Протекающий пол из отдельных досок с фасками
Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.
Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая
Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска
Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода
Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.
Уклон поверхности для стока воды составляет 2–3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.
На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10–15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м3 бетона составляет:
- без песка:
- цемент М300, 400 – 250 кг;
- керамзит – 720 кг;
- вода — 100-150 л.
- с песком:
- цемент М300, 400 – 230 кг;
- керамзит – 440 кг;
- песок – 195 кг;
- вода – 100-130 л.
Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать
Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды
На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.
Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8–1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5–6 мм.
Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки. Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы
Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям
Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.
Покрытие в парилке: пошаговое руководство
На первом этапе отливают бетонное основание. Нужно предусмотреть сток и фундамент для печи. В последнее время получили распространение легкие печи для парной, не требующие фундамента, но для них общая конструкция чистового пола должна быть прочнее.
К тому же такие печи пока довольно дороги, поэтому чаще пользуются классическим вариантом, когда печь в парной имеет свой отдельный фундамент. Для сооружения он не требует дорогих материалов.
Место для печи определяется перед тем, как сделать пол в бане своими руками.
Обычно ее располагают либо в центре парного отделения, либо у стены, при соблюдении всех правил противопожарной безопасности.
Фундамент выкладывается из кирпича, бетона, бутового камня. Для кирпичной печи фундамент устилается кирпичом на несколько рядов ниже уровня пола.
На уровне разделения бетона и кирпича прокладывается несколько слоев гидроизоляции. Особенно это актуально для бань со стоком в землю. Гидроизоляция не даст влаги из земли подниматься к печке.
Современные полы в бане
Итак. Что можно придумать с банным полом, чтобы он поменьше гнил?
- Самое первое, что приходит в голову — изолировать его от земли. Попросту приподнять. Ограничить проникновение в половые доски грибка, влаги, холода.
- Второе — вентиляция. Сухие доски и отсутствие стоячей воды означают, отсутствие гнили.
Хотя в бане сыро по определению, нужно понять простое правило. Цикл «намокло — высохло» не так страшен древесине, как «намокло — осталось в порах». Поэтому никогда не стелите в бане линолеум, даже если у него веселенькая расцветка и вам она очень по вкусу.
Линолеум, да и любое подобное воздухонепроницаемое покрытие пола превратит влажное дерево в прелое дерево. И вместо решения проблемы только ускорит нежелательный процесс гниения.
Впрочем, в предбаннике или комнате отдыха можно устраивать любые известные вам по конструкции полы. Там ведь нет особой влажности.
Поэтому полы в банном предбаннике утепляем, сплачиваем из шпунтованной доски, покрываем лаком, кладем плитку — делаем, что душе угодно.
Единственное, за чем нужно следить, чтобы в пол не приходила влажность из подпола. Эта задача решается традиционно, простыми средствами гидро- и пароизоляции.
Виды водоотведения
Во-вторых, нужно обеспокоиться отведением воды полов моечной и парилки. Устройство таких полов можно выполнить двумя способами.
Способ 1. В традиционном варианте попросту делается протекающий или щелевой пол. То есть вода преспокойно проходит сквозь щели в полу и оправляется либо в грунт прямо под зданием, либо отводится в септик или фильтрационный колодец или приямок.
Способ 2. С нормативной точки зрения, более правилен и более популярен способ, когда полам сообщают уклон и вода с помощью сливного трапа сбрасывается в приямок или систему канализации в септик или систему фильтрации.
Выбор материалов и расчёт их количества
И протекающий, и непротекающий пол представляет собой покрытие из досок, уложенное на балки, называемые лагами. Лаги, в свою очередь, опираются на фундамент или ростверк (если фундамент столбчатый), а при необходимости — ещё и на промежуточные столбики. Перед началом работ по обустройству дощатого пола нужно определить ряд параметров.
Сечение лаг
Размеры поперечного сечения лаг подбираются с учётом предполагаемого расстояния между опорами. При стандартной нагрузке на пол (до 300 кг/кв. м) имеет место следующая зависимость:
- при расстоянии между опорами 2 м: размеры сечения — 110х60 мм;
- при 3 м: 150х80 мм;
- при 4 м: 180х100 мм;
- при 5 м: 200х150 мм;
- при 6 м: 220х180 мм.
Если расстояние между стенами превышает несущую способность имеющегося в наличии бруса, в середине пролёта на грунтовое основание нужно установить одну или несколько промежуточных опор — так называемых стульчиков. Обычно они представляют собой кирпичные столбики с размерами в плане 250х250 мм, установленные на низеньком бетонном фундаменте размером в плане 350х350 мм.
Есть и более простой вариант «стульчика»: в грунт вкапывают асбестоцементную трубу достаточного диаметра, а затем заливают в неё бетон или цементный раствор.
Если бруса подходящей толщины в наличии нет, лаги можно сделать составными, установив рядом несколько более тонких досок, которые в сумме дадут требуемую толщину. Поскольку такая конструкция, в отличие от цельного бруса, не является монолитной, высоту её следует принимать на 10–20 мм больше, чем указано в только что приведённом перечне.
Шаг между лагами
Зная шаг установки лаг, строитель сможет рассчитать количество бруса для их изготовления и объём материалов для опорных столбиков.
Шаг будет зависеть от толщины досок чистового покрытия. Следует руководствоваться такой зависимостью:
- при толщине доски 20 мм: шаг между лагами составляет 300 мм;
- при 24 мм: 400 мм;
- при 30 мм: 500 мм;
- при 35 мм: 600 мм;
- при 40 мм: 700 мм;
- при 45 мм: 800 мм;
-
при 50 мм: 1000 мм.
Для изготовления напольного покрытия следует использовать гладко оструганную доску 1-го или 2-го сорта. Наиболее предпочтительной породой считается осина — она устойчива к воздействию влаги и является тёплой на ощупь. Дуб тоже хорошо переносит повышенную влажность, но он более холодный.
Доска для настила непроливного пола
Можно применить и хвойные породы, но нужно быть готовым к тому, что выступающая из них смола может проявиться в виде некрасивых пятен и даже вызвать аллергию у некоторых пользователей.
Рассчитывая количество досок для протекающего пола, следует учитывать ширину зазора между ними — 5–7 мм.
Централизованное водоотведение — сливной трап
Полы в бане, имеющие уклон, можно использовать и как основной вариант. Но бетон, даже и шлифованный, не дерево — под ногами ощущать его неприятно. И поливание кипятком особо комфорта не прибавят. Поэтому такие полы закрывают кафельной плиткой.
Для таких полов точно потребуются мероприятия по утеплению. Обязателен слой теплоизоляции (керамзита, пенопласта, шлака, пеностекла), который потом заливают накрывающей стяжкой.
Это особо не спасает от холодного пола, поэтому часто делают систему теплых полов — мера вынужденная, но необходимая.
Если баня имеет автономный котел отопления, то выполняют водяные теплые полы. Если баня подвержена вымерзанию и большим перерывам в работе, то лучше подходят электрические теплые полы.
Однако, уклон, необходимый для стока воды, не совсем удобен для перемещения внутри бани. Не критично, но, порой, раздражает. К тому же в щелевом полу в бане вода находит сток там, где пролилась. А вот если пол плотный и есть уклон, то постоянно образуются потоки в направлении слива — нравится не всем.
Выход из этой ситуации простой. Настелить поверх пола трап из дерева. Но тогда можно обойтись и без теплого пола…
Особенности подготовки основания
Традиционное строительство теплого пола начинается с подготовительных работ. Чтобы обеспечить долгий срок эксплуатации финишного покрытия, в процессе подготовки основания выполняют следующие работы:
- На место будущих полов укладывают минеральную подушку, представленную битым кирпичом или гранулами керамзита. Толщина дренажного слоя должна быть минимум 15 см;
- Сверху засыпается гравий или щебенка толщиной в 10-15 см;
- Затем уложенные материалы хорошо утрамбовывают.
Приготовление рабочей смеси для бетонных полов
Устройство утеплённого бетонного пола на грунте
Чтобы сделать качественный раствор для заливки стяжки, нужно четко соблюдать пропорции и порядок добавления необходимых компонентов. Чтобы улучшить теплоизоляционные качества смеси, в ее состав можно добавить перлит. Сам процесс приготовления раствора реализуется в два этапа.
Первый этап:
- В бетономешалку заливают 10 л чистой воды;
- Затем засыпают примерно 2 ведра вспученного песка;
- Компоненты смешивают;
- Далее добавляют 5 л цемента марки М-300, не ниже;
- Смесь хорошенько перемешивают;
- Затем добавляют еще около 5 л воды;
- Перемешивают раствор до получения однородной смеси.
При необходимости можно несколько улучшить технические характеристики состава, добавив в него перлит. Чтобы это сделать, совершают следующие действия:
- В ранее приготовленный раствор засыпают 10 кг перлита;
- Добавляют примерно 2-2.5 л воды;
- Компоненты перемешивают до тех пор, пока бетонная масса не превратится в сыпучую;
- Через 10 минут компоненты смеси снова хорошенько перемешивают.
Заливка первого слоя
Укладка гидроизоляции, армирования и маяков перед заливкой финишной стяжки
Если площадь чернового покрытия невелика, стяжку делают сразу на всем участке. Для заливки стяжки на большой площади помещение условно разделяют на полосы, обрабатывая каждую поочередно. Как правильно положить первый слой бетонной смеси?
- Толщина «черновой» стяжки должна достигать минимум 12 см;
- Горизонтальность уложенного слоя проверяют уровнем;
- Разравнивают смесь с помощью правила;
- Чтобы на поверхности чистового пола вода не скапливалась, стяжку делают с небольшим уклоном в сторону приямка;
- Наклон стяжки должен составлять хотя бы 1 см на метр длины.
Тепло- и гидроизоляция бетонных полов
Как только стяжка затвердеет, нужно перейти к этапу тепло- и гидроизоляции покрытия. Прежде чем положить изоляционные материалы, бетонированную поверхность проверяют на предмет выпуклостей, трещинок и вмятин. При необходимости дефекты на покрытии заделывают.
В качестве гидроизолирующих материалов выбирают, как правило, следующие:
- битумную мастику;
- полиэтиленовую пленку;
- рулонный рубероид.
После обустройства гидроизоляции, необходимо сделать утепление пола. Для этих целей могут использоваться:
- минеральная вата;
- полистирол;
- пеноплекс;
- гранулированный керамзит;
- пенобетон.
Заливка финишной стяжки
Заливка финишной стяжки с армированием и выравнивание пола по маякам
Укладка финишного слоя стяжки технологически мало отличается от предыдущего варианта. Но в данном случае толщина стяжки может варьироваться в пределах от 8 до 10 см. При этом следует учесть, что и в процессе заливки смеси нужно следить за соблюдением уклона в сторону водосборника.
И все-таки устройство полов в больших и маленьких помещениях немного отличается. Если площадь основания достаточно большая, для придания конструкции большей прочности перед заливкой стяжки стоит положить армирующую сетку. В таком случае даже при интенсивной эксплуатации бани черновое покрытие не растрескается.
Подготовительные мероприятия
Прежде, чем начать монтаж тёплого водяного пола под плитку надо подготовить материал, инструмент и проект будущей конструкции.
Смотрите видео
3 Как сделать схему раскладки контура теплого пола
Watch this video on YouTube
Инструменты и материалы
Для установки греющей конструкции необходимо подготовить следующий инструмент: отвёртку, рулетку, рожковый ключ, перфоратор и правило для выравнивания стяжки.
Кроме того, следует закупить материал:
- трубы и элементы для их фиксации;
- насос и вентили;
- арматурную сетку;
- гидро и теплоизоляционный материал;
- строительный скот;
- крепежи.
Каждый вид труб имеет свои плюсы и минусы
Поэтому при выборе следует брать внимание не только на характеристики изделия и помещения, в котором они будут укладываться, но и свои требования и финансовые возможности
Расчёт требуемого материала
Для расчёта длины трубопровода следует учитывать характеристики трубного изделия и особенности отопительной системы. Для облегчения вычислений можно использовать онлайн-калькулятор.
Программа выдаёт усреднённые данные, поэтому для корректировки применяется поправочный коэффициент, на который влияет ряд параметров. Потребуется занести размер (диаметр) труб, укладочный шаг, информацию о материале контура, финишного покрытия и стяжки.
Чтобы рассчитать размер трубопровода можно воспользоваться следующей формулой:
L=S/n*1,1+k,
в которой:
- L — длина отопительного контура;
- S — площадь помещения;
- n — шаг укладки;
- 1.1 — средний коэффициент запаса для изгиба;
- k — расстояние коллектора от пола.
Есть более простая формула — каждая из двух смежных сторон комнаты умножается на шаг укладки и результаты суммируются. Это и есть длина контура, только следует добавить расстояние до коллектора.
Подготовка проекта
Чтобы изготовить проект можно использовать листок из обычной тетради в клетку. Следует строго придерживаться масштаба помещения, в котором планируется укладка.
Начинать чертёж нужно с нанесения общих очертаний комнаты, с отметкой участков, где находятся двери, окна и внешняя стена. При большой площади помещения необходимо оборудовать декомпрессионные швы, которые также отражаются в плане. Трубы тёплого пола не должны размещаться на этих швах. Но если контур их пересекает, то он защищается гофрированной трубой.
Затем, на схеме отмечаются участки, где планируется установка мебели, которая будет плотно прилегать к полу. Здесь нет смысла укладывать нагревательные элементы. Определяется место монтажа коллекторного шкафа. После чего, на плане отражается укладочная схема труб.
Две основные схемы, которые используются при укладке:
- «змейка» — трубопровод укладывается вдоль стены с определённым шагом, то есть в одной половине комнаты трубы будут более горячие, чем в другой, данный способ рекомендован для небольших помещений;
- «улитка» — трубы с горячим теплоносителем размещаются параллельно тем, по которым циркулирует остывшая вода, поэтому обогрев поверхности более равномерный.
При составлении схемы необходимо придерживаться ряда правил:
- длина одного контура не более 120 метров;
- все магистрали должны быть приблизительно одинаковы — разница не больше 15 метров;
- стандартный шаг 150 мм, при наличии сурового климата его можно незначительно уменьшить;
- укладывать нагревательный элемент нужно с отступом от стен 150 — 300 мм;
- контур должен быть цельный.
Если вы не уверите, что сможете сделать правильно проект и расчёт материала, то лучше воспользоваться услугами профессионалов.
Кафельный пол
Кафельный пол прост в установке. После формирования стяжки, нанесите на пол специальный раствор толщиной в 15 мм, способный удержать плитку в самых суровых условиях её использования. После этого уложите равномерно уложите плитку. Кафельная плитка – отличное решение для помещений с высоким показателем влаги, ведь там нельзя использовать популярный ламинат, так как он не имеет влагостойкости, к тому же, в бане высокие температуры, которые также разрушают его.
Почему кафельный пол так хорош:
- Кафельная или керамическая плитка легко переносит воздействие любых температур также, как и материал, удерживающий их на полу.
- Плитка, в отличии от древесины, подвергаемой процессам гниения, не впитывает пары и влагу, предотвращая разрушение.
- Срок службы кафельной плитки порадует любого владельца бани, ведь он составляет не одно десятилетие.
- Плитка не требует особого ухода, ведь её достаточно просто помыть и обработать антисептиками, предотвращающими размножение микроорганизмов.
Постройка основания бани для деревянного пола
Если вы хорошо решили, какие полы лучше сделать в бане, и выбрали деревянные, то стоит начинать строить основание пола.
Монтаж нижнего перекрытия – самый ответственный этап в процессе постройки бани, ведь от его качества зависит надёжность всей конструкции бани. Нижнее перекрытие начинают строить с устройства опорной площадки. Заметьте, что уровень пола должен получиться на высоте в 30 см от уровня земли.
Следующим шагом станет укладка щебня. Щебень также можно заменить на битый кирпич. Толщина этого слоя должна составлять примерно 15 см после тщательной утрамбовки.
После организации дна бани приступают к установке опалубки. Опалубка должна быть выше уровня земли на 50 мм. Края опалубки покрывают рубероидом, либо толем. Не забывайте, что всё меряется относительно строительного уровня.
Для заливки опалубки подготовьте раствор, а также сетку-рабицу, соответствующую размеру опалубки. Раствор замешивается из песка, гравия и цемента в пропорциях 3:5:1. Раствор заливается толщиной до 150 мм и укладывается сетка. После высыхания раствора (примерно сутки), бетон сверху заливается расплавленным битумом. На битум укладываются листы рубероида, которые тщательно спаиваются между собой.
Далее укладывается напольное покрытие для бани.
Монтаж «холодного» протекающего пола
В качестве лагов под протекающий пол можно использовать металлические или деревянные палки прямоугольного или округлого сечения. Выбирать нужно в зависимости от материала из которого строился сруб. Так, для бани из бруса лучше использовать дерево сечением не менее 100 мм.
Перед укладкой, лаги нужно обработать антисептиками и пропитками. В качестве экономии используют машинное отработанное масло. Антисептики берут любые, но лучше прямого назначения «для бань».
Древесину перед укладкой просушивают до влажности менее 12–10 % или приобретают готовую, камерной сушки.
Укладка основы под пол
Монтаж лаг нужно выполнять параллельно стене, которая имеет меньшую длину. Для придания жесткости, под ними заливаются столбики из железобетона, расстояние между ними не должно быть более 1 м. Выкладывают следующими этапами:
- в местах установки снимается верхний слой грунта и засыпается подушка из щебня и песка (10-15 см) и армированной сетки;
- выкладываются столбики из красного кирпича или укладывают куски железобетонной плиты;
- конструкция гидроизолируется при помощи битумной мастики.
Если фундамент под баню был столбчатый, то уровень лаг должен быть параллелен и равен по уровню закладному бревну. При ленточном — верхней части фундамента.
Сверху на столбы укладывается в 2-а слоя гидроизоляция и монтируются лаги. Их нужно класть оставляя расстояние от основных стен не менее 4-5 см, со всех сторон, эти зазоры нужны для вентиляции.
Варианты отделки для дальнейшей эксплуатации
Существует большое количество вариантов, позволяющих отделать бетонный пол в бане:
Ответ на вопрос чем покрыть поверхность чистовой стяжки целиком зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей.
Укладка бетонного пола в гараже своими руками
Вопрос, как правильно сделать бетонный пол в гараже своими руками, сегодня волнует тех автовладельцев, которые не купили готовый гараж, а решили возвести его самостоятельно. Решение правильное, ведь сооружение можно выстроить под свои размеры и условия эксплуатации.
К тому же на строительстве можно немного сэкономить, если все процессы проводить своими руками и использовать более дешевые строительные материалы. Рассмотрим устройство пола: как лучше его возвести, как проводить его выравнивание, какие материалы и инструменты необходимо для этого использовать.
Особенности устройства пола в разных помещениях бани
Традиционно баня состоит из трех обязательных для бани помещений:
- парная комната (парилка);душевая комната (помывочная);раздевалка (комната отдыха).
Также зачастую в бане устраивают и предбанник.
В каждом помещении предъявляются свои требования к конструкции и свойствам пола.
Больше всего требований предъявляется к конструкции пола в парной и помывочной комнатах. Выше описывались варианты, подходящие именно для таких помещений.
Следует дополнительно учитывать следующее:
в помывочной.Подходят обе конструкции деревянного пола – и протекающая и непротекающая.
Выбор конкретного варианта зависит от условий эксплуатации бани. Основной агрессивный фактор, действующий в помывочной – это постоянная повышенная влажность
Поэтому важно предусмотреть либо возможность демонтажа и последующей просушки настила протекающего пола в помывочной, либо постоянное проветривание помещений с целью просушки древесины
Это позволит значительно увеличить срок службы пола в помывочной. Кроме того, большое значение в рассматриваемых условиях приобретает нормально работающая система вентиляции, которая также может положительно влиять на увеличения срока эксплуатации пола;в парилке.Помимо повышенной влажности в этом помещении дополнительно оказывается воздействие высоких температур. Допускается использование обоих видов деревянного пола.
Основные требования к эксплуатации аналогичны полам в помывочной комнате;в комнате отдыха (раздевалке).Полы в комнате отдыха эксплуатируются практически в обычных условиях, при нормальной влажности и температуре. Поэтому нет необходимости предусматривать в них систему слива воды, вполне достаточно обычной конструкции пола;в предбаннике.Отсутствуют какие-либо особые требования к устройству или конструкции пола. Выполняются обычные деревянные полы по любой удобной технологии.
По дощатому покрытию пола может производиться финишная отделка, при которой может применяться любой напольный материал.
Деревянный пол в бане: алгоритм установки
Как уже было сказано выше, деревянный пол в бане остается самым популярным. Его отличают приемлемая цена и относительная простота установки. Далее предлагаем ознакомиться с основными рекомендациями, как постелить пол из досок в бане, чтобы он прослужил как можно дольше.
Первоначально, на что следует обратить внимание, это порода древесины. Наиболее подходящими для пола в бане считаются доски из лиственницы, пихты или сосны
Большое количество смолы, содержащейся в хвойных породах, помогает снизить негативное влияние на древесину от постоянного контакта с водой. Также, при намокании такие доски не скользят, что является огромным преимуществом. А приятным бонусом станет положительный лечебный эффект от попадания в воздух фитонцидов хвойных пород.
Далее, что следует знать, это то, каким бывает деревянный пол.
Как правило, его обычно делают:
- протекающим;
- непротекающим.
Отличает их система монтажа и водоотведения, что понятно из названия. Непротекающий пол устанавливают на стяжку из бетона, делая уклон с небольшим углом. Это существенно облегчает сток воды в сливной колодец (септик). Протекающий пол представляет собой уложенные доски с обязательными зазорами между ними в 3 –5 мм, сквозь которые проходит вода, впитываясь в дренажный слой. В отличие от предыдущего, такой пол меньше подвержен гниению, потому что благодаря доступу воздуха, может отлично просушиваться.
Устройство деревянного пола в бане, особенно это важно для протекающего, предполагает наличие под ним примерно 50 см свободного пространства. Это позволит потокам воздуха свободно циркулировать, тем самым, обеспечивая отличную вентиляцию и хорошее высыхание досок
С этой же целью используют поддувало каменки, если оно установлено под полом. Также можно произвести монтаж труб (из пластика или асбестоцемента), которые обеспечат отток воздуха из пространства под полом на крышу.
Монтируя деревянный пол, уклон, по которому будет стекать вода, следует выполнять на поверхности из глины или цемента. Под них следует равномерно насыпать слой гравия, формируя наклонную линию. Здесь же должен быть предусмотрен приямок, соединенный с фильтрующим колодцем. Также, в случае с цементной стяжкой, обязательно следует произвести хорошую гидроизоляцию приямка.
Плюсы и минусы протекающего пола
Протекающий пол обладает следующими достоинствами:
- Пол делается очень быстро.
- Является самым дешевым по сравнению с другими видами полов.
- Для отвода воды из помещения в подполье устраивается дренажная яма. Нет необходимости в установке каких-либо других канализационных систем.
- Не требуется выполнять гидро- и теплоизоляцию.
Существуют и свои недостатки, к которым относятся:
- Недолговечность.
- Не подходит для эксплуатации в зимний период.
- Использовать баню с протекающим полом круглый год можно, только если она построена в месте, где теплый климат.
- Чтобы пол получился надежным, следует выбирать хорошо обтесанные доски, а также укладка должна быть выполнена ровно.
Протекающий пол из съёмных щитов
Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.
Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.
Стандартная конструкция
В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут — сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.
При монтаже пола в бане важно соблюдать последовательной укладки материалов
- Самая распространённая конструкция пола в бане (слои сверху вниз).
- Финишное покрытие.
- Дерево или бетон (финальный ряд).
- Небольшое воздушное пространство.
- Вагонка (маленький слой).
- Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
- Обрешётка.
- Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
- Черновой пол.
- Деревянные балки под обрешётку.
- Гидроизоляция (укладывается на землю).
Порядок укладки материалов при монтаже пола
