Как сделать снасть «Кораблик» своими руками
Как только приходит весна, и появляются первые насекомые, они тут же становятся главным кормом для рыбы. Это кузнечики, пауки, мухи, оводы, мотыльки и прочие. Но чтобы поймать рыбу на такую наживку, ее еще нужно правильно преподнести. Так как рыба питается в верхних слоях воды, к ней нельзя близко подойти, так как она сразу же замечает рыбака и скрывается. При рыбалке на реке с хорошим течением для этих целей никак нельзя лучше подойдет такая снасть как кораблик. Она позволяет доставлять приманку практически на любое расстояние от берега без малейшего шума. При этом удается ловить даже такую осторожную рыбу как язь, жерех и голавль.
Пару слов о том, как работает эта снасть Многие рыбаки задаются вопросом, как же эта снасть умеет так мастерски отдаляться от берега. На самом деле здесь все просто и это обычное физическое явление. В первую очередь снасть должна быть плавучей, поэтому ее изготавливают из дерева или пенопласта. А секрет, почему же кораблик плывет, кроется в его геометрии. За счет углов на бортах кораблика (или это может быть руль) течением создается давление воды, оно то и толкает кораблик от берега. Если кораблик развернуть на 180 градусов, то он наоборот будет плыть к берегу.
Ловить при помощи кораблика можно и с лодки. Важным моментом здесь является наличие течения. И чем сильнее будет течение, тем дальше кораблик сможет заплыть. Также такой кораблик может плыть при наличии волн.
Материалы и инструменты: — две дощечки, 12 и 14 см (желательно бук или дуб); — линейка; — две шпильки с гайками диаметром 6 мм; — строительный кронштейн; — дрель; — шурупы; — две свинцовые пластины для огрузки.
Процесс изготовленияШаг первый. Вырезаем основу кораблика Основой кораблика будут являться две доски, в итоге они образуют два борта кораблика. Доски нужно вырезать таким образом, чтобы образовались две одинаковые трапеции. Боковые грани бортов должны обязательно иметь срезы. Именно благодаря этим срезом будет образовываться разница в давлении, и кораблик будет отплывать от берега.Шаг второй. Соединение бортов На следующем этапе в обеих досках следует просверлить по два отверстия. Лучше всего положить одну доску на другую и просверлить таким образом отверстия. В этом случае они будут симметричны, и кораблик будет ровным. Для соединения бортов автор использовал шпильки
Важно, чтобы диаметр шпилек четко совпадал с диаметром сверла или сверло было даже немного меньше. В этом случае не будет люфта в соединении, и конструкция будет крепкой
Далее в обе доски вставляется шпилька и с обеих сторон наворачиваются гайки
При соединении досок важно, чтобы срезы на их торцевых частях смотрели в одну сторону. Это рули корабля
Также на этом этапе нужно просверлить еще одно отверстие и прикрепить кронштейн. Он будет крепиться при помощи болта и гайки. Именно за него впоследствии кораблик будет привязываться.
Шаг третий. Огрузка кораблика
Кораблик обязательно нужно огрузить, иначе он не будет работать должным образом. Нужно добиться того, чтобы из воды было видно не более 2-3 см кораблика. Для огрузки можно использовать свинцовые пластины. Они крепятся к торцевой части бортов при помощи саморезов, гвоздей, шурупов или клея.
Шаг четвертый. Запуск кораблика Лучше всего отправлять кораблик путь при помощи старого спининга из дюралюминия, а в качестве катушки отлично подходит «невская». Леска используется монофильная диаметром 0.3 см, а длина может быть порядка 150 метров. Леска привязывается к кронштейну, отлично для этих целей подходит карабин с вертлюжком.
Далее, на расстоянии порядка 5-6 метров от кораблика можно вязать поводки, их дискретность должна быть 2.5 м. Длина первого поводка должна быть в пределах 35 см, а второго 50 см. Длина поводков регулируется в зависимости от того, какова высота берега в месте ловли. Что касается крючков, то здесь уже зависит от рыбы, в среднем это 7-8 номер.
Как ловить при помощи кораблика На крючки следует насадить мух, жуков или же наживку можно заменить искусственными мушками. Далее нужно подойти к реке и опустить кораблик в воду. Сразу же после небольшого натяжения судно начнет отплывать. Теперь останется лишь отматывать леску, пока кораблик не отплывет на нужную дистанцию от берега.
Поклевка определяется визуально, также она ощущается как удар на спиннинге. Сделав подсечку, можно приступать к постепенному вываживанию
Чтобы привлекать внимание рыбы, наживку нужно периодически поднимать с воды, а затем опускать
Для успешной рыбалки останется лишь правильно определить место стоянки рыбы и преподнести ей наживку.
Источник
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Корабль из конфет своими руками
Ещё одним видом «декоративного» кораблестроения является подарочный «конфетный» кораблик. Его вы тоже легко сделаете своими руками. Он станет отличным подарком для любого праздника.
Так как же сделать такую красоту? Для начала вооружитесь терпением и следующими комплектующими:
- Пенопласт или пенополистирол для корпуса
- Гофрированная бумага любого цвета на ваш вкус
- Сеточка или органза для парусов
- Зубочистки, палочки, шпажки для мачт и «пушистиков»
- Ну и конечно же конфеты. Тут выбор ограничивается только фантазией
- Так же понадобятся ножницы, клей(космофен), канцелярский нож и нитки/верёвочки разных цветов.
Золотая Лань
В момент рассвета судьбы Френсиса Дрейка в его собственности прибывало несколько парусных кораблей. Его главным флагманом был корабль «Pelican». Данный корабль представлял из себя пятипалубный трехмачтовик. На его борту имелось 20 артиллерийских оружий. Всевозможные морские истории достаточно редко рассказывают нам о том, что корабль который уже имеет название может быть переименован, однако именно с «Пеликаном» по воле судьбы произошла такая история. В 1578 году Френсис Дрейк поменял название этого корабля на «Golden Hind» (по русски это название звучит как «Золотая Лань»). Именно под данным вторым названием корабль был вписан сверкающими золотыми буквами в мировую историю мореплавателей. Френсис Дрейк совершил на нем не мало головокружительных деяний, о которых в последствии рассказывали в истории и приключенческих книгах.
Именно такие замечательные корабли заставляют многих собирать модели кораблей из дерева своими руками. Чертежи многих подобных конструкций часто можно найти в интернете. Итак, вдохновленные старинной историей мореплавания мы узнаем из этой статьи информацию о том, как сделать что-то подобное.
Коэффициенты пересчета шкалы
| от | до 1/8 | до 3/16 | до 1/4 |
|---|---|---|---|
| 1/16 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 1/12 | 1.5 | 2,25 | 3.0 |
| 3/32 | 1,33 | 2.0 | 2,67 |
| 1/8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 5/32 | 0,8 | 1.2 | 1.6 |
| 3/16 | 0,67 | 1.0 | 1,33 |
| 1.5 | 0,625 | 0,94 | 1,25 |
| 7/32 | 0,57 | 0,86 | 1.14 |
| 1/4 | 0,5 | 0,75 | 1.0 |
Вместо того, чтобы использовать планы, созданные специально для моделей, многие моделисты используют реальные чертежи оригинального судна. Можно отнести чертежи оригинального корабля в службу чертежей и взорвать их или уменьшить, чтобы довести до нового масштаба . Например, если чертежи выполнены в масштабе 1/4 дюйма, а вы собираетесь строить в масштабе 3/16 дюйма, попросите службу уменьшить их на 25%. Вы можете использовать приведенную ниже таблицу преобразования, чтобы определить процент изменения. Однако вы можете легко работать непосредственно с исходными чертежами, изменяя масштаб каждый раз при измерении.
Уравнение для преобразования измерения одной шкалы в другую шкалу: D2 = D1 x F, где:
- D1 = размер «от шкалы»
- D2 = Размер в масштабе
- F = коэффициент преобразования между шкалами
Пример: длина ярда 6 дюймов в масштабе 3/16 дюйма. Найдите его длину в масштабе 1/8 дюйма.
- F = 0,67 (из таблицы)
- D2 = 6 дюймов X 0,67 = 4,02 = 4 дюйма
Проще произвести измерения в метрической системе, а затем умножить их на коэффициент масштабного преобразования. Масштаб выражается в дробных дюймах, но работать с дробями сложнее, чем с метрическими измерениями. Например, ширина штриховки на чертеже составляет 1 дюйм. Вы строите в масштабе 3/16 дюйма. При измерении люка в метрических единицах получается 25 мм. Коэффициент преобразования для 1/4 дюйма в 3/16 ‘согласно таблице преобразования составляет 0,75. Таким образом, 25 мм x 0,75 = 18,75 мм, или около 19 мм. Это размер штриховки в масштабе 3/16 дюйма. .
Преобразование — довольно простая задача, если вы начнете измерять в метрической системе и преобразовывать в соответствии с шкалой.
Существует простой коэффициент преобразования, который позволяет вам определить приблизительный размер модели, взяв фактические размеры полноразмерного корабля и получив масштабный коэффициент. Это приблизительный способ решить, хотите ли вы построить модель длиной около двух футов, трех футов или четырех футов.
Вот пример преобразования модели корабля с использованием реального корабля Хэнкок. Это фрегат, фигурирующий в «Истории американских парусных кораблей» Чаппеля. В этом примере мы хотим оценить его размер как модель. Мы находим, что длина дана как 136 футов 7 дюймов, что округляется до 137 футов.
| Масштаб 1/8 | Ноги делятся на 8 |
| Масштаб 3/16 | Ноги делятся на 5,33 |
| Масштаб 1/4 | Ноги делятся на 4 |
Чтобы преобразовать футы (реального корабля) в количество дюймов в длину, которое будет иметь модель, используйте коэффициенты в таблице справа.
Чтобы найти основные размеры (длину, высоту и ширину) модели (квадратной) в масштабе 1/8 дюйма, выполните следующие действия:
- Найдите масштабированную длину, разделив 137 на 8 = 17,125 дюйма
- Найдите 50% от 17,125 и прибавьте его к 17,125 (8,56 + 17,125 = 25,685, примерно 25,5)
- Обычно высота этой модели будет меньше 10% или примерно 23,1 / 2 дюйма.
- Обычно длина балки этой модели делится на 4, или около 6 1/2 дюймов.
Хотя этот метод позволяет вам судить о приблизительной длине предлагаемой модели по ее истинным метражам, только квадратные такелажники могут соответствовать приблизительной высоте и ширине с учетом вышеуказанных факторов. Чтобы приблизиться к этим размерам на другом корабле, масштабируйте чертежи, по которым вы определили длину, и получите высоту мачты и ширину.
Необходимые материалы
Если вы желаете сделать маленькую модель корабля, вам потребуются следующие материалы:
- Древесина – липа, орех, кедр или другая порода, желательно не волокнистая и мягкая. Древесные заготовки должны быть ровными, не иметь повреждений и сучков. Древесину можно использовать в качестве материала для основных деталей модели – палубы и корпуса, а также для мелких элементов.
- Фанера. Этот материал наиболее востребован. Для судомоделизма используют бальсовую или березовую фанеру, так как они меньше подвержены образованию сколов при распиле. Модельная корабельная фанера обычно имеет толщину 0,8-2 мм.
- Шпон – тонкие пластины натуральной древесины дорогостоящих пород. Как правило, используют для фанеровки, то есть оклейки поверхности из недорогих материалов.
- Крепежные элементы – шнурки, тонкие цепочки, латунные и медные гвоздики, нити и пр.
Вам обязательно потребуется клей для дерева, калька и картон для переноса шаблонов. Мелкие детали изготавливают из металла. В качестве альтернативы металлу можете использовать полимерную окрашенную глину.
Сосна
Достаточно мягкая древесина сосны хорошо механически обрабатывается, колется и гнется (особенно при распаривании или замачивании). Однако обладает высокой колкостью различной твердостью по годовым кольцам, что делает проблематичной шлифовку.
Рис. 4 — Бруски из сосны
Наиболее применима сосна для изготовления прямых корпусных деталей — стрингеров, реек, черновой обшивки корпуса.
Следует выбирать сосновую древесину мелкослойную, с числом годичных слоев не менее 10 на 1 см. При этом следует выбирать древесину с параллельными слоями (по скошенным слоям рейки будут колоться и ломаться).
Пенопластовый лайнер
Еще один экологически небезупречный проект: пенопласт нельзя оставлять в реке! Рыбы пытаются его съесть и эта диета плохо для них кончается… Но, если ваш ребенок ответственен и аккуратен, можно попросить папу напилить из ненужных упаковок детали корабля: дно – в виде вытянутого пятиугольника и борта лодки – рамки той же формы. С небольшой лодкой, кстати, справится и мама, канцелярский нож вам в помощь.
Самый сложный момент – склеивание слоев пенопласта. Клей «Момент» и другие клеи, содержащие растворители, могут не подойти, так что пользуйтесь обычным клеем-ПВА для поделок, которые не будут испытывать большие нагрузки, или специальный клей Styroglue, клей для потолочной плитки.
Ножи
Модельный нож, пожалуй, самый важный инструмент в арсенале моделиста.
Ножом вы будете отделять детали от литника. Срезать облой. Зачищать
разного рода дефекты. В продаже имеется обширный ассортимент
ножей, отличающихся по длине и толщине рукоятки. Современные модельные
ножи имеют цанговый зажим для лезвия. Эти лезвия могут быть заменены
между собой быстро и просто. Дело в том, что сменные лезвия
предназначены для выполнения узкоспециализированных задач, выполнения
разного рода работ. Для вырезания масок должен быть отдельный нож, предназначенный строго для этого. Бывают узкоспециализированные ножи, например для вырезания окружностей, ровных полос материала и т.д.
Вы можете приобрести как нож отдельно, так и целый комплекс, состоящий из самого ножа и комплекта сменных
лезвий. Для начала вы можете приобрести просто нож без
сменных лезвий. Если в продаже есть ножи разных производителей —
попросите подержать нож в руках. Инструмент должен хорошо лежать в руке,
нравиться ей.
Рис. 4 — Модельные ножи
Cкрайбер (рис. 5) служит для нарезания линий расшивки на модели. Бывают разных размеров и форм, соответственно нарезают линии разных размеров.
Рис. 5 — Cкрайбер
Не обязательно выкидывать старое лезвие — из него можно сделать, новый инструмент (рис. 6).
Рис. 6 — Переделка лезвия ножа
Как изготовить модели парусных кораблей своими руками?
Для старта мы предлагаем собрать все необходимые материалы, которые пригодятся вам в работе.
Это обязательно шпон, который нужно искать в мастерских, по производству мебели. Вам идеально подойдут даже отходы, просто нужно смотреть на размеры и качество. Сортов его существует огромное количество, доставайте по возможности какой есть. Хорошо, если дерево будет мягким, так будет легче работать. Толщину берите какую найдете, потому как древесина нужна и тонкая, и толстая. В любом случае – запас беды не несет, поэтому не стесняйтесь просить еще. После шпона займитесь поиском хорошего картона. Толщина его также должна быть разнообразной: от книжных обложек до обычного детского картона в наборах. Для того, чтобы в итоге отделывать модели кораблей своими руками,
вам пригодится оберточная бумага, старые, ненужные обои и набор цветной бумаги (пропитанный краской с обеих сторон). Если вы изготавливаете парусник, вам также понадобятся рейки, непосредственно на которые будут крепиться паруса. Клей – ПВА, который может клеить мебель и супер клей, когда терпения ждать уже не будет. Для отделки отельных частей модели понадобятся краски, которые стоит покупать на водяной основе. Также для особо пристрастных необходим будет и лак, закрепляющий весь процесс. Последний штрих – это нитки, ткани. Цвет парусов выбирать вам, соответственно и ткань. Желательно, чтобы это был хлопок, без наличия в составе синтетики. Нитки стоит выбирать обычные швейные, но приличной толщины (номера 10, 40, 50). Иногда некоторые советуют положить рядом с работой проволоку, потому как она пригодиться там, где шило слишком толстое, а иголка слишком тонкая. В общем – это все самое необходимое для полноценной работы над первым строительством.
Напильники и надфили
Надфили бывают удобнее шкурки, т.к. они «держат форму», не забиваются и не выкрашиваются. Надфили бывают разные и их стоимость может колебаться достаточно сильно. Для моделизма подойдут и не дорогие. Также у них бывает разные номера насечек — аналог зернистости. Работать следует средней частью, есть специальные игольчатые надфили — у них также рабочий кончик.
Рис. 10 — Надфили
Рифель — это надфиль с фигурной рабочей частью, очень удобно обрабатывать всякие фасонные углубления и прочее, но в магазинах они встречаются редко и обычно достаточно дорогие.
Рис. 11 — Рифели
В качестве ручного инструмента можно использовать алмазные шарошки для бормашины.
Рис. 12 — Использование алмазной шарошки для бормашины
Крупномасштабные модели
Большая коммерческая модель IJN Akagi на выставке в Перл-Харборе
Крупномасштабные модели военных кораблей в Сан-Диего
Более крупные модели кораблей использовались в музеях для документирования исторических судов, в компаниях для украшения и связи с общественностью. Обычно они строятся коммерческими фирмами или, в прошлом, модельными отделами крупных верфей. Одним из известных изготовителей моделей кораблей для ВМС США была фирма Gibbs & Cox ; Модель USS Missouri в масштабе 1/48 , которая выставлена в музее Вашингтонского военно-морского флота , потребовала примерно 77 000 человеко-часов для постройки. Модели коммерческих судов обычно строятся в соответствии со строгими стандартами; например, у ВМС США есть строгий набор спецификаций в отношении использования материалов и методов с целью обеспечения «срока службы» модели в сто лет.
Корабли модели радиоуправления
Некоторые любители строят и управляют масштабными моделями кораблей, используя оборудование для радиоуправления. Они могут варьироваться от небольших моделей, которые можно использовать в аквариумах, до судов, способных перемещаться по большим водоемам. Дальнейшее расширение концепции — это боевые модели военных кораблей , в которых масштабные модели стреляют снарядами друг в друга в бою.
Последовательность сборки
Работы надо производить в следующей последовательности:
- Сначала на киль (продольная балка) надеваем поперечные шпангоуты. В нижней части каждого из них обычно есть паз для закрепления на фанерном киле.
- Для соединения вы можете использовать стандартный клей, но можете применять особые клеевые смеси, которые предназначены для судомоделизма.
- Верхние части шпангоутов фиксируем на палубе. У простых моделей кораблей палуба состоит из одного листа фанеры, а у сложных она бывает многоуровневой.
- После высыхания клея на шпангоутах, можно приступить к обшивке борта тонкими полосками фанеры. Толщина материала не должна превышать 1,5 мм, так как только в таком случае вы сможете согнуть обшивку без риска ее повреждения.
- Для изгибания шпонированной фанеры ее можно прогреть и увлажнить. После этого материал без труда сгибается, а со временем обретает устойчивую форму.
Разработка технологии изготовления моделей кораблей
Когда-то, в 1991 году, оказавшись после перелома шеи практически
изолированным от окружающей среды, мне пришлось вспомнить старое детское
увлечение — строительство моделей кораблей и попытаться превратить его в новую профессию. Перечитав
немалое количество литературы, я понял, что ни одна из
приведённых там методик в чистом виде мне не годится. В
результате, после многочисленных проб и экспериментов, за эти годы сложилась
технология, позволяющая работать почти автономно, независимо от каких-либо внешних обстоятельств.
Надо только изначально настроить себя на то, что в итоге всё обязательно получится, но
сразу — почти никогда. Что запоротая деталь (хорошо ещё, если всего одна!), неудачно получившаяся
операция — это нормально, это необходимый приобретённый опыт, а никак не фиаско.
У профессиональных серьёзных мастеров моделистов, чьи работы, стоимостью
иногда в десятки тысяч долларов, занимают первые места на
международных салонах, порой иногда бывает несколько скептическое
отношение к моим моделям парусных кораблей, сделанным из картонно-бумажной массы чем-то похожую на знакомое всем папье-маше.
Это и не удивительно — на первый взгляд —
бумага, если даже хорошо обработанная и проклеенная, она всё равно останется бумагой…
Тем не менее, однако, оказывается, та же бумага — материал весьма прочный, технологичный и, самое главное, долговечный.
Иногда она по прочности и удобству обработки не уступает древесине или пластику,
а в чём-то даже и превосходит их, не теряя своих качеств со временем.
Ведь даже всем известный пластик, которым совсем недавно были облицованы почти все кухонные
столешницы (не современные, ламинированные плёнкой, а именно с приклеенным сверху по площади пластиком) — это изначально ни что иное,
как обыкновенная прессованная и пропитанная синтетическими смолами бумага.
При формировании корпуса из такой массы образуется очень прочная и однородная
по структуре оболочка, этакая своеобразная «скорлупа» толщиной 4 — 6 мм.
Она практически не подвержена воздействию ни времени, ни атмосферной влажности, ни перепада температур.
В дальнейшем она облицовывается строганым шпоном ценных пород древесины и шлифуется.
Ни по каким существенным параметрам такой корпус как минимум не уступает
корпусам, изготовленным по классическим традиционным технологиям — наборным или цельнодолблёным.
Первая моя модель — римская галера — бирема, сделанная по подобным технологиям ещё в начале 1980-х годов, до сих
пор стоит как новенькая!…
То-же самое можно сказать и о модели экспедиционного шлюпа «Мирный», построенного чуть позже.
Ну, а для тех, кто пробует свои силы в судомоделизме впервые,
эта техника работы будет наиболее предпочтительной. Она не
требует ни каких-либо специальных сложных навыков, ни особенно дорогих материалов или инструментов, а в
качестве рабочего места позволяет ограничиться простым письменным или любым другим столом с
положенным на него для сохранности листом фанеры, да хорошей устойчивой решёткой на ванну,
на которой можно выполнять различные «грязные» операции, что бы не пылить в жилой комнате.
Прекрасно, если есть электродрель со станиной или штативом, которую можно
установить на свежем воздухе. Но даже если и нет, то и вышеописанные
условия позволят начать, а самое главное — закончить свою первую модель.
и
и «Князь Потёмкин Таврический» — построены по этой технологии и именно в таких условиях.
И всё же, при всей общедоступности метода, приобрести некоторы вещи ещё
до того, как Вы начнёте свою работу, конечно же, необходимо
Самое важное — это то
из каких основных материалов и какими инструментами всё это будет изготавливаться
Модель корабля своими руками
Создать модель старинного корабля можно самостоятельно, не покупая готовую конструкцию для сборки. Чтобы итог получился качественным, придется проявить немало терпения и усидчивости.
Для изготовления исторического корабля своими руками, приготовьте:
- фанеру или пробковое дерево;
тонкие полоски дерева, бамбука или ротанга;
В данной модели корабля в качестве основы использовалась не фанера, а пробковое дерево. Выбор был обусловлен простотой работы с материалом. В отличие от фанеры, где нужна пила для обрезки, с пробковым деревом все обошлось простым острым ножом. Тонкие полоски для работы также можете брать из любого материала, они просто должны хорошо гнуться. Столярный клей не стоит заменять ни горячим, ни тем более супер-клеем.
Шаг 1
. На бумаге нужно начертить основные детали будущего корабля. Их вы можете и распечатать, если найдете подходящие вам макеты на просторах интернета. Учтите, что в ходе работы ваши задумки могут претерпеть небольшие изменения. Это не критично, если вы хотите просто соорудить корабль в старинном стиле, а не повторить точную копию конкретного судна.
Шаг 2
. Для удобства работа с кораблем была разделена на несколько частей. Также собирался и сам корабль. Основное время заняло изготовление центральной части корабля. Затем были сделаны передняя, задняя части и палубная часть с мачтой.
Шаг 3
. Первым делом по имеющимся уже наброскам изготовьте скелет корабля. Обязательно убедитесь, что все ребра его симметричны. Если где-то имеется небольшое отклонение – исправьте эти огрехи. Проверьте, чтобы при креплении ребра точно становились под углом 90 градусов.
Шаг 4
. После того, как скелет готов, начните оформлять его боковые части. Для этого по центральной линии боковой части приклейте длинную рейку. На нее ориентируйтесь и дальше, когда вы будете приклеивать остальные. Рейки лучше приклеивать поэтапно, чтобы облегчить себе работу. Клея наносите достаточно, но убедитесь, что по рейкам он не стекает. Рейки дополнительно крепите при помощи зажимов, оставляя их в таком виде до полного просыхания клея. После того как клей просох, зажимы уберите и продолжайте клеить рейки на следующем участке.
Стоматологический шпатель
Очень удобный и полезный инструмент, с чрезвычайно широкой областью применения: непосредственно шпаклевать, размешивать краски, клеи, создавать форму при лепке, наносить различные составы, служить основой для приклеивания шкурки и ещё множество применений.
Рис. 19 — Стоматологический шпатель
Деревянные палочки
Это целый класс материалов: палочки от мороженного, палочки для еды, шпажки, зубочистки и т.д … Очень удобны во многих операциях, например: шпаклевание, нанесение клея, удобно использовать для фиксации детали при покраске.
Рис. 20 — Деревянные палочки
Пробойники
Достаточно полезный инструмент, служат для пробивания отверстий, а так же производства «кружков» из различных листовых материалов. Часто пробойники используется для изготовления масок для покраски. Можно изготовить из металлических трубочек различного диаметра.
Бывают фигурные пробойники (рис. 22).
Рис. 21 — Пробойники
Рис. 22 — Фигурный пробойник
Плоскогубцы
Плоскогубцы служат для захвата деталей, когда пинцета не достаточно, в том числе горячих и едких.
Рис. 23 — Плоскогубцы
Бормашина
Не стоит путать бормашинe с дрелью, они работают на разных диапазонах оборотов ~0-3000 и ~10000-33000 для дрели и бормашины соответственно. Служит для шлифовки, полировки, фрезеровки и т.д.
Рис. 24 — Бормашина
Продаётся множество насадок и аксессуаров — это и алмазные шарошки, абразивы из оксида алюминия, фрезы, боры, отрезные диски и прочее, всевозможных форм и размеров. Способен сэкономить множество времени и сил, но работать нужно очень аккуратно — можно запросто срезать лишнего.
Рис. 25 — Насадки для бормашины
Резак для реек
Резак представляет собой маленькую гильотинку, с помощью которой можно мгновенно отрезать рейки под разными углами.
Рис. 26 — Резак для реек
Инструмент для сгибания реек
Это приспособление существует чтобы не гнуть рейки черновой обшивки при помощи утюга и пара.
Рис. 27 — Инструмент для сгибания реек
Рис. 28 — Зажимы и держатели
