Даже если нет опыта: как заточить сверло под правильным углом в домашних условиях за несколько минут

Содержание

Восстановление победитового сверла

Сверло с победитовым наконечником может со временем затупиться, и для его заточки потребуется алмазный круг. До того как начать процесс наточки, нужно убедиться в том, что высота оставшейся режущей части не менее 10 мм для того, чтобы заточка была возможна. Работу следует проводить на низких оборотах точильного круга.

Сверло с напайками затачивается по аналогии с обычными, малого диаметра — выполняя заточку задней поверхности. При этом стачивать поверхность следует до самой напайки. Также желательно подточить переднюю поверхность, особенно если пластина стерлась до самого сверла. Передняя поверхность обрабатывается таким образом, чтобы толщина напайки в центре стала меньше. Работать следует аккуратно во избежание лишнего среза рабочей поверхности.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось в процессе обработки, поскольку это грозит растрескиванием или даже обломом пластины в месте пайки. Для охлаждения перегретого наконечника подойдет любая охлаждающая жидкость, например, обычная вода. Тем не менее, если металл раскален докрасна, то макать его в воду ни в коем случае нельзя — сверло мгновенно треснет.

Процесс восстановления геометрической поверхности сверлильных инструментов по металлу и бетону необходим, поскольку данные материалы быстро убивают заводскую заточку инструмента. Теоретического материала по вопросу о том, как правильно точить сверла по металлу недостаточно, но все не так сложно и приходит с опытом.

Использование же специальной насадки для дрели позволяет сохранять все геометрические поверхности инструмента и идеально подойдет для тех, кто не имеет опыта в ручной наточке и боится испортить сверлильный инструмент.

То, какой вид металла будет сверлиться, влияет на угол требуемой заточки, а для работы с камнем и прочными сплавами подойдет сверлильный инструмент с победитовыми насадками.

Не следует забывать о том, что помимо правильной и своевременной заточки продлить срок службы инструмента поможет его правильное хранение в специальных пеналах и подставках.

https://youtube.com/watch?v=ci5ybAfqB8g

Originally posted 2018-03-28 15:14:38.

Помогающие устройства

Теперь пришло время сделать приспособление для заточки сверл. Оно подойдет 2 типам мастеров:

Новички, у которых не получается ровно держать подходящий наклон. Из-за этого кромка получается неровной и эффективность сверления снижается. Иногда сверло начинает работать еще хуже, чем до этого, а это снижает скорость работы. Приспособы будут полезны мастерам, которым приходится постоянно сидеть за наждаком. В этих случаях самодельные приспособления для заточки сверл — необходимость.

Приспособа на гравер и электродрель

Элементарное устройство для заточки сверла, которое весьма просто сделать, так как состоит оно всего из 2 частей:

  1. Корпус. Обычно он цельнолитой и сделан из пластика. В нем есть кольцо, которое фиксируется на цанге гравера и втулка с углом в 60 градусов. Сверло входит туда с упором, поэтому смещения не происходит.
  2. Маленький шлифовальный круг. Он стачивает часть металла.

Если нет гравера, есть приспособления для заточки сверл по металлу на дрель. Для них понадобится:

  1. Круглая труба на 50 миллиметров. Подойдет даже пластиковая сантехническая труба и заглушка к ней.
  2. Шлифовальный конус или фреза с наклоном в 60о.

В заглушке нужно насверлить дюз по окружности.

На основе гаек

Специфическое самодельное приспособление для заточки сверл своими руками, которое все же подойдет новичкам. Здесь понадобится сварочный аппарат, так как монолитный корпус долговечнее.

Чтобы сделать инструмент для заточки, действуйте по плану:

  1. Понадобится гайка большого диаметра, например, М 16. В ней необходимо вырезать треугольное отверстие. Нужно стараться попасть в 120 градусов. Чтобы это проверить, достаточно приложить сверло острием.
  2. Сверху приваривается еще одна гайка диаметром поменьше. Она понадобится, чтобы вкрутить прижимоной болт.
  3. Осталось вкрутить болт и готово. Гайка будет направляющей и заточка сверл своими руками пройдет куда легче.

Такой станок для заточки сверл своими руками может собрать каждый, но вот его эффективность под вопросом. Возлагать большие надежды не стоит, так как гайка тоже будет постепенно стираться.

Из дверной петли

Самодельное приспособление для заточки сверл своими руками подойдет тем, кто умет работать сварочным аппаратом. Далее нужно действовать по инструкции:

  1. Сначала петлю нужно укоротить. Одна часть послужит фиксатором подручников, вторая (отрезанная часть) – задает угол.
  2. К длинной части необходимо приварить металлический угол. В нем нарезается резьба, чтобы вставить болт. Диаметр не так важен, тут можно действовать по своему усмотрению.
  3. Далее устанавливается уголок, он будет направляющей плоскостью.

Вот подробное видео, как сделать станок для заточки сверл своими руками.

https://youtube.com/watch?v=QmrF-RLTYOo

Стоит понимать, что это самодельное устройство для заточки – не полноценный инструментарий. Необходимо точило, а петля — лишь направляющая.

Также конструкция имеет 2 недостатка:

Подача осуществляется сверху вниз. Поэтому обратная часть кромки будет плоской, что вызовет перегрев. Понадобится использовать СОЖ или хотя бы солидол. Ровно ориентировать сверло не у всех получится, так как точность будет посредственной.

Стойка

Чтобы сделать станок для заточки сверл своими руками, нужно приложить усилия. Магазинные стойки дорогие (от 50 долларов). В домашних условиях они делаются буквально из хлама.

Стойка состоит из 5 частей:

  1. Упор. На него опирается сверло.
  2. Затяжная гайка с угломером. Просто сразу нужно выставить упор в том положении, под каким наклоном точить сверла по металлу.
  3. Зажим для оснастки. Чтобы не держать ее рукой и избавиться от случайных проворачиваний.
  4. Катерка. Дает возможность двигать оснастку.
  5. Основание.

Шаблон типа «кондуктор»

Простенькое устройство для заточки сверл, но по эффективности не уступает заводским направляющим. Изготовить ее можно из отрезка труб.

Для заточки сверла понадобится сделать следующее:

  1. Отрезок профиля обрезается под 60о.
  2. Должно получится так, чтобы профиль попадал под линию разреза.
  3. Кондуктор крепится к столику точила на винты или струбциной.

Теперь остается приложить острие к шаблону и просто проворачивать его.

Кондуктор для сверл по металлу своими руками делается просто, но новичку он облегчит работу в разы. Ему по силам любые диаметры, даже самые малые. К тому же, скоро вы сможете «набить руки» и заточка сверл своими руками не будет проблемой.

Приспособления для заточки

Для сокращения времени работы и улучшения ее качества важно подобрать приспособление, позволяющее удерживать режущий инструмент неподвижно. Нормальная заточка сверл по металлу во многом зависит от точности выставления требуемого угла и возможности регулирования подачи в процессе точения

Большинство приспособлений позволяет точить режущий инструмент размером 3–19 мм. Для восстановления спиралевидных изделий применяются как специализированные, так и обыкновенные станки с электроприводом и системой подачи, которые можно собрать самому и установить в гараже либо подсобном помещении.

Для работы в домашних условиях нет смысла покупать дорогостоящее профессиональное оборудование: можно ограничиться точильным кругом в паре с держателем либо вовсе выполнить выправку изделия вручную.

https://youtube.com/watch?v=65S1VqlKwBw

При помощи болгарки

Помимо самой машинки, для работы также нужны тиски, в которых фиксируется отлаживаемый режущий инструмент.

Чтобы заточить сверла по металлу болгаркой, необходимо соблюдать следующую последовательность работ:

  • изделие вертикально зажать в тисках;
  • сначала обработать тыльную кромку до удаления следов износа;
  • рабочую грань обточить под 120°.

Для недопущения перегревания сверла контакт его со шлифовальным диском должен длиться не более 1–2 секунд. Эффект достигается за счет многократного снятия тонкого слоя металла с рабочей грани.

https://youtube.com/watch?v=Zy0727Rn7Vs

Заточка на точиле

Заточка на точильном круге считается более удобным и безопасным способом по сравнению с болгаркой.

Если опыт не позволяет определить уровень износа сверла по металлу и выполнить его оправку на точиле «на глаз», нужно воспользоваться специальным приспособлением – держателем, устанавливаемым вблизи рабочего диска. Во избежание смещения фиксатор надежно прикрепляется посредством болтового соединения.

На обточном станке затачивание сверл по металлу не представляет никакой сложности.

Инструмент закрепляется в фиксаторе, включается точило, и рабочие кромки слегка прижимаются к кругу под нужным углом. При наличии мелких зазубрин перед точением их следует удалить равномерно со всех сторон.

https://youtube.com/watch?v=YrOhVOKpv5c

При помощи насадки на дрель

Качественно и быстро точить сверла средних диаметров (4–10 мм) можно и без заточного круга, используя стандартные насадки для дрели.

Заточка производится в таком порядке:

  • на дрель ставится насадка;
  • в отверстие требуемого диаметра устанавливается сверло;
  • включается дрель, изделие обтачивается с одной стороны;
  • для отладки противоположной режущей грани инструмент поворачивается на 180°.

https://youtube.com/watch?v=ssFuVSX8mSQ

Применение насадки имеет некоторые особенности:

  1. Качественная и эффективная заточка возможна только для незначительно затупившихся сверл. При наличии глубоких повреждений, как правило образующихся при значительном перегреве металла, восстановить инструмент не получится.
  2. Фиксированный угол заточки. Насадка подходит только для сверл, используемых для работы с определенными материалами.

Заточка напильником или надфилем

Сверло, применяемое для обработки металла, заточить напильником либо надфилем невозможно по двум причинам:

  1. Твердость материала. Даже самый лучший напильник сотрется, прежде чем исправит режущий инструмент.
  2. При использовании алмазных либо абразивных брусков невозможно вручную выдержать нужный угол.

Угол заточки сверла по металлу

Например, для металлов твёрдого типа, приемлем угол заточки сверла приблизительно 120 градусов, для более мягкий металлов – 90.

Если работать придётся с мягкой бронзой, то угол при вершине будет равен 120—130 градусам; красная медь – 125; алюминий -140; пластмассы – 90-100; хрупкие материалы –140.

Угол заточки не может быть одинаковый для всех материалов!

Таким образом, угол заточки сверла устанавливается в зависимости от характеристики материала (при этом учитывается его пластичность и состояние).

Так, чем мягче материал, тем больше угол наклона. Однако этот принцип применяется на производстве.

В домашних условиях, когда одно и тоже сверло применяется для многих материалов, угол наклона зависит от диаметра сверла и меняется от 19 — 28° для сверл, которые имеют диаметр от 0,25- 10 мм.

Это интересно: Ультразвуковая ванна своими руками для чистки форсунок — объясняем детально

Как наточить сверло по металлу

С правильным выбором угла, доводкой, проверкой и корректировкой (если потребуется). Но прежде чем рассматривать каждый этап, отметим, что, работая на современном высокопроизводительном станке, используя привычную болгарку или классический абразивный круг, для собственной безопасности лучше использовать дополнительное приспособление-фиксатор.

Это может быть простейшее прижимное основание или втулка подходящего диаметра. Еще один вариант – шаблон с целым набором трубок с сечением разной ширины, под стержни всех распространенных размеров. Главное, чтобы выполнялись два условия:

  • данный вспомогательный элемент успешно играет роль упора и делает движение резца назад невозможным;
  • он же обеспечивает точное центрирование в течение всего времени выполнения работ.

Теперь взглянем на каждый шаг по порядку.

Выдержать угол

Отвечая на вопросы новичков о том, как научиться точить сверла по металлу, мастера отмечают, что в первую очередь нужно наловчиться понимать, до какой остроты доводить кромку. Это непосредственно зависит от стали, пластика, массива дуба или другого материала, для которого предназначен инструмент: чем мягче заготовка, тем тупее (шире) обязан быть угол, и наоборот. Выше мы приводили таблицу соответствия, ориентируйтесь по ней, но вот еще несколько любопытных соотношений для:

  • силумина – 90-100 0;
  • древесины – 135 0;
  • магния и его сплавов – 85 0;
  • текстолита и пластика – 90-100 0;
  • гранита и керамики – 135 0;
  • алюминия – 135 0.

По аналогии можно подбирать градус и для других случаев.

Выполнить доводку

Если вы посмотрите любой по-настоящему полный и грамотно продуманный ролик на тему «как правильно наточить сверло по металлу», видео наверняка будет содержать в себе этап, на котором мастер вооружается болгаркой или перфоратором с насадкой в виде абразивного круга и приступает к шлифовке кромки.

Зачем он это делает? Чтобы устранить незначительные дефекты, например, заусенцы или царапины. Геометрия режущей части при этом не меняется, а значит угол остается таким же, каким его уже выдержали. Вот только для максимально точного результата на данной стадии нужно зажимать стержень в тисках (или в другом столь надежном фиксаторе), чтобы он не ходил по сторонам.

Доводка – по-своему уникальная операция, так как она сочетает в себе сразу два вида обработки поверхности – и грубую, и финишную, – поэтому проводить ее просто необходимо.

Выполнить проверку

Те, кто по своему опыту знают, как правильно заправить сверло по металлу и заточить его, прекрасно понимают, насколько важно убедиться в качестве результата. Поэтому после правки инструмента они берут шаблон (выше мы рассказывали, как его изготовить) и убеждаются, что всем стандартам соответствуют следующие показатели:

  • длины граней;
  • углы – в вершинах, продольной кромки, наклона винтовых канавок.

Если какой-то параметр не отвечает норме, это обязательно следует исправить. В противном случае возникнет биение, и размер сделанного отверстия окажется больше необходимого.

Произвести подточку

Она актуальна для стержней, диаметр которых превышает 10 мм. Ее выполнение позволяет уменьшить наклон передней кромки и одновременно увеличить угол режущей грани.

Это позволит повысить ресурс инструмента и обеспечить его сопротивляемость крошению, а также сузить его, а значит и облегчить вхождение в заготовку (появится эффект скобления) и снизить негативное воздействие силы трения.

Точильный станок и его модификации

Итак, базовая часть оборудования – станок для заточки.

Один из самых простых вариантов – закрепленная на основании болгарка с подходящим шлифовальным кругом.

При помощи специального держателя электроинструмент закрепляется на столе или верстаке так, чтобы при вращении патрона не происходило смещения, а вибрация гасилась. С помощью такого устройства можно не только точить инструмент, но и шлифовать детали. В зависимости от того, как именно удобно работать, ось вращения направляется горизонтально или вертикально.

Следующий вариант – простейший заточной станок, например, советского еще производства ИЭ-9703 (так называемое точило).

Здесь есть место для установки только одно круга.

Более «продвинутый» вариант того же типа – обдирочно-заточной станок 3К634 и его аналоги. Для дома такое оборудование обычно не нужно, это промышленный вариант. В крайнем случае – для активно используемой мастерской.

Из более современных и компактных универсальных изделий хочется назвать такие:

  • ELITECH CT600C. Практичный, можно точить все, что угодно – от сверл до цепей и топоров. Для работы с мелким инструментом есть увеличительное стекло, лампа. В наличии искрогаситель, достаточно мощный привод;
  • ЗУБР ЗТШМ-150/686Л. По конструкции похож на предыдущий, но попроще – и подешевле;
  • Энергомаш ТС-6010С. Очень удобная вещь, с отдельными блоками для заточки разного инструмента, с возможностью жесткой фиксации затачиваемого изделия для получения нужного угла заточки.

Специализированные станки для заточки сверл по металлу (и не только) имеют более узкий функционал. Они различаются по числу одновременно затачиваемого инструмента, его минимальному/максимальному диаметру и возможному углу заточки.

Например, станки OPTIgrind GQ-D13 и OPTIgrind DG 20 Vario отличаются и по углу, и по диаметру сверл, и по габаритам/мощности. Общее у них, пожалуй, только количество одновременно обрабатываемого изделия – одно за раз.

OPTIgrind GQ-D13 OPTIgrind DG 20 Vario

Удобны станки с заточным кругом и специальным держателем для сверла. Меняя положение держателя, можно регулировать угол заточки.К таким профессиональным станкам можно купить наборы цанг для заточки, дополнительные шаблоны и прочие полезные девайсы, заметно облегчающие работу.

Для домашнего использования профессиональные станки — это все же немного чересчур. Можно обойтись упрощенными станочками, предназначенными только для сверл и не огорчающих покупателей заоблачной ценой.

Кроме того, есть специальные насадки на дрель, позволяющие точить сверла сравнительно быстро и с хорошей точностью. Последний параметр, конечно, зависит от качества насадки. Увы, у таких насадок обычно фиксированный угол заточки – чаще всего стандартные 118 градусов.

Оба последних варианта работают по одному принципу – сверло вставляется рабочей частью вниз в соответствующее диаметру отверстие на насадке и прижимается. Включается аппарат, происходит заточка.

Инструменты для проверки правильности заточки

Это могут быть:

  • штангенциркуль;
  • транспортир;
  • линейка;
  • угломер.

и другие – все вместе или по отдельности. Но для максимальной точности и удобства лучше воспользоваться универсальным шаблоном – с уже нанесенными шкалами длин и углами. Проще всего купить готовый, но так как в продаже он встречается не всегда, имеет смысл изготовить его самостоятельно, это несложно.

Можно реализовать одну из двух конфигураций:

  • тонкая пластинка из листовой нержавейки, стали или даже жести с нанесенной алмазным карандашом разметкой;
  • 2-3 гайки, сваренные между собой или скрепленные термоклеем, – угол на стыке их граней совершенно точно будет равняться 120 0, поэтому по нему легко проверяется вершина резца.

Заточка изделий другой конструкции

Кроме спиральных свёрл для обработки металла применяются инструменты других конструкций. В домашних условиях можно осуществить отладку следующих инструментов.

Конусные буравчики

Заточить ступенчатое сверло можно с применением обычного напильника. Режущая кромка изделия затачивается под прямым углом.

Если конусное сверло затупилось на ограниченном участке, то выполнять заточку следует не выходя за пределы повреждённой площади.

Видео:

https://youtube.com/watch?v=aBsS2bMGt58

Корончатые

При отладке корончатых инструментов применяется специальное приспособление и необходимо знать под каким углом должен сниматься металл с режущей поверхности. Учитывая все сложности и временные затраты на выполнение процедуры, лучше для заточки обратится к опытным мастерам.

Видео:

https://youtube.com/watch?v=R187hZOAMzQ

Заключение

Научиться самостоятельно точить свёрла по металлу несложно.

  1. При небольших объёмах достаточно приобрести качественный напильник и осуществлять процесс вручную.
  2. При больших объемах для сокращения временных затрат лучше приобрести специальное оборудование,  которое ускорит работу и снизит вероятность неправильной правки инструмента.

Как понять, что пора заточить сверло

Не стоит допускать, чтобы сверло затупливалось слишком сильно. Из-за этого инструмент теряет эксплуатационные характеристики, а сама бита гораздо быстрее нагревается (рисунок 1).

В будущем это может привести к поломке инструмента или порче деталей. Кроме того, при сверлении тупым сверлом осколки начинают разлетаться в разные стороны и случайно могут травмировать работника.

Определить износ несущих кромок можно по следующим признакам:

  • сверло очень быстро нагревается;
  • в процессе сверления появляется характерный неприятный скрипящий звук;
  • стандартное время сверления сильно увеличивается;
  • на режущих поверхностях появляются острые края и сколы.

Рисунок 1. Определить тупое сверло можно по внешнему виду или на ощупь

Кроме того, тупую режущую кромку легко определить на ощупь. Такое сверло становится идеально гладким и округлым.

Особенности использования

Среди преимуществ свёрл Левиса следует отметить:

  1. Плавность нарастания рабочей нагрузки по мере углубления инструмента в материал.
  2. Высокое качество внутренней поверхности отверстия, поскольку образующиеся при сверлении заусенцы полностью срезаются боковой режущей кромкой и незамедлительно удаляются шнековой образующей сверла наружу.
  3. Широкая винтовая канавка обеспечивает надёжное удаление стружки, независимо от её количества.
  4. Шестигранный наконечник на хвостовике обеспечивает надёжное удержание сверла в патроне.

Высокое качество и производительность, особенно заметные при получении отверстий значительной глубины, не отменяют и некоторых ограничений спиральных свёрл:

  1. При заклинивании сверла Левиса, что возможно на операциях с твёрдой древесиной, его остановка происходит практически мгновенно, и сопровождается резкой отдачей. Это может привести к травме работающего.
  2. Поскольку усилия реза при таком сверлении велики, то качество материала имеет решающее значение для стойкости шнекового сверла. Поэтому стоит приобретать инструмент от известных производителей, указывающих марку стали (на свёрлах китайского производства марка обычно не указывается).
  3. Спиральное сверло обладает повышенной хрупкостью, поскольку при закалке обычно прокаливается по всему сечению. При относительно малой жёсткости это может стать причиной разрушения рабочей части.
  4. Стоимость свёрл Левиса выше, чем обычных, при тех же диаметрах получаемых отверстий.
  5. Маломощные дрели (менее 1000 Вт) при своём пуске сверло данной конструкции могут не провернуть. Важным также является наличие у дрели функции реверса.

Как правильно заточить сверло по металлу: способы и видео

На рисунке я его изобразил (упрощено ) Вот что значит отсутствие практики.Пришлось из гаража принести старые запасы сверл для дрели.

Когда я раньше «халтурил» у меня была обыкновенная Конаковская электродрель без перфоратора ,а сверлить приходилось иногда стоя на перилах балкона . Я с собой брал всегда кучу сверл и на два-три отверстия у меня

уходило одно сверло .Немножко посверлил ,немножко постучал молотком и опять повтор.Когда есть навык

легко бетон и без перфоратора сверлить , я просверлил так тысячи дырок. «Тупые» сверла я потом точил

на основной работе. Только камень должен быть специальный для твердых сплавов. Такие «наждаки » есть

у станочников ,для заточки резцов.

Совет по сверлению бетона :

На два-три отверстия одно сверло,потом точить. Рабочая кромка у сверла должна быть четкая без округлостей ,иначе сверло будет просто скользить. Если сверлите без перфоратора ,переодически надо

вставлять в отверстие запасное сверло и постучать молотком по нему.

Совет по сверлению кафеля :

Сверло должно быть по бетону с односторонней заточкой и острое.

Сверлить без включения перфоратора (Что бы кафель не треснул ).Сверлится легко.Как только пройдете

плитку ,можно включить перфоратор……

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СМЕННЫЕ КАССЕТЫ ДЛЯ БРИТЬЯ ПО ХОРОШИМ ЦЕНАМ МОЖНО КУПИТЬ В НАШЕМ

СКЛАДЕ-МАГАЗИНЕ » ВСЕ ДЛЯ БРИТЬЯ » НАПРОТИВ МЕТРО ЧЕРТАНОВСКАЯ ( 30 МЕТРОВ )

ПЕРВЫЙ ВАГОН ИЗ ЦЕНТРА .ТОРГОВЫЙ ДОМ » СВОД » ПАВИЛЬОН № 1 . АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.OLDWAY.DS77.RU

3 Затачиваем на точильном станке

Заточить сверла в домашних условиях не составит труда на обычном точильном станке. Единственное, желательно, чтобы станок был оборудован подручником, т.е. небольшой платформочкой, расположенной перед рабочей поверхностью заточного диска. Расстояние между подручником и торцом круга должно составлять не более одного миллиметра.

Если насадка сильно затупилась, т.е. режущие кромки с задними поверхностями стали несимметричными, чтобы правильно заточить инструмент, желательно сделать простое приспособление, выполнив следующие действия:

  • начертить ровную линию на подручнике под углом 60 градусов по отношению к рабочей поверхности абразивного диска. Линия должна располагаться напротив рабочей поверхности;
  • на подручнике закрепите обрезок металлического уголка, выровняв его по намеченной линии, как показано на фото ниже. Т.е. уголок тоже должен располагаться по отношению к рабочей поверхности круга под углом 60 градусов. Для фиксации уголка можно воспользоваться струбциной. Если заточкой вы будете заниматься часто, можно просверлить отверстия и зафиксировать уголок болтами.

Благодаря этому приспособлению вы можете приложить своими руками сверло к спинке уголка и таким образом обеспечить угол задней поверхности в 60 градусов. Теперь, когда все готово, можно приступать к работе. Прежде всего нужно установить крупноабразивный диск и включить станок. Затем надо правильно взять в руки сверло. Для этого положите два пальца правой руки на подручник, и на них уложите затачиваемый инструмент. В результате пальцы будут служить опорой. Левой рукой возьмитесь за хвостовик затачиваемого инструмента. Само сверло поверните так, чтобы режущая кромка, которую вы будете затачивать, располагалась строго горизонтально.

Теперь приложите инструмент боковой плоскостью к спинке уголка и подведите своими руками к рабочей поверхности точила. Правая рука должна оставаться неподвижной, а левая, которая держит инструмент за хвостовик, должна слегка перемещаться в вертикальной плоскости, совершая покачивания сверлом. Таким образом, заточка должна происходить от режущей кромки до конца задней поверхности.

По такой схеме совершите несколько покачивающих движений левой рукой вверх/вниз

Сильно напрягать руки не надо, так как сверло у вас не вырвет, поэтому просто соблюдайте осторожность. Заточив одну заднюю поверхность, следует прокрутить левой рукой сверло на 180 градусов и точно так же наточить вторую заднюю поверхность. По завершению работы убедитесь, что угол заточки сверла, т.е

угол при вершине равен 120 градусам, что оптимально для инструмента по металлу. Кроме того, проследите, чтобы кромки и задние спинки получились симметричными. Если инструмент далек от идеала, нужно его еще подточить

По завершению работы убедитесь, что угол заточки сверла, т.е. угол при вершине равен 120 градусам, что оптимально для инструмента по металлу. Кроме того, проследите, чтобы кромки и задние спинки получились симметричными. Если инструмент далек от идеала, нужно его еще подточить.

Надо сказать, что в результате перемещения хвостовика в вертикальной плоскости, задняя поверхность получается скругленной. Поэтому такая заточка называется конической. Она применяется для сверл диаметром более трех миллиметров. Правильно заточить более тонкое сверло по металлу еще проще – его режущая часть прижимается к плоскости точила и затачивается без каких-либо покачиваний. В результате задняя поверхность приобретает одну ровную плоскость. Поэтому такая заточка называется одноплоскостной. Хват сверла при такой обработке показан на фото ниже.

После того как заточка будет завершена и инструмент приобретет правильную форму, нужно выполнить доводку. Дело в том, что поверхность после заточки крупным абразивом далека от идеала. Поэтому нужно установить на станок диск с мелким абразивом и удалить все шероховатости. В результате поверхность должна получиться идеально гладкой.

Чтобы убедиться, что работа выполнена верно, попробуйте просверлить отверстие, можно даже не глубокое, и убедитесь, что кромка получилась гладкой и ровной. Это главный показатель заточенного инструмента.

Абсолютно также точатся и сверла по дереву. Единственное, их угол при вершине делается более острым – 140 градусов. Соответственно, инструмент подносится к точилу под углом 70 градусов.

Угол заточки сверла – применяем контрольный шаблон

При самостоятельном выполнении заточных работ следует исключить вероятность ошибок. Для этого необходимо проконтролировать правильность обработки, используя специальный шаблон. Его можно купить в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно, используя алюминиевый, медный или стальной лист с толщиной 1–1,5 мм. Желательно использовать стальной шаблон, отличающийся увеличенным ресурсом использования.

Контрольное приспособление позволяет проверить следующие параметры:

  • длину режущей кромки;
  • угол при вершине;
  • взаимное положение режущей части и перемычки.

Как выбрать сверло

Перед тем как решать вопрос, как заточить сверло правильно, хотелось бы немного остановиться на самом режущем инструменте.

Начнём с того, что сверла на рынке строительных инструментов представлены в достаточно широком ассортименте. Так как нас интересует только оснастка по металлу, то надо отметить, что и здесь выбор есть.

Во-первых, можно провести выбор по цвету инструмента:

  • Чёрный – это оксидная плёнка, функции которой – защитить основу сверла от коррозии и высоких температур. Поэтому эта разновидность обладает высокой прочностью и износостойкостью.
  • Серый – этот инструмент можно спокойно отнести к оснасткам невысокого качества.
  • Ярко-золотистый. Такой цвет говорит лишь об одном – в составе стали, из которой инструмент изготовлен, есть титан.
  • Темно-золотистый. То же самое, что и предыдущий вариант, только внутри стального стержня отсутствуют внутренние напряжения. Отсюда его высокие качества.

Виды свёрл по металлуИсточник rozetka.com.ua

Необходимо отметить, что большинство свёрл по металлу – это стержни, изготовленные из инструментальной стали. Но, чтобы увеличить их режущие характеристики, нужно усилить режущую кромку. Поэтому в продаже сегодня можно приобрести четыре разновидности оснастки с разными покрытиями:

  • Все та же оксидная плёнка чёрного цвета.
  • TiCN – это карбонитрид титана.
  • TiAIN – это титано-алюминиевый нитрид.
  • Сам нитрид титана.
  • Керамика.

В основном в быту, да и многие мастера для сверления отверстий в металле используют спиральные сверла. Это стальной цилиндрический стержень, в котором нарезаны канавки в виде спирали. Отсюда, в принципе, и название.

Меньшую часть этого инструмента занимает хвостовик, который и зажимается в патроне оборудования по сверлению или в дрели, перфораторе. Основную часть занимает цилиндр с канавками. Канавки нарезаются с одной целью – создать пространство, по которому металлическая стружка будет покидать место сверления, не мешая основному процессу.

Спиральное сверло: его части и элементыИсточник studfile.net

Спиральная оснастка также имеет небольшую классификацию, где присутствует три позиции:

  • Классическое сверло.
  • Левостороннее. Его используют, когда надо высверлить из отверстия сломавшийся крепёжный элемент: болт, шуруп и прочее.
  • Высокой точности. Если стоит задача высверлить отверстие с минимальными погрешностями, то используют именно его.

Итак, разобравшись в ассортименте оснастки, переходим непосредственно к главному вопросу – как заточить сверло по металлу.

Сверла по нержавейке — какие стоит брать, а какие нет?

Как и чем просверлить нержавейку? Думаю этим вопросом вы задавались не раз. Конечно, такая необходимость возникает не часто, однако когда встает вопрос о сверлении нержавеющей стали, большинство мастеров оказываются неготовыми.

Обычными сверлами нержавейку не взять, хотя все-таки это в первую очередь зависит от мастерства и подкованности в этом вопросе. Так что давайте разбираться с проблемой ))

Нержавейка отличается от обычного металла тем, что она очень вязкая и при сверлении сверло моментально нагревается. Именно поэтому залог успешного сверления нержавейки — это охлаждение сверла. Для этого можно использовать либо специальную охлаждающую жидкость для сверл, либо выкручиваться самому.

Вариантов масса, например можно использовать масло, которое без проблем купите в аптеке, как вариант — касторовое(обычная касторка), если действовать по инструкции — то сверлить нержавейку нужно с олеиновой кислотой. Ну и конечно же можно использовать обычное машинное масло.

При сверлении горизонтальной поверхности берем какую-нибудь пробку или резиновую шайбочку, наливаем в нее масло и через нее сверлим. Если сверлить нужно вертикально, например лист нержавейки закреплен вертикально, тогда можно использовать парафин, скатываем шарик и налепляем на место сверления. Сверлим через него.

Далее — количество оборотов. Должно быть примерно 300-600, до 1000. При большем количестве оборотов сверло горит быстрее и не успевает охлаждаться даже с использованием охлаждающей жидкости.

При сверлении диаметра больше 6 мм нужно применять «двойной» способ — это значит, что сначала сверлите сверлом небольшого диаметра, затем уже используете сверло требуемого диаметра. Например, если нужно отверстие диаметром 5 мм, то сперва используем сверло на 2-3 мм, затем уже на 6 мм.

Ну и основной, самый важный инструмент — это сверла. Сверла бывают разные, однако в последние годы их качество заметно ухудшилось. Если решите попробовать сверлить нержавейку обычными сверлами из стали Р6М5, то сделать отверстие у вас вряд ли получится. Хотя, если лист нержавейки не толстый и с охлаждением все в порядке, то может дело и выгорит.

Для беспроблемного сверления нержавеющей стали применяют высокопрочные сверла. Вариантов также масса. Из личного опыта — я считаю, что самые лучшие сверла по нержавейке — это старые советские сверла по металлу со знаком качества, с добавлением кобальта. Маркировка таких сверл — Р6М5К5. Они очень крепкие, все-таки в СССР знак качество значил многое.

До сих пор у нас в магазине спрашивают именно советские сверла, конечно кобальтовых днем с огнем не сыщешь, однако стандартные Р6М5 некоторых диаметров найти можно.

Также неплохие результаты продемонстрировали старинные совдеповские сверла из теперь уже редкой стали Р18. Найти такие сверла да еще со знаком качества теперь уже просто нереально. Тем не менее она пока еще встречаются в запасах. Такие сверла продаются как горячие пирожки даже при высокой цене.

Что делать, если советских сверл не найти, а сверлить нержавейку нужно? Выход есть, однако приготовьтесь потратить побольше денег. В магазинах продаются специальные сверла по нержавейке от компании Ruko, они отлично себя зарекомендовали, однако стоимость их весьма приличная.

Например, сверло диаметром 3 мм стоит порядка 100 рублей. Неслабо, что и говорить. А большие диаметры стоят уже несколько сотен рублей. Сверла кобальтовые, правда маркировка уже импортная — HSS-Co DIN338(Co — кобальт). По своему составу оно схоже со сталью Р6М5К5, то есть процент кобальта в стали также 5.

Ну и самый «крутой» вариант сверл — это твердосплавные по металлу. Отличаются от победитовых сверл по бетону односторонней заточкой, угол более острый. Правда вот найти такие сверла еще проблематичнее, чем советские кобальтовые.

Как вариант — при наличии дома наждака с заточным алмазным кругом можно самостоятельно переточить обычное твердосплавное сверло под сверление нержавейки. Дело нехитрое, если разбираетесь в заточке сверл.