроме обшивки имеет еще и отделку.
• Следующие две группы полей – это материалы внутренней и внешней отделки стены и их толщина. Если этих слоев или нет, или их нежелательно учитывать в расчетах, просто оставляется значение толщины по умолчанию, равное «0».
• Наконец, очень часто в банях для надежной пароизоляции стен внутри используется фольгированный утеплитель. Он, помимо защиты стен от пара, имеет выраженные отражающий эффект (действует по принципу термоса). А кроме того, собственная толщина вспененного пенополиэтилена тоже вполне значимо участвует в общем утеплении. И использование такого слоя весьма существенно влияет на расчетную толщину утепления.

Итоговое значение дается в миллиметрах. Его останется только привести к стандартным толщинам выбранного термоизоляционного материала. Таким образом, калькулятор дает возможность быстро перебрать несколько вариантов, чтобы выбрать наиболее подходящий.

Калькулятор расчета толщины необходимого утепления стен

*******

Теперь, зная характеристики разных материалов, которые могут быть использованы для строительства бань, можно выбрать тот, что больше подойдет по стоимости и сложности самого строительства. Больше информации о возведении банных построек можно узнать на нашем портале, где подробно рассказано, как рассчитать необходимое количество материалов, а также пошагово описаны этапы выполнения работ.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором специалист-строитель высказывает свое мнение о сравнительных достоинствах деревянных и каменных бань.

Нанобаня

Основа полов в парилке и мойке – балки, проструганные со всех сторон (чтобы вода не попадала на рыхлую часть дерева и не впитывалась). В моечном отделении верхняя грань балок прострогана в виде дуги, чтобы скатывалась вода. Под балками отсыпка керамзитом. На балках обрешётка, половая доска – лиственница. Доски загрунтованы со всех сторон антисептиком и обработаны воском. Лиственница холодное дерево (имеет высокую теплопроводность), поэтому в подиуме печки сделаны специальные продухи-каналы, по которым под пол попадает тёплый воздух, который греет доски.

Стены бани бревенчатые. Перед отделкой все пазы сруба были тщательно проконопачены. Стены парилки обшиты липовой вагонкой по скользящей обрешётке (см. выше). Под обшивкой – фольгированная пароизоляция, проклеенная по стыкам скотчем. Под обшивкой в стенах сделано несколько вентиляционных коробов, для того чтобы жар не только поднимался вверх но еще и постепенно опускался вниз.

На потолке также пароизоляция и двойная обрешётка. Благодаря ней воздух может свободно циркулировать в пространстве над обшивкой.

Вагонка на стенах смонтирована горизонтально (пазом вниз, чтобы вода не застаивалась).

В бане установлена чугунная печь Гефест ПБ 03 облицованная плитами талькохлорита. Но такой вид печи не устроил заказчика, поэтому строители обложила её шамотным кирпичом.

Полок сделан из абаша и обработан воском. Дверь в парилке кедровая, окон нет. Приточная вентиляция осуществляется через дверь, для вытяжной вентиляции предусмотрен клапан в стене. Он также связан с коробами и с воздуховодом под полком.

Общая площадь бани 20 кв. м. В ней есть мойка, парилка и комната отдыха. Мойка отделана лиственницей обработанной антисептиком, причем 4 нижних ряда вагонки обработаны с двух сторон. Первые 3 ряда сруба также антисептированы. В целом стоимость работ по отделке бани составила 280 тыс. руб. (включая работы по покраске фасадов, конопатке сруба, монтажу наличников и пр.), стоимость материалов – порядка 300 тыс. Из-за большого количества мелочей, учтенных при оборудовании помещений, и обилия редких технических решений сами строители назвали данный объект «нанобаней».

Строительные материалы для бани

Перед началом стройки следует подготовить все нужные материалы. Помимо того, что потребуется для стен, надо приобрести все необходимое для крыши, фундамента и отделки. В обязательном порядке потребуется:

• половая доска;
• доски для потолка или вагонка 20 мм или чуть толще;
• вагонка для отделки стен;
• пароизоляционная пленка для обустройства кровли;
• пленка для гидроизоляции;
• минеральная вата для утепления потолка;
• асбестовые листы для изоляции стен рядом с печью и трубой;
• песчано-гравийная смесь и цемент для фундаментных работ;
• материал для кровли;
• утеплитель для стен (если баня будет из бруса или бревна).

Построенную баню сразу эксплуатировать нельзя, так как она должна осесть. Поэтому строительство рекомендуется начинать ранней весной.

Виды бань

Общественные

Разделяются на мужские и женские. Для большинства людей общественная баня ассоциируется с огромным количеством людей, чем-то нестерильным. Но этот стереотип давно остался в прошлом. Современные бани мало чем отличаются от саун и вмещают в себя определенное количество отдыхающих. Общественные бани с каждым годом набирают популярность.

Немаловажную роль играет то, что в этих заведениях соблюдается идеальная чистота. Для комфорта посетителей выделяют отдельный шкафчик, за сохранность своих вещей можно не беспокоиться. Конечно одним из важных преимуществ общественных бань является доступная цена.

Частные 

Также бывают для мужчин и женщин. Частные бани идеально подходят как для больших компаний, семейного отдыха, так и для романтического свидания. 

Преимущество этого вида бань — они не требуют много места, многие предприниматели строят частные бани прямо на своих участках. Действующие бизнесмены утверждают, что для открытия частной бани потребуются минимальные вложения. Если вы решите установить баню на своем участке, платить за воду придется в несколько раз больше — об этом не стоит забывать.

Хамам

Этот вид бани пришел к нам из Турции. Хамам отличается от других видов тем, что температура в нем не превышает отметки в 50°С. Полы и стены всегда прогреты до комфортной температуры, влажность достигает 100%.

Люди, которые плохо переносят высокую температуру (как в финской сауне), здесь чувствуют себя комфортно. Интересный факт: посещение хамама рекомендуется после перекуса, но не на полный желудок.

Русская баня

Отличительная особенность — горячий влажный пар, благодаря которому из организма выходят все токсины. После посещения этого заведения люди отмечают легкость, очищение и бодрость. Парная — это настоящая любовь и традиция для русского народа. Поход в русскую баню без березового веника (дубового, липового или др.) невозможен. 

Стандартная температура — от 60 до 100°С, но для начинающих любителей банных процедур необходимо придерживаться температуры 40 — 70°С. 

Японская сауна

Японская сауна отличается от остальных. Это небольшое помещение с деревянной бочкой и кушеткой. После всех процедур в бочке, посетителя приглашают на кушетку, где проводят расслабляющий массаж. 

Вода в бочке нагрета до 45°С — комфортная температура для расслабления. В ширину бочка 1,5 метра, в высоту — 1,30. После процедур происходит погружение в специальный высокий ящик, наполненный полезными травами и опилками. 

И женщинам и мужчинам полезно ходить в японскую сауну, так как повышается иммунитет, улучшается работа опорно-двигательного аппарата, стабилизируется нервная система. Эта баня лечит заболевания мочеполовой системы и продлевает жизнь.

Финская сауна

Высокая температура (до 130°С) , минимум влажности (не более 25%) — отличительные особенности финской сауны. Запрещено использовать веники и лить воду на камни. Польза от посещения этой бани — улучшается кровообращение, уходят все вредные вещества из организма, токсины, снижается вес. Противопоказания — это, конечно же, высокое давление. От горячего пара вам может стать плохо.

Какое место выбрать для бани

Нормы удаленности построек четко прописаны в СНиП 30-02-97. Этот документ регулирует строительство различных типов сооружений на даче, в деревне, в городе.

Среди основных требований по расположению бани следующие:

1. Дистанция до соседнего забора должна составлять более 1 м.
2. До любой соседкой постройки из дерева ‒ от 15 м.
3. Расстояние до жилого дома на своем участке ‒ свыше 8 м.
4. Удаленность от улицы, дороги ‒ от 5 м.
5. Дистанция до любых сооружений из негорючих материалов ‒ от 6 до 11 м, до деревянных с негорючей обшивкой ‒ 8‒12 м, полностью деревянных ‒ 11‒15 м.
6. Расстояние до леса ‒ 15 м, ближайшего водоема ‒ 5 м.
7. Удаленность от высоких деревьев составляет 4 м, от кустарников ‒ 1 м.
8. От колодца, скважины с питьевой водой придется сделать отступ минимум 12 м.

Кроме того, должна быть продумана хорошая вентиляция, стоки.

Разработка проекта

С чего следует начинать работы по возведению бани? Ответ достаточно прост – с разработки проекта. Если возведение сооружений проводится не по плану, то избежать большинство проблем практически невозможно.

Проект по строительству недвижимости представлен документом, который должен дать ответь на следующие вопросы:

1. Каким должно быть основание. Оно подбирается в зависимости от величины нагрузки, типа грунта и других критериев.
2. Схема планировки с указанием расположения всех основных элементов, в случае бани, печи, окон и лежаков.
3. Тип используемого материала при возведении стен, перекрытий и кровли. Следует уделять данному пункту довольно много внимания.
4. Особенности подведения различных коммуникаций. В бане нужен свет, да и для поддержания требуемое температуры может устанавливаться электрический обогреватель.

Чем больше будет содержать информации разрабатываемый проект, тем меньше возникнет проблем при выполнении монтажных работ.

При разработке проекта бани следует учитывать нижеприведенные рекомендации:

Понятие бани и сауны существенно отличаются. Классическая русская баня состоит только из трех помещений: парилки, тамбура, предбанника. Другие помещения также могут возводится, к примеру, комната для отдыха или бассейн.
Для того чтобы баня была максимально комфортной следует учитывать одну важную рекомендацию – площадь парилки должна обеспечивать не менее 4 квадратных метров для каждого человека. В противном случае места не будет достаточно.
При разработке проекта учитывается и то, где должна быть расположена печь. При ее возведении при использовании кирпича будет оказываться на основание достаточно большое давление. Именно поэтому проводится создание прочного фундамента.
На момент проведения подготовительного этапа выбирается материал. Разница между брусом и бревнами была приведена выше

Что касается других материалов, то следует уделить внимание красному кирпичу или силикатным блокам. Они также могут использоваться при создании сауны, но вот подобное сооружения нельзя назвать традиционной русской баней

В случае применение не массива дерева применяются самые различные отделочные материалы.

При создании проекта проводится расчет сметы, которая позволяет определить предстоящие затраты. Сегодня, когда большая часть строительных материалов приобретается через интернет, провести создание сметы достаточно просто. Для этого нужно только рассчитать объем используемых материалов при строительстве.

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней; работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее

Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно)

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Какой фундамент под баню лучше

Рассматривал следующие виды фундаментов для бани:

• Столбчатый
• Свайный
• Блочный ленточный
• Заливной ленточный

Краткие характеристики и цены каждого вида

1. Столбчатые фундаменты самые дешевые. Цементные блоки 20×20×40 см (4 блока на каждую опору, всего 48 блоков) с шагом 2,0 м по периметру будущего строения обойдутся всего в 2 500 рублей. Учитывая дополнительно 1,5 тонны песка и цемент, получим общую сумму около 5 000 рублей. На этом преимущества такого фундамента заканчиваются. Для его устройства и надежной работы нужны стабильные песчаные почвы без зимнего вспучивания грунтов. Только в этом случае фундамент будет устойчивым, и баня весной не «поедет». Не забываем также о необходимости дополнительного утепления пола, т.к. баня висит на фундаментных столбах. Гидроизоляция утеплителя пола также необходима, поскольку в бане много воды. Дополнительных затрат, как видим, не избежать.
2. Свайные фундаменты применяют в местах со сложными рельефными и геологическими условиями. Заболоченные почвы, склоны, нестабильные грунты — вот поводы для устройства таких фундаментов. Стоимость их вполне соотносима с ленточными, которые будут рассмотрены далее. Учитывая спокойные условия строительства, я не рассматривал этот вид фундамента.
3. Блочный ленточный фундамент используется, пожалуй, чаще всего. Применение его объясняется относительной дешевизной (на баню 4×4 м затраты на устройство блочного фундамента составят всего 8000–9000 рублей). При этом утеплять полы уже не потребуется, т.е. отпадает важная статья расходов. Сложность в строительстве, пожалуй, единственная — такие фундаменты непросто устраивать в одиночку — нужны два человека, как минимум.
4. Мой вариант — заливной ленточный фундамент. Он наиболее удобен для строительства бани. Преимущества очевидны: такой фундамент достаточно прочен и долговечен, недорого стоит, быстро и легко сооружается без специальных средств и техники. В выкопанную траншею устанавливают опалубку и арматурную сетку, которую заливают монолитным бетоном. Сечение армированного монолитного фундамента в опалубке 40×60 см, длина — по периметру строения. Стоимость фундамента под баню 4×4 м около 8 000 рублей.

Советы по выбору материалов

Как сделать каркасную баню своими руками, чтобы получилось прочное, надежное здание, но не переплатить за используемые стройматериалы? Их необходимо выбрать с учетом достоинств и недостатков каркасной технологии, о которых мы писали выше.

Поскольку одной из характеристик является низкая теплопроводность, нужно продумать варианты утепления. Чтобы избежать потерь тепла и гарантировать качественное функционирование парной, для теплоизоляции можно использовать:

• минераловатные плиты. Изготавливаются из отходов производства металлургии. Представляют собой тончайшие переплетенные волокна, между которыми остаются воздушные прослойки;
• гипсово-опилочная смесь. Производится путем смешивания гипса с опилками. Обладает низкой себестоимостью;
• вспененные синтетические материалы (пенополистирол, пенопласт). Имеют низкий вес, устойчивы к воздействию влаги. Но нельзя устанавливать вблизи печи.

Любой теплоизоляционный материал должен быть защищен от избытка пара. Это предотвратит появление плесени. Чтобы избежать этого, выполняется прослойка алюминиевой фольгой, пергамином или полиэтиленовой пленкой. Наиболее часто используемым материалом является полиэтиленовая пленка – надежная, недорогая, устанавливается быстро и несложно. Строительство каркасной бани своими руками невозможно без приобретения большого количества досок разных видов. Для обвязки пола, обрешетки стен необходим просушенный брус 15 на 15. При обустройстве пола, стен, потолка понадобится доска с сечением 150х50.

Все деревянные части рекомендуется обрабатывать антисептическими растворами. Они предупреждают появление грибка, иных микроорганизмов. Советуем выбирать антисептики, рекомендуемые к применению при строительстве бань, саун. При облицовке парной нужно грамотно подобрать вид деревянной вагонки, которая не «поплывет» от высокой температуры. Лучшими сортами древесины являются:

• ольха;
• липа;
• осина;
• лиственница.

Что существенно влияет на конечную стоимость бани?

Но не так всё сложно. Вполне естественное и понятноё желание построить баню под ключ недорого с помощью строительной организации либо самому вполне осуществимо. Главное при этом учитывать ряд важных факторов, которые действительно влияют на конечную стоимость готового объекта.

Адекватные параметры фундамента.

Самыми подходящими видами фундаментов для бани будет столбчатый, ленточный или фундамент на винтовых сваях. Баня — это всегда небольшое строение, которое чаще делается на основе деревянного каркаса или из бруса или бревна, поэтому и требования к фундаменту здесь попроще, чем при строительстве коттеджа. Хотя конечно баня бане рознь.

Тем не менее при строительстве каменной бани из газосиликатных блоков, кирпича, других штучных материалов легким фундаментом не обойтись — тут уж, как говорится, выкладывайтесь «по полной». В целом что бы решить какой фундамент для бани выбрать нужно отталкиваться всего от двух позиций: от характеристик грунта и весовых параметров строения. При этом грамотный расчёт позволит избежать излишних, не нужных затрат при сооружении фундамента и уменьшить общую стоимость строительства.

Главный вопрос — материал для стен бани

Принципиальный вопрос из чего лучше построить баню на даче играет далеко не последнюю роль в формировании общей стоимости бани.

Стоимость стен надо принимать только в готовом виде. Например, вас убеждают, что дешевле выйдет возведение стен из газосиликатных блоков, но вы считайте полную их стоимость: штукатурка снаружи + возможно с утеплением + внутренняя отделка бани. Вперёд здесь могут выйти бани из бревна или из бруса в разных его видах, например бани из профилированного бруса.

Сруб бревенчатый для бани — самый надёжный выбор

Бревно — один из менее затратных ( не не самый в результате дешёвый) для строительства бани материалов и наиболее подходящий по духу тем, кто за «здоровый образ жизни».

На внутреннюю отделку бревенчатой бани тратиться не придется — потребуется только шлифовка бревен и их обработка. Да и простоит такой сруб не один десяток лет, главное не забывать его во время и регулярно обрабатывать.

Отделка бани потребуется лишь парному отделению бани, причем идеальным вариантом буде его отделка древесиной лиственницы, так как она не боится воздействия высоких температур и влаги. Отделанные лиственницей стены со временем не покроются трещинами, доски не покоробятся и не начнут выделять смолу. Внутренние поверхности парной можно отделать липовой, ольховой или осиновой вагонкой.

Многие сходятся во мнении, что наиболее простая и не дорогая в строительстве это каркасная баня. Тщательнее отнеситесь к паро — и гидроизоляции стен, и ваша банька будет нести вам радость долгие годы.

Так же стены бани можно также возвести из кирпича либо газосиликатных блоков. Только в этом случае, внутренняя обшивка стен потребует от вас большего внимания. Отделка, начиная с внешних стен бани должна выглядеть так: штукатурка (если желаете можно использовать блок- хаус, вагонку, сайдинг), 50 мм слой пенопласта, кирпич или газосиликатный блок, гидроизоляционный слой, теплоизоляционный 50 мм, фольга, вагонка. В случае если стены бани деревянные, то выровнять их можно каркасом, затем укладывается утеплитель, кладется фольга, стыки герметизируются алюминиевым скотчем. Если стена бани сделана из газосиликатных блоков толщина которых более 40 см или больше — утеплять с наружной стороны ее не нужно. Стены можно просто оштукатурить, чтобы блоки не промокали.

Крыша — хозяйственный минимализм в деталях

Крышу бани нужно делать такой, чтобы она гармонировала бы с имеющимися на участке постройками. В принципе, нет никаких особенностей при выборе кровельного материала, учитывающего характер строения — годен абсолютно любой вариант, поэтому подберите его с эстетической точки зрения.

Если вы не планируете использовать помещения чердака, а намериваетесь сушить веники где-то в другом месте или просто покупать их, то остановитесь на самом простом варианте. Сделайте двускатную крышу с максимально пологими скатами и покройте её не дорогим материалом. Возможно это будет ондулин или окрашенный метал. Но при этом учитывайте, что в дождь, особенное если вы пристроили веранду к бане, капли и металл создают не всегда приятные звуки.

Cколько стоит построить баню?

Кто-то ожидает, что прочитав статью, увидит конкретные цифры вплоть до копеек, однако это не так. Мы собрали полезную информацию и рекомендации чтобы помочь просчитать, сколько стоит построить баню. А на основе грамотного подхода к составлению сметы и анализа сегодняшних цен на материалы получится вывести точную цифру.

Составляем проект бани самостоятельно

Однозначно от правильного проектирования зависит построение сметы. В зависимости от того, какой материал выбирается для строительства, насколько вы знакомы с ним, удешевляются или дорожают статьи расходов. Кстати, немаловажный вопрос – собираетесь ли вы строить баню своими руками или привлекать специалистов. Потому что стоимость работ затрагивает от 10 до 20% всего бюджета.

Попробуем определиться на конкретном варианте, например, баня из бруса, рассчитанная на одновременный прием трех-четырех человек. Такую постройку легко и быстро можно соорудить на дачном участке.

Проект фундамента

Выбор фундаментной базы для строительства бани определит стоимость 20-30% сметы. Обычно для каркасной конструкции выбирают самый простой вариант – плитный фундамент, укладывая железобетонные плиты плашмя на землю. Стоимость плиты зависит от толщины, для фундамента обычно выбирают ЖБИ с максимально возможным пределом нагрузки, стоить которые могут и 10 000р.

Определение размеров

Чтобы понять, какой будет по периметру постройка, нужно подсчитать размеры:

1. Парилки или сауны с учетом места под каменку;
2. Предбанника;
3. Помывочной комнаты.

Опять-таки, все зависит от того, на сколько человек рассчитана баня, предназначен ли предбанник для застольного сидения или там будет размещена только скамья для одежды.

Конечно, стоимость зависит от выбранного стройматериала – древесина в целом дешевле, чем кирпич, но при этом кирпич и породы дерева тоже бывают разными. Отдельная статья сметы – это коммуникации: подвод воды, канализация, электрика.

Составление сметы

Вот какие статьи следует включить в смету, чтобы понять, сколько будет стоить построить баню:

1. Материал каркаса и расходы на его доставку, обработку (например, сушку и покрытие антисептиком ревесины);
2. Материал фундамента;
3. Вид отделки извне и внутри. Обычно фасад деревянной бани обшивают вагонкой, блокхаусом, но только спустя год или больше после возведения конструкции;
4. Теплоизоляция, которая необходима также для предотвращения появления конденсата. Из более-менее доступных материалов подойдут минеральная вата, эковата, URSA.
5. Материал для крыши.
6. Стоимость печи, которая выкладывается вручную, сваривается или приобретается в готовом виде.
7. А также – расходные материалы, двери и окна, крепеж.

Если вы желаете возводить баньку собственноручно, нужно включить в расходы соответствующий инструмент. Дадим совет: стройматериалы лучше покупать на профильных оптовых базах. Теперь вы готовы приступить к составлению точной сметы.

(Visited 784 times, 1 visits today)

Возведение стен и обустройство кровли

Стены из бревен необходимо защищать от влаги

По верху фундамента делают гидроизоляцию из 2 – 3 слоев рубероида на смоле или битумной мастике, чтобы защитить стены от увлажнения.

Для деревянных построек используют брус сечением 150 х 150 мм, иногда ставят шириной 180 мм. Соединяют нагелями, шпильками, болтами, используют скобы.

Стены включают отдельные венцы в виде соединенных между собой бревен или брусков. Первый венец выкладывают толстыми пиломатериалами, а на верхние (рядовые) берут уже. Венцы соединяют деревянными шипами сечением 2,5 х 6 см, длиной до 15 см.

Пустоты между бревнами забивают войлоком, между брусками ставят теплоизолятор. Для устройства кровли на стенах монтируют брус мауэрлат.

Стропильная система и крыша

Опорный брус равномерно воспринимает и распределяет нагрузку на стены, затем на фундамент. При монтаже его изолируют рубероидом, к стенкам крепят катаной проволокой или анкерами, чтобы крышу не сдвинуло сильным ветром. Деревянный каркас сруба проверяют на горизонтальность, чтобы не было уклона.

Балки перекрытий делают из бруса или бревен и крепят методами:

• врезают торцы в верхний брусковый ряд;
• кладут прогоны сверху, выпускают концы за контур стены, чтобы использовать их в виде опор для стропильных ног.

По стропилам делают обрешетку для фиксации на ней профнастила, металлочерепицы, шифера.

Кровля дома из бруса

Красивая крыша состоит из нескольких скатов, а наличие мансарды с несколькими окнами делает ее оригинальной. При отсутствии навыков можно самостоятельно устроить двускатную кровлю — это практичный, эффективный, эстетичный тип кровли. Для мауэрлата выбирают брус 150х150 мм и крепят его к венцу стены при помощи скоб, нагелей, анкерных болтов.

Стропила опираются на мауэрлат. Следует отметить, что в этом месте принято делать треугольный зарез для более прочного зацепления обоих элементов. В деревянных домах, которые дают значительную усадку, выемку не делают, так как смещение может деформировать конструкцию. Лучший способ прикрепить стропила и обеспечить возможность смещаться — использовать стальное крепление «санки». Оно состоит из 2-х элементов, позволяющих стропиле изменить угол вследствие усадки дома.

Стропильная система состоит из прочного бруса и представляет собой каркас. Она задает форму крыши, состоит из дублирующих элементов. Угол наклона, шаг, длина, толщина стропил указываются в проекте. Как правило, берут брус шириной 150-180 мм, толщиной от 50 мм. Между собой элементы системы соединяют креплением шип-паз и стальными накладками. Поднятие стропил на заданный угол осуществляют при помощи специальных элементов — стропильных ног, которые тем выше, чем больше вверх поднимаются брусья.

Если предполагается устройство мансарды, кровлю утепляют изнутри плитами минеральной ваты, уложенной между стропилами. Материалом облицовки выбирают вагонку либо гипсокартон. Деревянный дом дает усадку в течение 1-2 лет. В этот период в нем можно жить, но стены нельзя отделывать облицовочными материалами.

https://youtube.com/watch?v=SSJvWkwyv24

Похожие записи:

Цвет #fffff0, цвет слоновой кости, ivory Как выбрать и пользоваться клеммниками wago для соединения проводов Беседка 3 на 3 своими руками: фото инструкция, чертежи с размерами Подключение двигателя “звездой” и “треугольником” Блокинг-генератор и его схема Линолеум для кухни: разновидности и советы по выбору типа раскроя и фактуры, фото интерьеров