Как правильно зарядить АКБ самодельной зарядкой?
Чтобы батарея не вышла из строя, при восстановлении заряда соблюдают такие правила:
АКБ отсоединяют от бортовой сети автомобиля. Для этого снимают болты, удерживающие фиксатор аккумулятора. Устройство вынимают из гнезда и относят в отапливаемое помещение.
Корпус АКБ очищают от загрязнений
Особое внимание удаляют клеммам. Их очищают от остатков электролита зубной щеткой или наждачной бумагой
Главное — не удалить рабочее напыление.
Открыв банки АКБ, проверяют уровень электролита. Раствор должен полностью скрывать металлические пластины. При снижении уровня жидкости образуются газы, приводящие к взрыву. При необходимости банки заполняют дистиллированной водой.
Корпус осматривают на наличие сколов и трещин. При обнаружении крупных дефектов батарею заряжать нельзя.
При подключении зарядного прибора соблюдают полярность. Если все выполнено правильно, устройство подключают к сети. Снимать колпачки банок не нужно.
После восстановления заряда оценивают количество электролита. Если оно не изменилось, аккумулятор можно устанавливать в автомобиль.
Как переделать БП ноутбука в зарядное устройство
Блок питания настольного ПК и ноутбука – это абсолютно разные девайсы, но и ноутбучный блок можно приспособить для зарядки АКБ. У переносного компьютера выходное напряжение 19 В – это больше того, что нужно, так что здесь задача противоположная – понижение напряжения.
Рассмотрим алгоритм переделки блока питания ноутбука Great Wall в ЗУ для авто:
первая задача – демонтировать блок питания
На разных моделях эта операция может иметь свои нюансы, нам важно не повредить БП при разборке. В ноутбуках блок питания представляет собой плату, в нашем случае это БП, работающий на двух микросхемах, TEA1751/1761
Вы можете узнать выходной вольтаж блока, подключив к выходам вольтметр. У нашей модели БП рабочий номинал на выходе составил 18,2 В;
для выполнения задачи снижения выходного напряжения до 14,4 В нужно найти резистор, соединяющий положительный вывод БП с 6 контактом микросхемы ТЕА176. Выпаиваем его и заменяем на подстроечный резистор номиналом 22 кОм, предварительно настроенный на 18 кОм (номинал родного резистора). Паяльные работы следует выполнять максимально аккуратно – все детали микросхем расположены очень плотно, так что шанс повредить их существует. Понижаем величину подстроечного сопротивления, пока не получим на выходе нужные 14,4 В;
теперь подстроечный резистор можно выпаять, после чего нужно измерить его сопротивление (мы получили 12,3 кОм). Впаиваем на его место постоянный резистор с таким сопротивлением (если точного номинала подобрать не удаётся, можно использовать два резистора с суммарным сопротивлением, равным заданному, например, на 10 кОм и 2,4 кОм). Впаивать в плату их нужно после того, как концы резисторов заключены в термокембрик;
теперь можно протестировать напряжение на выходе, у нас получилось 14,3 В, и этого достаточно для выполнения зарядки аккумулятора авто;
приступаем к обратной операции – сборке нашего блока питания, превращённого в автомобильную зарядку. Останется подключить провода с зажимами. Перед их впаиванием убедитесь в правильности соблюдения полярности: минусовый контакт должен стать центральным проводом, плюсовый – оплёткой.
Такое зарядное устройство будет ничуть не хуже того, что получится из БП стационарного компьютера. Во время процедуры зарядки батареи величина тока будет изменяться в пределах 2-3 А. Когда этот показатель упадёт до 0,25-0,5 А, зарядку можно прекращать. Для облегчения контроля над ходом зарядки аккумулятора ЗУ желательно оснастить амперметром, а также светодиодом, который будет предупреждать автовладельца об окончании зарядки.
Как видим, в переделке компьютерного БП в зарядку нет ничего сложного – достаточно минимальных знаний в схемотехнике и умений обращаться с паяльником.
Можно ли заряжать аккумулятор автомобиля блоком питания от ноутбука
В комплекте с ноутбуком идет блок питания, который с помощью дополнительных манипуляций, можно переделать в ЗУ для аккумулятора. Для заряда АКБ от блока ноутбука, следует подготовить несколько ламп накаливания, которые будут служить неким балластом цепи. Именно их горение будет говорить о том, что цепь подключена верно.
Схема цепи достаточно проста, главное, не забыть про полярность
Цепь нуждается в одном балласте, но его необходимо правильно подобрать
Поэтому важно начинать с лампы минимального наминала. Если при проверочном подключении она будет гореть, значит можно попробовать более мощный аналог
Правильным выбором станет лампа с максимально допустимым номиналом.
Схема цепи достаточно проста, главное, не забыть про полярность. Так, для получения самодельной зарядки, следует «минус» БП соединить сначала с лампой, а потом непосредственно с «минусом» АКБ. Плюсовые полюса двух устройство соединяются друг с другом напрямую, без перемычек.
ИП
Если лишнего ИБП под рукой нет, то для ИП ЗУ нужно искать трансформатор на железе, его собственная постоянная времени (электрическая инерция) больше таковой АКБ, что очень хорошо по безопасности пользования. «Лепить» самодельный ИБП ни в коем случае не надо, его постоянная времени по выходу на 2 порядка меньше, чем у АКБ. Самодельный ИБП для ЗУ без сложных встроенных схем защиты способен стать причиной разного рода нештатных ситуаций. Помните – кипение электролита это туман и брызги крепкой ядовитой кислоты! А если АКБ с герметичными банками, то возможен и ее взрыв!
ИП ЗУ состоит из понижающего трансформатора и выпрямителя. Сглаживающий фильтр для зарядки АКБ не нужен. Трансформатор ИП ЗУ рекомендуют искать силовой с накальными обмотками от старых ламповых телевизоров – ТС-130, ТС-180, ТС-220, ТС-270. По мощности они годятся с избытком, но, во-первых, от влаги никак не защищены, в гараже могут и не перезимовать. Во-вторых, специалисты по вторичным металлам прекрасно знают, сколько выручки дает ТС, и найти их становится все труднее.
Понижающие трансформаторы типов ТП и ТПП
Если нет желания и/или возможности рассчитать и намотать трансформатор самому, для ИП ЗУ лучше будет купить трансформатор ТП или ТПП, они дешевле, чем ИБП б/у. Мощность – от 50 Вт, ее указывают последние 2 цифры в обозначении типономинала, напр. ТПП 36-220-80. 3 цифры в середине – рабочее напряжение первичной обмотки, а первые 2 или 3 кодируют количество и напряжение вторичных обмоток, оно 6,3 или 12,6 В на обмотку. Предпочтение следует отдавать трансформаторам в паровлагозащищенном исполнении («зеленым», слева на рис.), они способны неограниченно долгое время работать в атмосфере с влажностью 100% и примесями химически агрессивных паров. Трансформатор с обмотками на каркасе из плавкого пластика (справа) – вариант на самый крайний случай. Такие не рассчитаны на эксплуатацию в условиях ЗУ: работу свыше 50% времени использования на полной мощности с систематическими перегрузками по току. Вдруг берете такой, его мощность нужна от 120 Вт.
Типовые схемы соединения обмоток ТП и ТПП на 12,6 В под выпрямление мостом или двухполупериодное со средней точкой даны на рис. слева и справа:
Схемы соединения обмоток типовых трансформаторов питания
У конкретного экземпляра они могут отличаться, т.к. производители вправе произвольно менять разводку выводов по ТУ заказчика. Остатки идут в продажу, а выпуск особо популярного типономинала может быть продолжен для рынка. Поэтому, приобретая ТП или ТПП, сверяйтесь со спецификацией к нему; если ее нет, придется вызванивать обмотки. Общие правила разводки выводов и соединения обмоток ТП/ТПП такие:
- Сетевые (первичные) обмотки выводятся на первые номера.
- Межобмоточные экраны выводятся на последние номера.
- Для соединения обмоток в параллель нечетные выводы соединяются с нечетными; четные – с четными.
- Для последовательного соединения обмоток нечетные выводы соединяются с четными.
Вариант подешевле – присмотреть на железном базаре старый накальный трансформатор ТН; система обозначений аналогична ТП/ТПП. «Кладоискатели» до ТНов не охочи: возни с разборкой много, медяшки мало. Типовая схема включения ТН для ЗУ дана на врезке в центре рис. Переключать, для повышения выходного напряжения, нижний по схеме диод с вывода 15 на 16 нельзя, нарушится симметрия обмоток!
Выпрямитель Шоттки
Выходные напряжения на схемах выше даны для входного (сетевого) 220 В. Если оно упадет, пойдет недозаряд. Вместе с тем, поскольку АКБ на заряд от внешнего ЗУ ставят холодной, остается некоторый запас на увеличение напряжения заряда; его возможно использовать полностью, если ЗУ с защитой. В таком случае выпрямитель нужно делать со средней точкой на сборке диодов Шоттки – выходное напряжение увеличится прим. на 0,6 В.
Современные диоды Шоттки с платиновым барьером для использования в ЗУ АКБ вполне пригодны, см. спецификацию на рис.:
Спецификация на сборку диодов Шоттки для выпрямителя зарядного устройства автоаккумулятора
Кроме того, на сборку из пары диодов Шоттки нужен радиатор от 50 кв. см, а каждому обычному, с p-n переходом, на ток до 10 А – от 100 кв. см. Брать сборки Шоттки нужно с максимальным обратным напряжением от 35 В и пиковым прямым током от 30 А, т.к. в схеме выпрямителя со средней точкой соотв. величины достигают 1,7 амплитудного значения напряжения вторичной обмотки и 2,4 выпрямленного тока (31 В и 24 А при 12,6 В и 10 А; начальный пиковый ток заряда полностью разряженной АКБ на 60 А/ч – 10 А).
↑ Наладка
При наладке ЗУ желательно воспользоваться осциллографом, он позволит увидеть импульсы в контрольных точках и поможет нам значительно сэкономить время. Проверяем монтаж на наличие ошибок. К выходным клеммам подключаем аккумуляторную батарею (далее — АКБ). В первую очередь проверяем наличие генерации на выводе № 5 генератора пилообразного напряжения МС (Рис. 9).
Проверяем наличие указанных напряжений согласно схемы (Рис. 5)на выводах № 2, № 13 и № 14 микросхемы МС1. Движок резистора R14 устанавливаем в положение максимального сопротивления, и проверяем наличие импульсов на выходе микросхемы МС1, на выводах № 8 и № 11 (Рис. 10).
Также проверяем форму сигнала между выводах № 8 и № 11 МС1 (Рис. 11), на осциллограмме видим паузу между импульсами, отсутствие симметрии импульсов может говорить о неисправности базовых цепей драйвера на транзисторах VT1, VT2.
Проверяем форму импульсов на коллекторах транзисторов VT1, VT2 (Рис. 12),
, а также форму импульсов между коллекторами этих транзисторов (Рис. 13).
Отсутствие симметрии импульсов может говорить о неисправности самих транзисторов VT1, VT2, диодов VD1, VD2, перехода база-эмиттер транзисторов VT3, VT4 или их базовых цепей. Иногда пробой перехода база-эмиттер транзистора VT3 или VT4 приводит к выходу из строя резисторов R22, R25, диодного моста VDS1 и только потом к перегоранию предохранителя FU1.
Левый, по схеме, вывод резистора R14 подключаем в источнику образцового напряжения на 16 В (почему именно 16 В — чтобы скомпенсировать потери в проводах и на внутреннем сопротивлении сильно сульфатированной АКБ, хотя можно и 14,2 В). Уменьшая сопротивление резистора R14 до момента пропадания импульсов на выводах № 8 и № 11 МС, точнее в этот момент пауза становится равной полупериоду повторения импульсов.
…спустя год…
Просматривая даташит на микросхему KA7500 (аналог TL-494) я обнаружил другое, более простое решение стабилизации тока БП. Авторы предлагают использовать второй компаратор (выв.15,16). С учётом того, что изначально этот компаратор смещён на 80 мВ, получается очень удобное решение. Мною оно повторено дважды. В приводимой схеме выходное напряжение 18 вольт, ток 5 ампер для питания схемы подогрева собачей будки. Для зарядки аккумуляторов естественно, можно использовать блок без перемотки, но всё-таки лучше перемотать. И провод желательно взять по толще, и виточков добавить.
При расчёте количества витков вторичной обмотки желательно, что бы на ХХ напряжение на выходе моста было больше стабилизированного примерно в 2 раза. Это обеспечит оптимальный ШИМ и, соответственно, надёжную стабилизацию.
Странно, но оно работает. А вообще-то не должно. Не должно потому, что смещение 80 мВольт в каком-то даташите указано, а в каком-то нет. И вообще это смещение маловато для стабильной работы.Поэтому я промакетировал подобную ОС на “спицах” и вот что получилось.
Для удобства макетирования я выбрал компаратор LM311. На 16-ую ногу (по TL-494) подал опорное напряжение 1 вольт. Вот теперь всё красиво. Компаратор срабатывает на 6,1 Ампера. Красный луч-выход компаратора, а зелёный-ток через нагрузку (R3). Да и резистор 0,15 Ом сделать легче и греться будет меньше, чем 0,3.Тогда схема чуток меняется.
Перемотка трансформаторов (перемотал 5 штук) ни разу не вызвала у меня проблемм. Просто нагреваю в шкафу до 150 – 200 градусов и в перчатках аккуратненько расшатываю.
Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и ограничением по току
Ну а теперь попробуем из вышеприведенных узлов собрать блок питания, при помощи которого можно регулировать выходное напряжение и устанавливать ограничение по току. При этом и напряжение, и установленный ток будут стабилизированными.
Сетевое напряжение понижается до 25 В силовым трансформатором Тr1, выпрямляется диодным мостом VD1-VD4, сглаживается конденсатором С1 и поступает на регулируемый стабилизатор, собранный на микросхеме DD1 и транзисторе Т1. Регулировка производится переменным резистором P1.
Далее напряжение установленной нами величины подается на регулятор-стабилизатор тока (микросхема DD2, транзистор Т2). Регулировка величины тока производится переменным резистором P2. Более подробно оба эти узла описаны выше. Поскольку микросхема LM358 не может работать при напряжении питания ниже 7 В, она и генератор опорной частоты (стабилитрон D1) подключены непосредственно к выходу выпрямителя.
В конструкции можно использовать любой сетевой трансформатор соответствующей мощности со вторичной обмоткой на 25-28 В. Диоды VD1-VD4 можно заменить на любые выпрямительные, рассчитанные на ток не менее 10 А и выдерживающие обратное напряжение не менее 40 В. Их, как и силовые транзисторы T1, T2, необходимо установить на радиаторы.
Схема на транзисторах
Несмотря на богатый выбор микросхем самого различного назначения блоки питания на транзисторах не теряют популярности. Попробуем и мы построить лабораторный БП на этих полупроводниковых приборах.
В этой схеме регулятор-стабилизатор напряжения собран на транзисторах T1, T2. В качестве генератора опорного напряжения используется регулируемый стабилитрон D1. Регулировать напряжение в диапазоне 2.5…20 В можно переменным резистором P1.
Регулятор тока собран на транзисторах Т3, Т4 и стабилитроне D2, исполняющем роль источника опорного напряжения. В качестве токоизмерительного элемента используется сам полевой транзистор T4. Если падение напряжения на нем превысит определенный порог, транзистор Т3 начнет открываться и шунтировать Т4, заставляя его закрываться и ограничивать ток через нагрузку. Регулировка порога ограничения производится переменным резистором P2.
В схеме вместо диодной сборки KBPC2510 можно использовать отдельные диоды, выдерживающие ток 10 А и обратное напряжение не менее 30 В. Подойдут, к примеру, Д245, Д242. На месте Т1 может работать КТ805 или КТ819, Т2 заменяем на КТ867А. КТ315 можно заменить на КТ315Б-Д, КТ3102А, КТ312Б, КТ503В-Г, П307. Отечественный аналог TL431 — КР142ЕН19А. Диодный мост, Т1, Т2 и Т4 нужно установить на радиаторы.
…спустя год…
Просматривая даташит на микросхему KA7500 (аналог
TL-494) я обнаружил другое, более простое решение стабилизации тока БП.
Авторы предлагают использовать второй компаратор (выв.15,16). С учётом
того, что изначально этот компаратор смещён на 80 мВ, получается очень
удобное решение. Мною оно повторено дважды. В приводимой схеме выходное
напряжение 18 вольт, ток 5 ампер для питания схемы подогрева собачей
будки. Для зарядки аккумуляторов естественно, можно использовать блок
без перемотки, но всё-таки лучше перемотать. И провод желательно взять
по толще, и виточков добавить.
При расчёте количества витков вторичной обмотки
желательно, что бы на ХХ напряжение на выходе моста было больше
стабилизированного примерно в 2 раза. Это обеспечит оптимальный ШИМ и,
соответственно, надёжную стабилизацию.
Странно, но оно работает. А вообще-то не должно.
Не должно потому, что смещение 80 мВольт в каком-то даташите указано, а в
каком-то нет. И вообще это смещение маловато для стабильной работы.Поэтому я промакетировал подобную ОС на “спицах” и вот что получилось.
Для удобства макетирования я выбрал компаратор
LM311. На 16-ую ногу (по TL-494) подал опорное напряжение 1 вольт. Вот
теперь всё красиво. Компаратор срабатывает на 6,1 Ампера. Красный
луч-выход компаратора, а зелёный-ток через нагрузку (R3). Да и резистор
0,15 Ом сделать легче и греться будет меньше, чем 0,3.Тогда схема чуток меняется.
Перемотка трансформаторов (перемотал 5 штук) ни
разу не вызвала у меня проблемм. Просто нагреваю в шкафу до 150 – 200
градусов и в перчатках аккуратненько расшатываю.
Как правильно зарядить АКБ самодельной зарядкой?
Чтобы не допустить быстрого выхода из строя АКБ, надо учитывать определенные нюансы по правильной подзарядке.
Сначала отключите клеммы батареи от зажимов. Открутите болты, которые крепят фиксирующую планку аккумулятора.
Демонтируйте устройство из посадочного места, отнесите домой или в гараж.
Прочистите корпус от загрязнений
Обратите внимание на сами клеммы. Если на них есть окисления, их следует очистить
Используйте зубную или строительную щетку, подойдет наждачная бумага мелкой зернистости. Главное — не счистить рабочий налет.
Если аккумулятор обслуживаемый, откройте все его банки и проверьте в них уровень электролита. Рабочий раствор должен покрывать все секции. Если это не так, то заряд батареи может привести к быстрому испарению кипящей жидкости, что отразится на функциональности батареи и ее исправности в целом. При необходимости добавьте в банки дистиллированную воду. Визуально осмотрите корпус батареи на предмет дефектов, иногда утечка жидкости связана с наличием трещин. Если повреждения серьезные, то АКБ подлежит замене.
Подключите зажимы самодельного ЗУ к клеммам АКБ, соблюдая полярность. После этого девайс можно подключать к бытовой сети. Пробки на банках при этом откручивать не надо.
Когда процедура заряда будет завершена, проверьте уровень электролита и если все нормально, то закрутите банки. Установите батарею в автомобиль и убедитесь, что она в рабочем состоянии.
Разъемы и напряжения компьютерного блока питания
Цветовая маркировка напряжений компьютерного блока питания
Как вы могли заметить, провода, выходящие из блока питания, имеют свой цвет. Это не просто так. Каждый цвет обозначает напряжение. Большинство производителей стараются придерживаться одного стандарта, но бывают совсем китайские блоки питания и цвет может не совпадать (именно поэтому мультиметр в помощь).
В нормальных БП маркировка по цветам проводов такая:
- Черный — общий провод, «земля», GND
- Белый — минус 5V
- Синий — минус 12V
- Желтый — плюс 12V
- Красный — плюс 5V
- Оранжевый — плюс 3.3V
- Зеленый — включение (PS-ON)
- Серый — POWER-OK (POWERGOOD)
- Фиолетовый — 5VSB (дежурного питания).
Распиновка разъемов блока питания AT и ATX
Для вашего удобства я подобрал ряд картинок с распиновкой всех типов разъемов блока питания на сегодняшний день.
Для начала изучим типы и виды разъемов (коннекторов) стандартного блока питания.
Для «запитки» материнской платы используется разъем ATX с 24 контактами или разъем AT с 20-ю контактами. Он же используется для включения блока питания.
Для жестких дисков, сидиромов, картридеров и прочего используется MOLEX.
Большая редкость сегодня разъем для flopy — дисков. Но на старых БП можно встретить.
Для питания процессора используется 4-контактный разъем CPU. Их бывает два или еще сдвоеный, то есть 8-контактный, для мощных процессоров.
Разъем SATA — пришел на смену разъема MOLEX. Используется для тех же целей, что и MOLEX, но на более новых устройствах.
Разъемы PCI, чаще всего служат для подачи дополнительного питания на разного рода PCI express устройства (наиболее распространены для видеокарт).
Перейдем непосредственно к распиновке и маркировке. Где же наши заветные напряжения? А вот они!
Еще одна картинка с распиновкой и цветовым обозначением напряжений на разъемах БП.
Ниже приведена распиновка блока питания типа AT.
Ну вот. С распиновкой компьютерных блоков питания разобрались! Самое время перейти к тому, как получить необходимые напряжения из блока питания.
Получение напряжений с разъемов компьютерного блока питания
Теперь, когда мы знаем, где взять напряжения, воспользуемся таблицей, которую я привел ниже. Пользоваться ей надо следующим образом: положительное напряжение+ ноль= итого.
| положительное | ноль | итого (разность) |
| +12В | 0В | +12В |
| +5В | -5В | +10В |
| +12В | +3,3В | +8,7В |
| +3,3В | -5В | +8,3В |
| +12В | +5В | +7В |
| +5В | 0В | +5В |
| +3,3В | 0В | +3,3В |
| +5В | +3,3В | +1,7В |
| 0В | 0В | 0В |
Важно помнить, что ток итогового напряжения будет определяться минимальным значением по использованным номиналам для его получения. Я рекомендую на протяжении всей работы проверять результат мультиметром
Так спокойнее
Я рекомендую на протяжении всей работы проверять результат мультиметром. Так спокойнее.
Также не забывайте, что для больших токов желательно использовать толстый провод.
Самое главное!!! Блок питания запускается замыканием проводов GND и PWR SW. Работает до тех пор, пока данные цепи замкнуты!
ПОМНИТЕ! Любые эксперименты с электричеством необходимо проводить со строгим соблюдением правил электробезопасности!!!
Дополнение по разъемам. Уточнение распиновки PCIe и EPS разъемов.
PCIe и EPS
Переделка БП АТХ в зарядное на SG6105
Для переделки мы взяли БП Sven 330U-FNK (он же близнец COLORSit 330U-FNK), подопытный блок имеет ШИМ SG6105DZ. Первым делом подготавливаем блок к переделке:
- избавляемся от всех лишних проводов, оставляем только черный (минус) и желтый (шина +12 В) провода;
- зеленый провод (PS ON) обрезаем и подключаем на минус блока (для автоматического старта);
- питание вентилятора лучше переключить на шину (- 12 В), это устранит проблему запуска вентилятора от заряжаемой АКБ (черный провод вентилятора на шину -12 В, а красный провод вентилятора на минус БП).
После первых манипуляций производится пробный старт блока.
Ниже прикреплена схема Sven 330U-FNK, нумерация деталей и их номинал точно соответствуют элементам в блоке.
Далее мы выкладываем схему, где переделка БП АТХ в зарядное на SG6105 изображена со всеми окончательными изменениями, которые будут производиться со схемой далее.
Немного теории. Для установки выходного напряжения используется делитель, состоящий из резисторов R28; R25; R23.
Поскольку стабилизация шины +5 В нам не нужна, то резистор R25 необходимо удалить. А R28 заменить на многооборотный подстроечный, которым мы сможем корректировать напряжение.
Но, если мы сейчас установим подстроечный резистор с неверными предварительными настройками, то блок выдаст, либо слишком завышенное или слишком заниженное напряжение на выходе, сработает защита и БП отключится. Для этого измеряем напряжение на 17 ноге SG6105 (в нашем блоке оно составляет 2,4 В) и рассчитываем текущее сопротивление резистора R28, для получения 2,4 В на делителе. В общем, как изображено на схеме:
Новое значение R28 составило 48 кОм.
Удаляем из платы R28 и R25.
R28 заменяем на многооборотный резистор, предварительно настроенный на 48 кОм.
Производим пробный запуск. Напряжение на шине +12 В не должно особо отличаться от 12 В.
С помощью подстроечного резистора мы уже можем корректировать выходное напряжение. При попытке поднять его больше 13,9 В срабатывает защита SG6105 от превышения напряжения и БП отключается.
Из даташита SG6105 видно, что это уже порог не только по шине +12 В, если замерить напряжение на шинах +5 В и +3,3 В, то станет ясно, что на них напряжение тоже находятся на грани срабатывании защиты.
13,9 В маловато для зарядки АКБ, хотелось бы поднять до 14,2 В. Для этого нужно немного обмануть защиту от превышения напряжения. Можно пойти путем таким, который использовался при переделке БП на ШИМ 2003. А можно поступить иначе.
В цепь мониторинга напряжений можно подключить диод, на котором будет падать 0,7 В. Т.Е. мультивизор будет видеть напряжение на 0,7 В меньше, чем есть на шине на самом деле. Устанавливаем диоды перед выводами №7 (мониторинг шины +12 В) и №2 (мониторинг шины 3,3 В).
Вывод 3 отключаем от шины +5 В и подключаем к стабилизированному напряжению 5 В, которое есть на 20 выводе.
Опять теория. №3 отвечает за мониторинг напряжения по шине +5 В. Почему не стоит подключать диод перед выводом №3? При неравномерной нагрузки на шины (основная нагрузка ляжет на шину +12 В) напряжение на шине + 5 В сдвигается очень сильно и SG6105 уводит БП в защиту. Сдвиг по шине 3,3 В тоже будет, но незначительный для срабатывания защиты.
При установке диодов необходимо очень внимательно рассмотреть трассировку дорожек, часть их придется перерезать, некоторые места заменить перемычками.
После установки диодов, напряжение на БП можно поднять еще немного выше, например до 14,2 В.
На этом переделка БП АТХ в зарядное на SG6105 в зарядное окончена, можно собирать в корпус и использовать для зарядки АКБ.
Также необходимо помнить, что такое зарядное очень боится переполюсовки. Для защиты от неправильного подключения АКБ можно использовать простую схему на реле или полевике.
comments powered by HyperComments
Процесс переделки
Прежде чем приступать к перечню определенных переделок БМ компьютера, нужно иметь в виду, что в его первичных цепях находится довольно опасное напряжение, которое может нанести вред здоровью человека.
Поэтому, нужно внимательным образом отнестись к элементарным нормам техники безопасности в работе с данным устройством.
Итак, можно приступать к работе. Берем имеющийся у вас блок питания необходимой мощности (в нашем случае мы рассматривает модель PSC200, мощность которого составляет 200 Вт). Опишем поэтапно весь алгоритм действий:
- Сначала нужно снять крышку с блока питания компьютера, открутив несколько болтов. Далее нужно найти сердечник импульсного трансформатора.
- Далее нужно измерить этот сердечник, а полученное значение умножить на два. Данное значение индивидуально, на примере рассматриваемого устройства получилось значение 0,94 см2. На практике известно, что 1 см2 сердечника способен рассеять порядка 100 Вт мощности, т.е. наш блок вполне подходит (из расчета — 14 В * 5 А = 60 Вт необходимо для зарядки АКБ).
- В блоках питания используется довольно стандартная микросхема TL494, характерная для многих моделей.
Нам нужны только элементы цепи +12 В. Поэтому все остальное нужно просто выпаять. Для удобства приведены две схемы — на одном общий вид микросхемы, а на втором красным цветом выделены цепи, которые необходимо выпаять:
Иными словами, нас не интересуют цепи -5, +5, -12 В, а также схема сигнала запуска (Power Good) и переключатель напряжения 110/220 В. Чтобы было еще нагляднее, выделим интересующий нас кусок:
R43 и R44 являются резисторами опорного типа. Величину R43 можно корректировать, что позволяет добиться изменения величины выходного напряжения на цепи +12 В. Данный резистор нужно заменить на постоянный резистор R431 и переменный R432. Выходное напряжение можно корректировать в пределах 10-14,3 В, можно корректировать силу тока, проходящего через аккумуляторную батарею.
Дополнительно предлагаем посмотреть переделку ATX блока питания в зарядное устройство
https://youtube.com/watch?v=ncKC8sq3ne4
Также был заменен конденсатор, находящийся на выходе выпрямителя цепи +12 В. На его место был установлен конденсатор с более высоким показателем напряжения (в нашем случае использовался C9).
Резистор, находящийся рядом с вентилятором обдува, необходимо заменить на аналогичный, но обладающий чуть большим сопротивлением.
Сам вентилятор нужно расположить таким образом, чтобы воздух от него поступал внутрь БП, а не наружу, как это было ранее. Для этого, разворачиваем его на 180 градусов.
Также необходимо удалить дорожки, которые соединяют отверстия крепления платы к шасси и цепи массы.
Стоит отметить, что получившееся зарядное устройство из блока питания нужно включать в сеть переменного тока через обыкновенную лампу накаливания мощностью от 40 до 100 Вт.
Это нужно делать на этапе сборки и проверки работоспособности, потом необходимость в этом отпадает. Нужно это для того, чтобы в нашем БП ничего не перегорело от скачков напряжения.
Осуществляя подбор номиналов R431 и R432, необходимо отслеживать напряжение в цепи Uпит — оно не должно превышать 35 В. Оптимальными показателями, в нашем случае, будет выходное напряжение в 14,3 В при незначительном сопротивлении резистора R432.
Еще один вариант переделки
https://youtube.com/watch?v=9EQwPHjzVsg
Подготовка к переделке
Перед тем, как приступить к работе над созданием лабораторного агрегата, необходимо определиться, какое напряжение и ток вам нужно от него получить, и выбрать подходящий блок питания от компьютера с контроллером TL494 или аналогом.
Это устройство будет иметь защиту от короткого замыкания, перегрева и перегрузки. Это позволит получать плавно регулируемое напряжение от нуля до 25 В, при токе до 8-10 А.
Подготовка агрегата к модификации заключается в отключении вентилятора, выходных электролитических конденсаторов на линиях +12, +5, + 3,3 В и ненужных жил общей разводки. Карта должна иметь желтый, черный, зеленый и сетевой провода.
Какие детали нужно докупить
Чтобы модифицировать силовой модуль вашего компьютера, вам необходимо приобрести некоторые детали и устройства. Радиолюбители могут оказаться в домашней лаборатории.
Электролитические конденсаторы:
- 22 мкФ / 16 В;
- количество остальных элементов и их мощность такие же, как у деталей, свариваемых в процессе подготовки, но они должны выдерживать напряжение не менее 35-40 В.
Резисторы:
- переменная — 22 кОм и 330 Ом;
- постоянная (кОм) — 47, 15, 10, 1,2 и 3 шт. 2.7.
Устройства:
- вольтметр;
- амперметр — желательно с внутренним шунтом.
Схема доработки компьютерного БП
Для начала нужно удалить все ненужные предметы из обвязки TL494. Чтобы не резать рельсы и не искать детали, которые нужно снимать, можно сделать проще: выпарить и приподнять ножки 1-4 и 13-16 микросхемы.
Капитальный ремонт осуществляется навесным монтажом по схеме:
- Между общим проводом и выводами 1, 2 и 4 контроллера припаяны резисторы 2,7, 2,7 и 1,2 кОм соответственно.
- 2-й и 3-й контакты TL494 подключены через резистор 47 кОм и конденсатор 0,01 мкФ (он находится на плате).
- Между первой ногой и шиной +12 В установлен регулятор на 22 кОм — он будет изменять напряжение на выходе блока питания. Туда же припаян положительный провод вольтметра.
- Пятнадцатый вывод подключен к центральному выводу переменного резистора 330 Ом. Он будет регулировать ток.
- один из его концов идет «в минус», а второй проходит через резистор 10 кОм на выводах 13 и 14, спаянных между собой.
- шестнадцатая ветвь микросхемы подключена к «минусу» через амперметр».
- 14-й вывод подключен ко 2-й и 4-й ногам TL494 через резистор 2,7 кОм и параллельный конденсатор 22 мкФ / 16 В и сопротивление 15 кОм соответственно.
- Устройства подключаются к плате кабелем длиной 10-20 см.
- Припаиваются электролитические конденсаторы на 35-40В.
- Зеленый провод соединен переключателем с «минусом» платы.
Напряжение
После этих изменений на линиях +12 и +5 В напряжение будет установлено на + 25-30 и +10 В. Это можно проверить с помощью тестера.
Далее устанавливается вентилятор. Поскольку он подключен к линии 10 В, это приведет к небольшому снижению скорости вращения.
Источники
- https://Zapitka.ru/masterskaya/peredelka-kompyuternogo-bloka-pitaniya-v-laboratornyy
- https://datagor.ru/practice/power/2246-peredelka-bloka-at-v-reguliruemyy-bolk-pitaniya-0-30v-0-11a.html
- https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3871-laboratornyy-istochnik-pitaniya-iz-bp-kompyutera.html
- https://Acums.ru/bespereboyniki-i-bloki-pitaniya/skhemy-peredelki-v-laboratorniy-ili-reguliruemiy-v-zaryadnoe-ustroystvo
- https://CleverDIY.ru/kak-samomu-sdelat-blok-pitaniya-iz-kompyuternogo-bp
- https://radioskot.ru/publ/bp/laboratornyj_bp_s_zashhitoj_iz_obychnogo_kompjuternogo/7-1-0-1063
Целесообразность
Конечно, работать инструментом с коротким проводом далеко не так удобно как с аккумуляторным. Но переделка не займет у человека, владеющего навыками электромонтажа, много времени. Зато позволит закончить срочную работу. А затем не спеша решать, что делать с шуруповертом – ремонтировать его или выбрасывать и покупать новый. Постоянно работать таким инструментом вряд ли захочется, гораздо удобнее будет дешевая китайская электродрель с сетевым удлинителем. К тому же, при длительной работе блок питания заметно нагревается. Для того чтобы он остыл, нужно периодически делать перерывы в работе, что сказывается на результате.
https://youtube.com/watch?v=cLLLAjZkZQQ
Заключение
Основным преимуществом описанного выше способа считается то, что автомобильная АКБ никогда не будет перезаряжаться и, соответственно, это не повлияет на ее ресурс эксплуатации
При этом неважно, сколько времени батарея проведет во включенном состоянии с ЗУ. Из минусов следует выделить то, что данное ЗУ не подразумевает использование индикаторов, которые позволят определить степень зарядки и, соответственно, необходимость отключения прибора
Так что фактически вы не будете точно знать, зарядилась ли ваша батарея или нет. Но в среднем, как отмечают наши соотечественники, уже воспользовавшиеся таким ЗУ, время заряда составляет около суток. Помните о том, что при подключении всегда нужно соблюдать полярность, если вы перепутаете плюс с минусом, то ЗУ просто перегорит.
